- Обвести контуры выкройки переда.
- Дать расширение по линии бедер: B 1 6 = 1 — 1,5 см.
- Соединить точку б с точкой В 10 и продлить до линии низа, обозначить точку буквой Н. Полученная прямая — середина переда.
- Отложить величину полузаноса (ширину борта) вправо от середины переда, провести прямую линию, параллельную линии середины переда. Обозначить верхнюю и нижнюю точки буквами в, H 1 — край борта; В 10 в — уступ лацкана.
Зависимость ширины борта от вида застежки
- Цельнокроеный подборт с застежкой доверху (на рисунке ниже положение – а). От края борта в H 1 вправо отложить ширину подборта, равную: ширине борта + 4 — 6 см, вв 1 H 2 H 1 — цельнокроеный подборт.
- Притачной подборт с застежкой доверху (на рисунке ниже положение – б). От края борта BH 1 влево отложить ширину подборта, равную 4 — 6 см, ВВ 1 Н 2 Н 1 — подборт.
- Притачной подборт с открытой застежкой (на рисунке ниже положение – в). От точки В 9 влево по плечевому скату отложить 3 — 4 CM, B 9 B 1 = 3 — 4 см. От точки Г8 вправо отложить 4 — 5 см, Г 8 г=4 — 5 см. Соединить точки в 1 , г. Из точки г параллельно краю борта провести линию до линии низа, поставить точку Н2, в 1 B 9 вH 1 H 2 — подборт.
а — цельнокроеного с застежкой доверху,
б — притачного с застежкой доверху,
в — притачного с открытой застежкой.
Положение петель зависит от модели изделия. В изделиях с застежкой доверху первую петлю располагают от верха на расстоянии диаметра пуговицы. В изделиях с центральной застежкой начало петли выносят за линию полузаноса на 0,2 — 0,3 см в сторону борта, а затем намечают длину петли в сторону бокового шва.
Длина петли равняется диаметру пуговицы плюс 0,1 — 0,2 см. Расстояние между петлями зависит от модели.
Практическая работа
Разработка фасона платья.
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, эскиз модели, образцы тканей.
Ход работы
- Нарисовать эскиз модели.
- Указать, какого размера и на какой рост будет изготавливаться изделие.
- Сделать описание внешнего вида модели.
- Подобрать из коллекции образцы тканей, подходящих для пошива данной модели.
- Рассчитать количество ткани, необходимое для пошива данной модели.
- Выполнить моделирование (перенести вытачку, изменить конфигурацию горловины, построить борт и подборт).
Описание модели
Смотрите рисунок –
Платье-халат хлопчатобумажный (155 — 88), цельнокроеный, прямого силуэта; с , отделанными кружевом, углы карманов скруглены. Вырез горловины овальный. Пройма и горловина обработаны подкройной обтачкой. Застежка на пуговицах.
Расчет количества ткани для пошива халата. Количество ткани равняется Ди*2+15 — 20 см. Ди — 97 см. Необходимое количество ткани: 97*2+20=214 см.
Практическая работа
Подготовка выкройки к раскрою.
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, чертежи основы халата с внесенными изменениями.
Ход работы
1.
Нанести надсечки (они нужны для правильного соединения деталей изделия, проставляют их на пересечении контурных линий с линиями базисной сетки чертежа: линия груди, талии, бедер).
1 — обтачка проймы спинки;
2 — обтачка проймы переда;
3 — обтачка горловины спинки;
4 — обтачка горловины переда (ширина обтачек 3,5 — 4,0 см).
2. По всем срезам проставить припуски на швы.
Величины припусков на швы
| Название детали, среза | Припуски, см |
| По линии горловины | 0,7—1,0 |
| По плечевому срезу | 1,5—2,0 |
| По боковому срезу | 2,0—3,0 |
| По линии проймы | 0,7—1,0 |
| По низу изделия (прямого платья) | 5,0—7,0 |
| По срезам пояса | 1,0 |
| По срезам обтачек горловины, проймы | 0,7—1,0 |
| По верхнему срезу накладного кармана | 2,5—3,0 |
| По боковому и нижнему срезам накладного кармана | 0,7—1,0 |
3.
Сделать надписи на выкройках: указать название изделия, его размер и рост, количество деталей.
Вопросы и задание
- Как проходит нить основы на спинке, полочке?
- Какой величины дают припуски на швы по основным срезам спинки и полочки?
