А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой - сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) - тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» - тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить - мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами - узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной - она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» - выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут - потому что после прогулки - чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком - как решетка для игры в крестики-нолики.
Откуда берется выкройка-основа
Итак откуда берется выкройка основа - обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж - только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить - сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец - внизу - на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки - и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело - познакомить.
Итак, знакомьтесь - ПРОЙМА.
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам -когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе - это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше - но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше -да, меньше - нет - иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ - плечевая вытачка + талиевая вытачка.
Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки - и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки - одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты - эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы - там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч - она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее - для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например - у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например - этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди - это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Но это еще не все,
что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече - а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой - она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны - в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто - как пакет молока открыть - одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))
То ли еще будет…
Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
ЛИНИЯ ГРУДИ
Знакомство первое - линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди - самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
- Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
- Мы знаем, что плечевую вытачку переда - мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки - можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
ЛИНИЯ ТАЛИИ
На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки - как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
ЛИНИЯ БЕДЕР
По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.
Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь - когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии - и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.
Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).
Значете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймета.
ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО
Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.
Замечательный момент №1 - вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)
Замечательный момент №2 - самое трудоемкое - это рисование верхней части выкройки - там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.
И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии - и все - верхняя часть готова.
Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.
Все просто - сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется -это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!
Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.
Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - СНИМАЕМ МЕРКИ.
СНИМАЕМ МЕРКИ
Высота будущего изделия (от шейного позвонка - до низа подола платья)
Полуобхват груди - (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди - (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины - (на уровне середины лопаток - от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча - (от боковой точки у основания шеи - до плечевого сустава)
Полуобхват шеи - (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер - (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии - (обхват талии поделили на 2)
Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи - мы знаем.
А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:
ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.
Высота прямоугольника - это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника - полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.
Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
- Сильно прилегающий силуэт платья
- Прилегающий силуэт
- Полуприлегающий силуэт
- Прямой силуэт
Если вам нужен сильно прилегающий силуэт - то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) - и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ - то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.
Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани - то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится - и максимум, что мы можем сделать - это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ - 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны - и будем высчитывать и отмерять их ширину - то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см - и все.
Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.
И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.
ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки - это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм - это полуобхват груди: 4 + 2 см
Ширина зоны груди - то что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).
ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.
Линия горловины - лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать:
Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см - и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины - теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча
она идет слегка наклонно - от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.
Что нужно знать:
Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча - для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) - уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать.
Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию - от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) - отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) - это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины - мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) - и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см - пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину - и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы - мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень - это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки - шлепнуть точки - и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки.
Теперь будем рисовать линию проймы спинки.
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм - нашли середину - шлепнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки - поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб - начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы - полуобхват груди: 4 + 5 см - шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке - высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм - шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
ШАГ ПЯТЫЙ - РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) - отмеряем его от угла выкройки влево - шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины - он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди - и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.
Например, при обхвате груди в 80 см - эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает - смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.
Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки - вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры - потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры - вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) - отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз - отмерили и шлепаем точку.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте - мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии - по диагонали влево.
Линия плеча переда
Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто - соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда - серая линия на рисунке.
Грудная вытачка.
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку - и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх - до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья - без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки - НО для этого нам надо знать ее ширину.
Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо
1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3.) Сравнить эти величины между собой.
4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет - зачем им вытачка.
5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
Сделаем быстренько это и все - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.
Ну, приступим…
ШАГ ШЕСТОЙ - делим выкройку на полочку спинки и полочку переда - то есть на правую и левую стороны.
Что нужно знать:
Линия бокового шва - делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками - и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка - двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
ШАГ СЕДЬМОЙ - рисуем линию талии и линию бедер.
Что нужно знать.
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер - имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать.
Отмеряем уровень линии талии - от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины - проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер - от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины - проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см - до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
ШАГ ВОСЬМОЙ - рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.
Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов
Что нужно знать:
Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков - уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.
Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….
Что нужно делать.
1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.
Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.
Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 - 36 - 2 =14 см.
Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.
На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).
Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.
То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.
Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.
Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу - отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:
А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде - надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.
Рисуем талиевую вытачку спинки.