- Сделайте выкройку изделия в натуральную величину.
«Обслуживающий труд», С.И.Столярова, Л.В.Домненкова
Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде (рис. 2.11).
Рис. 2.11. Варианты застежек
Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.
Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.
В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб . Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.
При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса, на обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.
При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.
При проектировании центральной застежки (однобортной) учитывают перекрытие одного края борта другим (рис. 2.12) . В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб 1 =0,75Дп + П,
где П=0,5÷1,0 см. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд.
В общем случае Шб 1 =0,5 Дп + П + Шотд,
Рис. 2.12. Проектирование центральной застежки.
На рис. 2.13 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки (двубортной). Максимальная величина Шб 2 не превышает мерки Цг.
В общем случае Шб 2 =0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;
где Р – расстояние между пуговицами.
Для застежек на планку её ширину Шпл определяют как удвоенную Шб: Шпл = 2(0,5Дп + П + Шотд) .
Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия(рис. 2.14) .
Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рис. 2.12) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5Дп + П + Шотд (рис. 2.14). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.
Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана. В блузках – не менее расстояния между пуговицами.
Рис. 2.13. Схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки
Рис. 2.14. Проектирование застежки на планку
Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2÷5 мм в зависимости от ее толщины (рис. 2.12): L п= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.
В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).
Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.
В женской одежде петли располагают на правой полочке, в мужской – на левой.
шелковый креп-сатин зеленого цвета 0,80 м шириной 140 см; хлопчатобумажный атлас песочного цвета 0,90 м шириной 145 см; кругловязаное полотно в резинку 0,55 м шириной 35/70 см; флизелин G 405 шириной 90 см; 14 пробивающихся кнопок; нитки для шитья.Кроме того:
шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек; карандаш, ножницы для бумаги; сантиметровая лента ; портновские булавки ; портновский мелок ; ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия; копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки; игла швейной машины, ручная игла для шитья.Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, кругловязаные полотна в резинку.
Экстра-выкройка розового цвета на листе выкроек АДетали 1−7
Размер 34−44
Выкройка:
Блузон с двубортной застежкой на кнопки и карманами с листочками покоряет не только яркой игрой ц…
Выкройка блузона
…розового цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. Вырежьте детали бумажной выкройки. размер блузона определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).Детали бумажной выкройки
1 Полочка 2х
2 Мешковина кармана, 4х
из которых 2х до линии подкладки
3 Спинка со сгибом 1х
4 Передняя часть рукава 2х
5 Локтевая часть рукава 2х
6 Планка застежки со сгибом 2х
7 Воротник со сгибом 1х
План раскладки
Планы раскладки показывают, какие детали выкраивать из какой ткани или кругловязаного полотна в резинку и как расположить детали бумажной выкройки на ткани/кругловязаном полотне. Детали, которые дублируются прокладкой, выделены серым цветом.
Остальные детали
а) 2 листочки длиной по 18 см и шириной по 7 см;b) 2 передние детали пояса шириной по 13 см и длиной по 8 см;
с) пояс по нижнему срезу спинки со сгибом шириной 13 см и длиной 23−24−25−26−27−28 см;
d) 2 пояса по нижним срезам полочек шириной по 13 см и длиной по 15−16−17−18−19−20 см;
е) 2 манжеты шириной по 13 см и длиной по 22−23−23−24−24−25 см.
Для размеров 34−44 припуски уже учтены в указанных размерах деталей
Как сшить блузон своими руками
Раскрой деталей из креп-сатина и атласа
Шелковый креп-сатин и хлопчатобумажный атлас сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложите на обе ткани согласно планам раскладки и приколите, при этом деталь 3 - к сгибу ткани. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски: по всем срезам и на швы - 1,5 см. Детали, а и b вычертите портновским мелком прямо на атласе. Все детали выкроите по этим линиям.
Раскрой деталей из кругловязаного полотна в резинку
Кругловязаное полотно в резинку связано по кругу в качестве рукава и поэтому имеет два сгиба. Деталь 7 наложите на кругловязаное полотно к сгибу и приколите. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски шириной 1,5 см. Детали с, d и е вычертите прямо на кругловязаном полотне в резинку, как показано на рисунке. Детали выкроите.
Прокладка
Флизелин сложите вдоль пополам клеевой стороной внутрь, как показано на рисунке. Приколите деталь бумажной выкройки 6. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте припуски шириной 1,5 см. Детали, а и b вычертите прямо на прокладке. Дополнительно вычертите две полосы шириной по 3 см и длиной по 18 см для дублирования входов в карманы. Детали выкроите. Прокладку приутюжьте с изнаночной стороны деталей кроя. Обе полосы прокладки приутюжьте к полочкам с изнаночной стороны поверх размеченных линий швов притачивания листочек.
Линии швов и разметка
Дублированные прокладкой детали сложите лицевыми сторонами. Наложите детали бумажной выкройки и приколите. Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки переведите на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). На полочках линии швов притачивания листочек переведите на лицевую сторону крупными сметочными стежками.
Прорезные карманы с листочками
Каждую листочку (а) сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах листочки стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам. Листочку выверните и приутюжьте. На полочках (лицевая сторона) на расстоянии по 2 см от размеченных линий швов притачивания листочек вычертите вспомогательные линии. Каждую листочку приколите к полочке, совместив сгиб листочки со вспомогательной линией.
Притачать листочки и мешковины
Меньшую мешковину каждого кармана приколите поверх листочки. Листочку и мешковину притачайте по размеченной линии шва притачивания листочки. Припуски шва отверните вперед и приколите. Припуск по срезу притачивания большей мешковины кармана срежьте до ширины 1 см. Мешковину приколите, совместив срез притачивания мешковины со швом притачивания листочки. Мешковину притачайте на расстоянии 1 см, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. В начале и в конце шва выполните закрепки.
Прорезать полочки
Каждую полочку прорежьте между строчками, не доходя по 1 см до концов шва притачивания листочки, в уголки выполните косые надсечки вплотную к последним стежкам строчек. Мешковины кармана отверните через прорез на изнаночную сторону, листочку отверните в сторону бокового среза, приметайте к полочке.
Стачать мешковины
Маленькие треугольники на концах каждого прореза отверните на изнаночную сторону. Мешковины кармана сколите и стачайте, закрепляя треугольники. Припуски шва обметайте вместе. Мешковины приметайте к срезу борта и нижнему срезу полочки. Концы листочки настрочите в край.
Боковые швы, нижние швы рукавов
Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите и стачайте боковые срезы. Передние части рукавов наложите на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, сколите нижние срезы рукавов (контрольная метка 3), стачайте. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте в одну сторону.
Втачать рукава
Каждый рукав приколите к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковой шов с нижним швом рукава и поперечные метки 5 на передней части рукава и на полочке. Рукав втачайте. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на рукав от верха до начала скругления проймы.
Верхние швы рукавов
Полочки сложите со спинкой лицевыми сторонами, передние части рукавов сложите с локтевыми частями рукавов. Сколите верхние срезы рукавов (контрольная метка 2) и стачайте. Припуски каждого шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на локтевую часть рукава.
Манжеты
На каждой манжете стачайте короткие срезы. Припуски шва разложите. Манжету сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы манжеты приколите вместе к нижнему срезу рукава, совмести шов манжеты с нижним швом рукава. Манжету притачайте, растягивая, к рукаву. Припуски шва обметайте вместе. Манжету отверните вниз.
Пояс, передние детали пояса
На поясе по нижнему срезу выполните боковые швы. Припуски швов разложите. Передние детали пояса притачайте к концам пояса лицевой стороной к лицевой стороне, припуски швов заутюжьте на передние детали пояса. Передние детали пояса отстрочить на расстоянии по 7 мм от швов. Пояс сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сколите срезы.
Притачать пояс
На поясе и на спинке поставьте с помощью булавок метки середины. Пояс приколите к нижнему срезу блузона, слегка растягивая, лицевой стороной к лицевой стороне. Совместите боковые швы и метки середины спинки. Пояс притачайте. Припуски шва обметайте вместе. Пояс отверните вниз.
Притачать планки застёжки, втачать воротник
Планки застежки приколите к срезам бортов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Припуски по нижним срезам планок выступают за край пояса. Притачайте. Планки заутюжьте вперед поверх швов притачивания. Воротник сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, срезы сколите. Воротник приколите, растягивая, к срезу горловины, совместив линии середины спинки (контрольная метка 7). Поперечные метки на воротнике совместите с верхними швами рукавов. Воротник втачайте в горловину.