Что нужно знать:
Центральная ось талиевой вытачки спинки - проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины - не доходит до линии бедер на 4 см.
Что нужно делать:
Вначале нарисуем осевую линию вытачки - то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.
Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.
То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.
Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.
Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.
Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..
Талиевая вытачка переда.
Что нужно знать:
Талиевая вытачка переда - лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см
Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
Что делаем:
Находим ось талиевой вытачки переда - либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.
Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер - ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.
На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда - верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки - и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.
ШАГ ДЕВЯТЫЙ - рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.
Что нужно знать:
Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) - то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).
Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии - то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.
И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .
Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.
Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.
Что делаем:
Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.
Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.
На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).
На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)
Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку - пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.
Теперь для выгнутой линии низа изделия - мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.
Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.
Более того - вы не просто начертили под мою указку - а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка - вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем - всяко-много и с удовольствием и тож
е с полным сознанием того, что и для чего делается.
Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.
Какие еще есть мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях.
Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.
А именно…
Как видите - всего много!! Поэтому вперед - учиться, шить и радоваться жизни)))
А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья
Вы спросите: “Эй, а почему не сразу платья?”. Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла “ Так что продолжение следует)))
Удачного вам пошива!
Ольга Клишевская
2015-01-26 Мария Новикова
Самый лучший подарок, это подарок сделанный своими руками! Как-то раз меня пригласили на юбилей. Первый вопрос, что подарить? Не долго думая я решила преподнести имениннице платье сшитое своими руками. Татьяна сразу обрадовалась этой идее, так как сама ломала голову, что надеть на праздник.
Для начала мы выбрали подходящую модель, а затем отправились в магазин за тканью. Нам очень повезло и в первом же магазине мы сразу купили подходящую ткань. Теперь оставалось раскроить, сделать примерку и сшить платье.
Как раскроить платье
Чтобы раскроить любое изделие нужна выкройка. Я используюсь уже готовыми базовыми лекалами на разные размеры. Мне повезло у меня оказалась выкройка нужного размера для платья футляр. Но так как шить предстояло на индивидуальную фигуру, со своими её особенностями, я решила не полениться и построить конструкцию выкройки платья футляр. Чтобы не запутаться в названиях платьев, загляните в .
Такая выкройка делается по расчётам и позволяет более точно посадить изделие на нестандартную фигуру. После этого на первой примерке, почти не приходится вносить дополнительные изменения. Это намного облегчает дальнейший пошив платья и гарантирует качественный результат. Какие еще бывают выкройки, вы можете прочитать .
Перед тем, как перейти к раскрою платья нужно сделать расчёт конструкции по формулам.
Как научится быстро строить чертёж конструкции на индивидуальную фигуру, вы узнаете из моего видео курса пошив платьев разных фасонов .
После этого можно переходить к построению чертежа конструкции платья футляр на бумаге (обычных обоях).
Когда я вырезала конструкцию, то у меня получилась готовые выкройка платья футляр. По модели платье с рельефными швами, поэтому спинка и полочка состоит каждая из 2-х частей. Теперь нужно разложить готовые лекала и перевести их на ткань.
Раскрой платья и подготовка к примерке
Для экономии ткани выкройку платья можно разложить согласно фото. Детали полочки и спинки в противоположных направления. При таком раскладе мелких выпадов ткани будет меньше, останутся больше цельных лоскуты. Это в том случае, если ткань однотонная, не имеет оттенка, направление рисунка и ворса.
После того, как все детали выкроены, нужно перевести все линии с одной детали на другую с помощью меловой доски и резца.
Затем соединить детали платья сметочными стежка для первой примерки.
К счастью у меня остался большой лоскут гипюра-стрейч в цвет платья (от предыдущего пошива), я решила сшить из него болеро, как дополнение к платью.
На первой примерке в первую очередь нужно обратить внимание на баланс изделия, чтобы все швы были на месте, не было перекоса платья, а также не было складок и заломов. Изделие должно соответствовать размеру и модели, если этого нет, то за счет швов можно отрегулировать размер платья и баланс.
Также на первой примерке уточняется длина платья, вырез горловины, длина шлицы и вырез проймы. Примерка всегда производится по правой стороне фигуры, исключением является, асимметричность фигуры и сложность фасона.
Как сшить платье
После примерки, вносятся все изменения и обрабатываются боковые и рельефные швы.