Верхние и нижние концы планок
Припуски по свободным продольным срезам планок заутюжьте на изнаночную сторону. Планки сложите по линиям сгибов лицевой стороной внутрь. На верхних и нижних концах планок стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам, на уголках - наискосок. Припуски шва втачивания воротника обметайте. Планки выверните. Приутюжьте. Внутренние заутюженные срезы планок приметайте над швами притачивания. Планки отстрочите по контуру на расстоянии по 7 мм.
Кнопки
На детали бумажной выкройки 6 метки кнопок (кроме 4 нижних) поставлены только для размера 34. Для остальных размеров метки обоих верхних кнопок сместите вверх, метки остальных кнопок поставьте с одинаковыми интервалами. Деталь 6 приколите поочередно к планкам застежки метки кнопок переведите на планки с помощью булавок, поставьте метки карандашом. Установите части кнопок, верхние части - на правой планке застежки. Верхние части оставшихся двух кнопок установите на листочках посредине, нижние части кнопок - на полочках согласно верхним частям.
Фото: U2/Ули Глаземан. Иллюстрации: Марино Пауль. Текст: Марлис Фассбендер.
Фасон 35. Платье с двубортной застежкой
Размеры 48-56
Платье из хлопчатобумажной, шелковой либо шерстяной набивной или однотонной ткани, цельнокроеное, прилегающее, с двубортной застежкой на две пуговицы. Рукава втачные или цельнокроеные (по желанию). Спинка прямая.
Нижняя часть юбки отрезная, заложена встречными складками. Вместо встречных складок можно сделать односторонние (см. рис. 135, а) или плиссе. При выполнении платья из ткани в мелкую клетку или полоску нижнюю часть юбки можно выкроить по косому, поперечному или долевому направлению нити. Такое платье может быть отрезным по линии талии. Его можно носить с поясом и без пояса.
Нанесение фасонных линий на выкройку
Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).
Спинка (рис. 136, а). Увеличить ширину выреза ростка на 2-3 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке. Провести прямую от конца талевой вытачки на юбке до линии низа. Разделить пополам середину спинки от линии талии до линии низа. Провести прямую от точки деления до бокового среза.
Перед (рис. 136, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевым срезам на 2_3 см. От концов плечевых вытачек вверх отложить 4-5 см, точки 2-3 и 4-5 соединить плавными линиями, а концы плечевых вытачек с первыми линиями талевых вытачек (для получения захода полочек). Переместить концы плечевых вытачек ближе к пройме на 4 см и построить новые вытачки. Выровнять линии плечевых вытачек, для этого измерить отрезок от плечевого среза до конца ее и равные отрезки отложить по вторым линиям вытачек, как показано на рисунке. Нанести линии разрезов для перемещения плечевых вытачек. Для этого боковые срезы от глубины выреза проймы до линии талии разделить на три части и верхние точки деления соединить с концами плечевых вытачек. Провести прямые от концов талевых вытачек на юбке до линии низа. Нанести линию отреза нижней части юбки так, как на спинке.
Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 137 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.
Спинка (см. рис. 136, а). Выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачку для обработки ростка.
Задняя часть юбки (рис. 137, а). Раздвинуть части выкройки на 20 см для получения встречных складок.
Левая полочка (рис. 137, б). Разрезать выкройку от бокового среза, не дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см, закрыть ее, за счет чего откроется новая вытачка от бокового среза.
Правая полочка (рис. 137, в). Закрыть плечевую вытачку так, как на левой полочке, и выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачки для обработки горловины и застежки.
Переднюю часть юбки выкроить по полученной выкройке с прибавкой на встречные складки, т. е. 20 см, аналогично задней части юбки.
Раскрой юбки кругом в складку
Для раскроя юбки нужны следующие мерки (в см):
Полная окружность талии. . . 76
Полная окружность бедер. . . 100
Длина юбки. . . 70
При мерке полной окружности бедер 100 см плюс 4 см прибавка ткани для юбки нужно в три раза больше мерки: 104X3=312 см. По длине - длина юбки по мерке плюс 7 см на подшивку низа и соединение юбки с лифом. Для определения количества складок разделить мерку окружности бедер на желаемое расстояние между складками. Например, расстояние между складками 4 см: 104:4=26 складок.
Для определения глубины каждой складки нужно от общей ширины ткани отнять снятую мерку окружности бедер вместе с прибавкой на свободное облегание: 312-104=208 см. Разделить оставшуюся ширину ткани на количество складок: 208:26=8 см (глубина каждой складки).