Затем производится оснаровка платья и подрезка деталей. Для осноровки изделие перегибают по центрам полочки и спинки, совмещают все швы: рельефы полочки и спинки, боковые швы. Скалывают их портновскими булавками, чтобы платье не съезжало при осноровке.
Далее, оформляется пройма, горловина и низ по намеченным линиям, а также выкраивается обтачка по форме горловины. После того, как все детали подрезаны, нужно соединить плечевые швы, обработать горловину и проймы обтачками. Как выкроить обтачки, смотрите в моей статье: . Вшить молнию в средний шов, как это сделать аккуратно смотрите в моей статье . Затем обметать на оверлоке низ платья и закрепить припуск потайными стежками.
Теперь осталось поутюжить платье.
Презентация платья футляр
Сшить платье футляр своими руками это просто! 
Такое стильное платье футляр, можно носить с лёгким кардиганом из трикотажа. Как сшить кардиган, читайте в моей статье
В свой юбилей Татьяна блистала и радовала гостей. Она выглядела великолепно и была очень довольна своим новым платьем. Все друзья и близкие по достоинсву оценили её праздничный наряд.
В свой юбилей Tатьяна получала не только цветы и подарки, а также массу внимания и приятных комплиментов. Вечер прошел весело и шумно. Устраивались различные конкурсы и танцы. Стол ломился от разнообразия изысканных угощений. Я радовалась вместе с гостями за Татьянин праздник, ведь день рождение бывает лишь раз в году. Теперь платье футляр сшитое своими руками, используется в исключительных случаях и в праздничных целях.
Надеюсь, это то, что вы искали?!
P.S. Отзывы, вопросы и предложения приветсвуются!
Буду рада увидеть ваши комментарии ниже.
И подписывайся на новости блога.
На этом все! Пока!
С уважением, Мария Новикова!
Хватит быть серой мышкой, вступай в ряды модных и стильных! Не знаешь как? Я помогу тебе!
Прямо сейчас, сделай заказ на персональную выкройку или консультацию по пошиву и раскрою одежды. В том числе консультацию по выбору ткани, фасона и собственного имиджа.
Мои . Я в Twitter . Смотри на Youtube .
Буду признательна, если воспользуетесь кнопочками:
Платье-футляр это универсальная вещь, которая просто незаменима в женском гардеробе. Такое платье, хорошо посаженое по фигуре, выполненное из простой, но качественной ткани, способно выручить в очень многих ситуациях. В сочетании с разными элементами одежды и дополненное правильными аксессуарами, оно прекрасно подходит для торжественного мероприятия, свидания, деловых переговоров или похода в кино или театр с подругами. Сегодня мы займёмся построением выкройки платья-футляра!
Платье-футляр, как бы это непривычно ни звучало, подходит одинаково для стройных и для полных представительниц прекрасного пола. Если платье сшито качественно и имеет идеальную посадку, оно будет подчеркивать женственные формы своей владелицы и выглядеть дорого, благородно и элегантно, независимо от того, какого оно размера. Лучшая иллюстрация к этим словам – приведенные ниже фото:
Платье-футляр строится по базовой выкройке и его вполне реально сшить своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, здесь главное запастись терпением и как следует разобраться в тонкостях построения.
В этой статье мы пошагово опишем как построить выкройку такого платья для 46 размера и 48 размера. Для большей точности выкройки платья-футляр используйте значения своих собственных мерок.
Создаем платье-футляр своими руками с подробными выкройками
Для указанных размеров мерки будут следующие:
- ДП (длинa платья) -100 cм
- ДСТ (Длинa спины до талии) - 38 cм
- ДП (Длинa плеча) -14 cм
- ? ОШ (полуобхват шеи) -18 cм
- ? ОГ1 (полуобхват груди 1) - 44 cм
- ? ОГ2 (полуобхват груди 2) - 48 cм
- ? ОТ (полуобхват талии) - 38 cм
- ? ОБ (полуобхват бедер) - 50 cм
Памятка по снятию мерок:
Так будет выглядеть готовая выкройка:
- Для начала строим прямоугольник ABCD, в который будет вписана выкройка. Расчеты длин отрезков на чертеже будем приводить ниже в виде формул и сразу приводить расчеты для выбранного размера.
- АВ и DC (ширина платья) = ? ОГ + 4 см (добавка для свободного облегания) = 48+4=52
- AD и ВС = ДП = 100 см
- Глубина проймы = ? ОГ / 3 + 4 см = 48/3+4 = 20 см, отрезок откладыват вниз от точки вершины А прямоугольника. Полученную точку отметим буквой Г.
- От точки Г параллельно сторонам АВ и DC проводится прямая – это наша линия груди.
- От точки вершины А прямоугольника вниз отмеряем ДСТ (38 см), отмечаем конец отрезка буквой Т, от этой точки проводим прямую, параллельную сторонам АВ и DC, получаем линию талии.
- От линии талии вниз откладываем 18 см и проводим прямую для линии бедер.
- Ширина спины = ? ОГ/3 + 2,5 = 48/3+2,5 = 18,5, отрезок откладывается вправо от точки Г, конец отрезка обозначается точкой Г2, от нее справа по линии ГГ1 на расстоянии 12,5 см ставим точку Г3 (это? ОГ/4). От Г3 проводим прямую вверх параллельно стороне прямоугольника CD, в месте ее пересечения с верхней стороной прямоугольника обозначаем точку П.
- Подъем полочки – от Г1 вверх отложить? ОГ/2 +0,5 см (48/2+0,5=24,5), конец отрезка отмечаем точкой Ш, равный отрезок откладываем вверх и от точки Г3, точка на конце отрезка – П1. В точке пересечения этого отрезка со стороной АВ ставим точку П2. Соединяем точки П1 и Ш.
- Определяем боковую линию: Г2Г3/2, найденный центр обозначаем точкой Г4, от этой точки опускаем прямую вниз до стороны DС, в местах пересечения прямой с ТТ1 и ЛЛ1 отмечаем точки Т2 и Л2.
- Чтобы плавно скруглить пройму, отрезки ПГ2 и П2Г3 делим каждый на 4 равных отрезка, в этих местах отмечаем точки
- Чтобы построить вырез горловины отмеряем вправо от вершины прямоугольника А отрезок = 1/2 ОШ + 0,5 (для любого размера) = 18/3 + 0,5 = 6,5 см
- От конца этого отрезка вверх отмеряем 1,5 cм, и от этой точки еще выше отмеряем 1 см. Точки А и 1 соединяем плавной линией.
- Определяем наклон плеча. От П вниз отмеряем 2 cм.
- Линия плеча. От точки 1,5 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) проводим линию, длина которой = ДП + 1 см (для любого размера) = 13 + 1 = 14 см
- Точку 1 (горловина) соединяем с линией плеча.
- Линия проймы. Отрезки ПГ2 и П2Г3 продолжаем вниз на 1 см, отмечаем точки 1 и 3 и соединяем. От точки 1 по отрезку, делящему угол пополам, откладываем 3 cм. Проведя линию через все отмеченные точки, получаем идеальную кривую проймы.
- Боковой шов. Находим на чертеже точку Т2 и отступаем от нее влево 2 cм, в конце отрезка отмечаем точку Т3. Линию бокового шва пройдет через точки Г4, Т3 и Л2 и далее до пересечения со стороной прямоугольника DC.
- Строим вытачку на линии талии. Находим середину отрезка ГГ2, от этой точки влево отступаем 1 cм и затем вниз ведем пунктирную линию до отрезка ЛЛ1. От точки 1 вниз откладываем 5-6 cм, а от точки пересечения линии бедер - 3 cм наверх. От точки пересечения линии талии откладываем по 1,5 см направо и налево, их нужно будет соединить с точками 5 - 6 и 3.
- Строим вырез горловины переда. Находим точку Ш, от нееналево отмеряем расстояние равное? ОШ/3 + 0,5 (для любого размера) = 18/3 + 0,5 = 6,5 см, отмечаем в конце отрезка точку Ш1.
- От точки Ш вниз откладываем расстояние равное? ОШ/3 +1,5 cм для любого размера) = 18/3 + 1,5 = 7,5 см
- Между Ш1 и 7,5 проводим пунктирную линию, от середины этой линии и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладываем 6,5 сантиметра. Ш1, 6,5 и 7,5 плавно соединяем.
- Строим длину плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От Ш1 влево отступаем 4 см и от этой точки вниз откладываем 1 сантиметр, соединяем Ш1 и 1. От А влево отмеряем расстояние равное вырезу горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки - 1 cм (6,5+4-1 = 9,5) и соединяем точки 9,5 и 1.