Расчет юбки по талии. Для расчета юбки по талии необходимо узнать разницу между шириной юбки с заложенными складками и меркой окружности талии: 104-(76+2)=26 см. Углубить каждую складку на 1 см, для этого забрать по 0,5 см с каждой стороны складок: 26:26=1 см.
Чтобы все складки хорошо лежали и не расходились, нужно внизу уменьшить глубину каждой складки на 1 см, т. е. прибавить к каждой стороне складки по 0,5 см. Соединить намеченные верхние и нижние точки 0,5 с линией бедер и по этим линиям заложить складки.
При ширине ткани 1 м 6 см на юбку потребуется три длины, т. е. (70+7)X3=231 см.
Стачать три полотнища, которые образуют общую ширину юбки 312 см. Нанести линию бедер, для этого от верхнего среза вниз отложить 20 см (постоянно). Разметить складки мелом или булавками по талевому срезу, по нанесенной линии бедер и линии низа. Чтобы последний шов юбки попал во внутренний сгиб складки, нужно с каждой стороны этого полотнища отложить 1 см на шов и по половине глубины складки (рис. 137, г), затем отложить попеременно расстояние между складками 4 см и глубину 8 см. Размечая складки, нужно следить за тем, чтобы соединения полотнищ проходили по внутреннему сгибу складки.
Если швы не попадают во внутренний сгиб складок, их нужно переместить и излишек ткани от шва срезать. Стачать все полотнища ткани, кроме последнего шва, подметать и подшить низ, не дошивая до краев 15 см. Заложить складки справа налево по нанесенным линиям и скрепить по ширине косыми стежками (см. рис. 137, д). Заметанные складки приутюжить, удалить наметку и отутюжить окончательно с лицевой и изнаночной стороны через увлажненную льняную ткань. Стачать последний шов и закончить подшивку низа.
Если платье отрезное ниже линии талии, то вместо мерки полной окружности бедер нужно пользоваться меркой линии пришива лифа к юбке и производить расчет складок, как сказано выше.
Раскрой юбки плиссе. Для раскроя юбки плиссе ткани нужно по ширине и длине столько же, сколько и для юбки кругом в складку. Длина нижней части юбки равна длине по выкройке плюс 8 см на подшивку низа и соединение с лифом. Подшить низ юбки, приутюжить. Плиссе можно сделать способом натяжения долевой нити, для этого по верхнему срезу и линии низа разметить складки в готовом виде, например 1 см. Отложить по верхнему срезу и линии низа на шов 1 см, глубину складки 2 см (рис. 137, е), затем отложить попеременно расстояние между складками I см и глубину 2 см. Заложить складки справа налево по верхнему срезу юбки и линии низа и скрепить по ширине косыми стежками (рис. 137, д). Прикрепить тонкими гвоздями каждую складку по верхнему срезу и подшитому низу юбки к гладильной доске (рис. 137, ж). Заметать косыми стежками складки по середине длины юбки. Покрыть юбку увлажненной утюжильной прокладкой и приутюжить. Удалить гвозди и еще раз с изнанки приутюжить; затем удалить наметку и утюжить до полного прилегания складок. Закрепить складки с изнанки кромкой (рис. 137, з),
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и линию талии прокладочным швом.
2. Сметать и стачать талевые и боковые вытачки.
3. Обработать петлю на правой полочке.
4. Сметать и стачать плечевые швы.
5. Стачать подкройную обтачку ростка с обтачками полочек по плечевым швам. Приметать обтачку к вырезу горловины, совмещая плечевые швы, притачать, сложив обтачку и платье лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выметать, выпуская перекат со стороны платья на 0,1-0,2 см. Второй срез обтачки обработать на машине и прикрепить к платью.
6. Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, и стачать по линии талии.
7. Сметать и стачать боковые швы.
8. Вметать и втачать рукава в проймы.
9. Стачать швы на нижней части юбки, подшить низ потайными стежками, заложить складки, стачать их от обрезного края вниз на 10 см, концы складок скрепить закрепками. С изнаночной стороны приметать кусок подкладочной ткани, нанести контуры закрепки шелковой или гарусной ниткой, затем первый прокол иглой сделать с изнанки от вершины закрепки. Выведенную на лицевую сторону нитку проложить по стороне треугольника, заполняя его. Нитки нужно укладывать плотно одну около другой, с одинаковым натяжением. Закрепки применяются для украшения, закрепления прорезов, карманов, шлиц (разрезов) и концов складок. Способ выполнения закрепки показан на рис. 137, и.