- Строим вытачку груди. Находим седину на правой линии вытaчки от точки 1 до точки 9,5 и от этой точки влево откладываем отрезок равный? ОГ2 – ? ОГ1 = 48 – 44 = 4 см
- Длина левой линии вытачки равна длине правой линии вытачки и проводится от точки 9,5 через точку 4, в этом месте отмечаем точку Пз.
- Строим длину плеча от нагрудной вытачки до проймы. От П3 проводим пунктирную линию до самой верхней из 3 точек, что делят отрезок ПГ2 на равные части, по этой линии от П3 влево отмеряем расстояние, равное ДП - 4cм (это длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытaчки) = 13 – 4 = 9
- От точки 9 до нижней точки на линии П2Г3 проводим пунктирную линию и вниз по этой линии от точки 9 отмеряем 2 см, соединяем отрезком точки 2 и Пз.
- Строим линию проймы переда. Находим середину отрезка, соединяющего точку 2 с нижней точкой на линии П2Гз, и от этой точки перпендикулярно вправо отступаем 1cм. Соединяем плавной округлой линией точки 2, 1, нижнюю точку на отрезке П2Гз, 2 и Г4
- Строим боковой шов. Находим точку Т2 и отступаем от нее 2 см вправо. Линию бокового шва проводим через точки Г4, 2, Л2 и продолжаем до линии DС, в месте пересечения ставим точку Н.
- Скос линии талии. От Т1 вниз откладываем 2 cм, эту точку соединяем с точкой 2 на линии бокового шва.
- Оформляем линию бедер. Откладываем 2 см вниз от точки Л1, полученную точку соединяем с Л2.Оформление линии подола. От точки С откладываем 2 cм вниз, полученную точку соединяем с точкой Н.
- Строим переднюю вытaчку на линии талии. Влево от точки 2 откладываем расстояние, равное отрезку от Г1 до 9,5 - 1,5 см для любого размера = 9,5-1,5 = 8
- Полученную точку соединяем с 9,5, от которой вниз откладываем 5-6 сантиметров. От 8 влево откладываем 3 см, находим середину этого отрезка и от нее опускаем вниз пунктирную линию до ЛЛ1 на одинаковом расстоянии от линии середины переда. От точки пересечения линии бедер вверх откладываем 3 см. Точки 5-6 и 3 соединяем с точками 8 и
- Строим боковую вытачку на линии талии. От Г3 ведем вниз пунктирную линию до ЛЛ1, от этой точки вверх отмечаем 3 см, и 3-4 см вниз от Г3. От точки пересечения с ТТ1 в обе стороны отмечаем по 1 сантиметру и соединяем отмеченные точки с точками 3-4 и 3.
Базовая выкройка готова. Теперь ее можно использовать как для пошива классического платья-футляр без рукавов с круглым вырезом горловины, так и в принципе для построения модели любого фасона, которые без проблем можно найти и скачать бесплатно в интернете.
В завершение статьи предлагаем подборку видео по построению платьев модели «футляр».
Видео по моделированию и пошиву платья-футляр
Каждая женщина имеет пару-тройку действительно оригинальных платьев, которые она надевает по особым поводам. Однако, как правило, эти наряды актуальны на конкретных мероприятиях и тематических вечерах. Поэтому у каждой уважающей себя дамы есть в запасе классическое платье-футляр, которое можно надевать при любом удобном случае. Если же вы еще не успели его приобрести, вам поможет в этом наша выкройка. Платье-футляр с ее помощью сшить не составит проблем. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.
Каким может быть платье-футляр?
Перед самым началом творческого процесса необходимо определиться, каким именно будет ваше платье. Например, это может быть классическое прямое одеяние без изысков, представленное в черном или белом цвете. Либо это будет яркое и разноцветное платье с цветочным принтом. Также ваш будущий наряд может иметь разную длину как юбки, так и рукавов. К примеру, вас может заинтересовать выкройка платья-футляр с рукавами в три четверти либо с длиной по запястье, по плечо и т. п.
Кроме того, у разных моделей платьев может отличаться вырез горловины, отсутствовать или присутствовать замок сзади (кстати, само месторасположение молнии также может отличаться). Платье может содержать один или несколько разрезов. В классическом же варианте, он, как правило, находится сзади. Одним словом, для начала необходимо пересмотреть модные женские журналы, выбрать понравившуюся вам модель и уже, как говорится, от нее плясать. Именно от этого выбора и будет зависеть ваша выкройка. Платье-футляр по ней будет сшить нетрудно, если сделать все правильно.
Что понадобится для пошива платья своими руками?
Для пошива вашего стильного и повседневного платья вам понадобится следующее:
Что еще необходимо сделать перед составлением выкройки для платья?
Ну и, конечно, необходимо снять с вашей фигуры мерки. Сделать это необходимо перед тем, как будет создаваться выкройка. Платье-футляр тогда будет сидеть по фигуре и подчеркивать все ваши достоинства, умело скрывая все недостатки. Кроме того, мерки просто необходимы для того, чтобы вы знали, сколько метров ткани для пошива вашего наряда вам понадобится.
Какие замеры необходимо сделать для создания выкройки?
Для того чтобы нарисовать выкройку, вам понадобится выполнить следующее:
- взять сантиметр и замерить обхват груди;
- измерить обхват талии;
- сделать замеры обхвата бедер;
- замерить обхват и длину руки (если у вас будет выкройка платья-футляр с рукавами);
- снять мерки обхвата шеи (если вы планируете шить платье с горлышком, как у водолазки, или воротом);
- замерить линию плеч;
- измерить длину предполагаемого изделия.
Какие еще замеры могут быть полезны?
Также вам придется измерить ширину спины (расстояние от одной подмышки до другой). Одним словом, количество и наименование измерений будет напрямую зависеть от выбранного вами фасона одежды. Помимо этого, необходимо понимать, что часто выкройки платья-футляр для начинающих состоят из двух частей (передней и задней стороны изделия), следовательно, при составлении замеров начинающие швеи сталкиваются с такими понятиями, как полуобхват талии, бедер и т. п. Это означает, что полученные вами замеры, например, талии, необходимо делить на два.
Как снять мерки для будущего платья?
Чтобы выполнить замеры, вам понадобится рулетка, тетрадь или обычный блокнот, ручка. Предположим, вы решили измерить обхват груди. Для этого следует пропустить сантиметр под мышками и приложить его со стороны спины к лопаткам, а со стороны груди - к соскам. Обхват талии измеряется похожим способом, только вам необходимо обхватить себя сантиметром чуть выше пупка.
Обхват бедер измеряют следующим образом: берут сантиметр, делают им оборот вокруг себя, прикладывают часть его к ягодицам, а вторую часть ведут от линии бикини вперед. Также, когда вы шьете платье-футляр (выкройка своими руками для него делается быстро), измерить объем бедер можно и другим способом. Для этого можно взять большой лист бумаги, обернуться в него, совместить его края и измерить полученное расстояние.
Длина же изделия будет зависеть от вашего роста, выбранной вами модели и, конечно, вашего желания. Поэтому когда все замеры сделаны, останется лишь прикинуть примерную длину и ширину ткани, которая вам понадобится для пошива, и приобрести ее в магазине. При этом обратите внимание, что некоторые виды выкроек предполагают наличие вытачек в области грудей, да и при сшивании деталей также предусматривается определенный отступ на швы. Следовательно, необходимо брать ткань с небольшим запасом. О том, как выглядит пошаговая выкройка платья-футляр, мы расскажем далее.
Как сделать выкройку и перенести ее на ткань?
Делать выкройку лучше всего на специальной бумаге в клеточку, что позволит правильно отмерять драгоценные сантиметры вашего чертежа. При отсутствии таковой есть смысл взять пергаментную бумагу, газету или кальку. На следующем этапе вам понадобится перенести найденную вами выкройку на бумагу (сделать это нужно с учетом ваших параметров).
Так, условно само построение выкройки платья-футляр предполагает разграничение листа бумаги на три части. Первая из них будет иметь вид прямоугольника и соответствовать объему груди. Под грудью будет располагаться вторая часть прямоугольника с указанными параметрами вашей талии и объема бедер. И третья часть - зона рукавов (их длина будет зависеть от выбранной модели).