10. Подогнуть обрезные края на ширину припуска, заметать, наложить с лицевой стороны на нижнюю часть юбки, совмещая силки, приметать и прострочить на 1-2,5 см от сгиба.
11. Отутюжить платье и пришить пуговицы.
Как делать застежки у изделий и глубина полузаноса. Так как мы до этого много моделей рассматривали без застёжки, сегодня будем говорить о том, как на основе кроя по системе 10 мерок смоделировать изделие на застёжке.
В литературе по теме застёжки много написано, но всё без конкретных рекомендаций, поэтому мною переработан материал и будет показан вам на практике, чтобы вы знали как правильно шить.
самое главное в пошиве — отработать базовую выкройку
Этот материал поможет вам освоить новые процессы и разнообразит ваш гардероб, вы самостоятельно будете шить себе различные модели на застёжке: блузы и платья, накидки и жакеты, плащи и пальто. В этом видео вы знакомитесь с темой как кроить ткань с выкройкой на рельефах.
С базовой выкройки мы снимаем на кальку нашу основную выкройку полочки, спинки и рукава. Сейчас будем кроить блузочку с припусками для застежки, чтобы затем можно было сделать петли и пуговицы для застёжки.
С помощью моделирования и конструирования, мы создаём то, что хотим, но для этого используем базовую выкройку. Для того, чтобы грамотно работать с выкройкой основой, вы должны запомнить раз и навсегда, что базовая выкройка это еще не вещь, а всего лишь отправная точка для построения выкройки любого фасона.
На основе базовой выкройки мы прорисовываем новые линии горловины, чтобы она не впивалась нам в шею, работаем с линией проймы — её можно углублять, работаем с линией плеча, можем переносить линию бокового шва, вносить изменения в местоположение вытачек и т.д.
В данном случае для создания выкройки блузки на 1 см углубляем линию проймы, но помним, что с ширины проймы ничего нельзя снимать. По 1 см снимаю с линии горловины и ростка.
Не выделяя в отдельную тему, я вам сейчас показываю тему как работать с изделием на рельефах. Для того чтобы выкроить рельефы от линии нагрудной вытачки выкройку разрезаем через вытачку по линии талии и вниз. Так же по выкройке спинки разрезаем рельеф по лопаточной вытачке.
Полочка и спинка готовы к крою из ткани. Так как наша блузка будет иметь по полочке и спинке рельеф, мы выкройку разрезаем на отдельные детали, но центрального шва по спинке не будет, только рельефы. А полочку выкраиваем с цельнокроеным подбортом, она у нас просто загнется во время шитья блузы.
Когда выкройку раскладываете на ткани, проводим линию центра переда, и откладываем расстояние ширины полузаноса.
Шириной полузаноса называется линия от линии центра переда до линии сгиба ткани или края борта, если это будет отрезной подборт, а не как у нас в данном случае цельнокроеный подборт Это расстояние по 1,5 см с двух сторон от линии центра переда полочек. В итоге на блузке будет запах 3 см, т.к для блузочки это расстояние должно быть именно 3 см и другое не разрешается. Для пошива юбки на пуговицах или платья на пуговицах, ширина полузаноса будет 2 см. Если вы будете шить тяжелый жакет, то ширина полузаноса 2,5 - 3,0 см. Ширина полузаноса для двубортного изделия (пальто, жакета, плаща) будет от 6 до 8 см. , см. таблицу
Копируйте себе таблицу, чтобы информация по этой теме была всегда с вами и помогала вам в построении выкройки изделий на застёжке и чтобы ваша работа, с учетом полученных знаний, всегда была выполнена на высоком профессиональном уровне.
Чаще всего у вас будет отрезной подборт, тогда вам необходимо к линии ширины полузаноса добавить 0,7 см припуск на шов.
Существует правило для пошива изделий на застёжке: линия центра переда обеих полочек по линии центра переда должны всегда совпадать!
Чтобы линия центра переда была всегда перед вами необходимо нанести ее ровно прокладочным швом иголкой с ниткой. Эта нитка по линии прокладочного шва удаляется только после завершения всех работ, когда вы убедились, что изделие сидит на вас исключительно и не требует корректировки ни крой, ни пошив, когда изделие полностью готово, сделаны петли, пришиты пуговицы, вот тогда нитку можно аккуратно удалить.