Также можно использовать самый простой способ создания выкройки. Для этого сначала нарисуйте своеобразную прямоугольную основу (здесь используются данные о полученном в результате измерения вашего обхвата груди и длины платья). На втором этапе выделяем пройму для рук и вырез для зоны декольте. Для этого делаем небольшое отступление на 1,5-2 см вверх. Потом соедините полученные линии с серединкой передней части выкройки, чтобы у вас получился вырез в области шеи. Затем, исходя из выкройки платья-футляр для начинающих, углубите горловину по спине примерно на 3,5-4 см.
Следующим шагом будет расчет выточек на талии. Для этого отмеряйте равное расстояние от верхней и нижней линии талии. Затем проведите полоску от талии и до груди, а после повторите ту же процедуру сзади. Если выкройка предполагает наличие рукавов, то их также необходимо изобразить на бумаге, исходя из предварительных замеров объема плеча и длины руки. В общей сложности у вас должно получиться два изображения (передняя и задняя части изделия), если будущее платье будет с рукавами, как у майки, либо четыре детали, если планируете сделать изделие с полноценными рукавами.
Как перенести изображение с выкройки на ткань?
Самым ответственным моментом при пошиве платья является перенос рисунка деталей изделия с бумаги на ткань. Отсюда будет уже видно, каким именно получится ваше платье-футляр. Выкройка, своими руками сделанная, в данной ситуации поможет избежать самых распространенных ошибок при переносе рисунка на ткань. Для того чтобы все прошло «без сучка и задоринки», сначала вырежьте по контурам детали платья, а затем прислоните их к ткани и приколите достаточным количеством невидимок.
После этого возьмите мел и аккуратно, следуя контурам и помня про отступ для швов и напусков (обычно достаточно пары сантиметров), обведите выкройку. Когда ваш набросок будет перенесен на ткань, останется лишь столь же аккуратно вырезать детали. А когда все детали будут вырезаны вам нужно будет только сшить платье-футляр. Выкройка, которая уже была перенесена вами на ткань, больше не нужна. При этом сначала сшивайте основные части платья, а затем рукава, если они предусмотрены вашей моделью изделия. Платье готово.
Дополнительно его можно дополнить элегантным поясом, нанести на него цветочный орнамент, украсить рюшами, бахромой, стразами, пайетками и т.п. При желании рукава могут стать объемными, если сделать вверху небольшие «фонарики».
После завершения пошива изделия совсем не обязательно избавляться от ваших первичных чертежей. Вполне возможно, что ваши зарисовки помогут вам в дальнейшем создать новые фасоны платьев, изготовленные из другого вида ткани, с альтернативной длиной, цветом и прочими деталями. Тогда-то вам и понадобится старая выкройка. Платье-футляр каждый месяц у вас может быть новое!
Что необходимо помнить при пошиве платья?
При пошиве платья необходимо помнить некоторые важные детали. Например, при выполнении замеров собственного тела лучше делать это перед зеркалом. В этом случае вы сможете видеть, насколько ваши действия правильны. Также все замеры необходимо проверить как минимум 2-3 раза. Это поможет избежать дальнейших проблем при переносе выкройки на ткань. Помните, что неправильно сделанная выкройка может испортить все платье, и тогда проделанная вами работа пойдет насмарку.
Второй важный момент: при переносе ваших замеров с выкройки на ткань учитывайте особенности самого материала. В данном случае имеются в виду его эластичные качества. Например, стрейчевая ткань имеет свойство отлично тянуться и вдоль и поперек. Следовательно, такое платье-футляр (фото, выкройка прилагаются в нашей статье) будет хорошо облегать фигуру. Хлопок, наоборот, не тянется и т.п. Одним словом, следуйте инструкциям, и ваше платье будет самым красивым!
Е
сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .
Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):
- Обхват груди 96 см
- Обхват над грудью 88 см
- Обхват талии 76 см
- Обхват бедер 102 см
- Высота бедер 20 см
- Длина переда до талии 47 см
- Длина спинки до талии 43 см
- Длина плеча 12 см
- Обхват шеи 38 см
- Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
- Глубина проймы 20,5 см
- Длина платья 100 см
ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.
С чего начать?
Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.
Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).
Расчет вспомогательных значений
Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:
Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см
Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5
Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см
Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.
Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.
Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.
От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.
Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.
Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.
Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).
Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.
Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.
Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.
Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).
Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).
Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).
От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.
Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).
Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).
По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).
От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.
От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.
Расчет вытачек:
Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).
Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).
ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.
Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.
Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.
СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.
Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.
Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде
При необходимости, постройте или