Если это правило не соблюдать у вас появятся проблемы и с линией плеча и с посадкой по фигуре на линии груди и прочие дефекты.
Начинаем кроить, когда мы кроим детали с рельефами припуск на шов оставляем 1 см. Переносим все необходимые насечки по линии талии, если ткань очень деликатная тогда делаем отметку ниткой. Выкройка готова, остаётся выкроить рукав.
На выкройке рукава отмечаем вершину рукава и переднюю часть насечкой. После этого рукав откладываем. Так как пока мы с ним не работаем, нам важен полузанос и линия застёжки. На всех деталях кроя отмечаем сторону изнанки, так как ткани бывают разные и порой сложно отличить лицевую и изнаночную сторону.
Начинаем работать с центральной частью полочки. На фото видим две линии: центр переда и край борта, т. е. линию полузаноса, расстояние между ними называется шириной полузаноса.
Важно знать и помнить, что вся женская одежда застёгивается справа налево, хоть это застёжка по центру переда, хоть со смещением в сторону бокового шва, или на спинке, а также шлица на юбке, как спереди так и со стороны спины, закладывается также справа налево. Вся мужская одежда имеет застёжку наоборот, слева направо.
По линии центра переда сначала прокладываем булавки, чтобы перенести эту линию на вторую деталь, потом прометаем эту линию ниткой. Точно также работаем с линией края борта.
Линию края борта мы проутюжим. Четко по проложенной ниточке линии сгиба сгибаем ткань и отутюживаем по всей длине обе полочки, проверяем ширина полузаноса 1,5 см и идём работать дальше.
Затем начнём собирать все детали кроя блузки.
После того, как проложены эти линии и проутюжены, начинаем соединять рельефы.
Сложность в пошиве рельефов заключается в том, что нам необходимо соединить две детали в которых ткань скроена и по долевой и по косой, чтобы не испортить крой, не вытянуть ткань, всё делаем очень деликатно и аккуратно.
При соединении таких деталей ткань должна лежать без напряжения, иначе на груди изделие будет иметь некрасивую посадку. Ткань может дать излишек, но вы не должны вмешиваться и пытаться припосадить изделие при смётывании. Лучше потом этот излишек срезать.
Делать выравнивание можно только после того как все изделие левая и правая полочки готовы. Полученные излишки срезаем после того как выложили обе детали полочек.
После этого соединяем плечевые швы. И при смётывании по линии плеча смотрим как идеально у нас совпадают детали изделия! После этого делаем примерку, чтобы убедиться в правильности кроя и выведенных рельефах.
И продолжим изучать, как должны располагаться петли и пуговицы относительно центра переда и ширины полузаноса, как изменяем ширину полузаноса при больших пуговицах на жакетах. Петли в изделиях могут быть горизонтально и вертикально расположены. Если у нас горизонтальное расположение петель, тогда край петли должен совпасть с центром переда и пуговица должна быть расположена точно в центре.
Вертикально расположенная петля должна быть расположена точно по центру. Размер пуговиц должен соответствовать ширине заноса, если пуговицы крупные, увеличивайте ширину заноса.
Обратите внимание на рельефы - при правильной базовой основе, рельефы очень аккуратные, посадка на груди идеальная, нигде нет никаких излишков.
Точно так же идеальная посадка и на спинке.
В следующем видео, на основе этой блузки, проработаем тему рукава и проймы: как рукав вшить, как его обработать утюгом, как посадить, как держать, как вмётывать, как обработать ткань оверлоком, покажу как делать утюжку проймы, т. е. вы увидите все технологические процессы и портновские хитрости и нюансы пошива втачного рукава.
Часто спрашивают, что делать если рукав тесен? Перемерить обхват руки. Если вы правильно измерили и добавили на СО=3 см он не может быть тесен. Если размер большой попробуйте поставить СО не 3 см, а 4 или 4,5 см. У вас увеличится и рукав и пройма, это хорошо, но изделие может быть свободным и на примерке в боковых швах излишек всегда можно немного убрать.
Если вы посмотрели материал и вам понравилось видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями этой информацией. Мне очень приятно делиться с вами своими знаниями и многолетним профессиональным опытом. Используйте наш опыт и знания в повышении своего мастерства. Спасибо вам за то, что вы с нами, что смотрите и подписываетесь на наш канал. Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!
