23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Вы решили сшить платье, но не знаете с чего начать? Попробуем помочь. Не станем утверждать, что дело это очень уж простое, но не такое уж и сложное! Наши советы обязательно помогут вам с ним справиться. Ведь не Боги горшки обжигают. Итак, начнем.

КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ.

Выбор модели. Для первого раза выбирайте модель платья простую. Поменьше соединительных и декоративных швов, деталей. Остановите свой взгляд на лаконичных вещах. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, они дополнят образ.

Выбор ткани. Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.

Приклад. Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая (флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии (на первый раз советуем выбирать модели, желательно, без нее, т.к. красиво и правильно обработать застежку-молнию, а тем более — потайную, сможет не каждый новичок. Ну, или потренируйтесь на ненужном кусочке ткани.), подкладка, фурнитура, нитки и др.

Выкройка. Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!

Простые выкройки платьев:

Для этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника, и опирается на мерки снятые с фигуры. Платье достаточно объемное, oversize, размеры, приведенные на рисунке, соответствуют 42-50 р.р.

Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.

Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».

ГОТОВЫЕ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЕВ.

Если у вас есть готовая выкройка платья, то считайте — полдела вы уже сделали. Хорошая выкройка повышает ваши шансы обзавестись обновкой в разы! У нас на сайте есть понятные выкройки моделей платьев простых в пошиве для начинающих и для тех, кто имеет опыт пошива одежды.

Обращайте внимание не только на фото платья, но и на технический рисунок. Он поможет вам более четко понять, как вы можете использовать готовую выкройку, адаптируя ее под свой образ. Ведь не секрет, что сшитые по одной выкройке, но из различных тканей, платья выглядят по-разному.

Например, такое — совершенно замечательное платье.

На фото — модель в платье с открытыми плечами от Fendi. Fendi- всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1925 году. Он считается олицетворением вкуса и стиля. Одежда бренда популярна на подиумах, в обычной жизни и на съемочной площадке. Дизайнерами компании в разное время были разработаны костюмы к таким известным фильмам, как «Травиата», «Однажды в Америке», «Крестный отец» и многим другим. Мы предлагаем сшить подобное патье и примерить на себя образ от Fendi!

Вы можете купить готовую выкройку платья с открытыми плечами здесь. Вы сможете распечатать ее в натуральную величину на обычном принтере. Доступные размеры для выкройки — с 40 по 52.

Пошив платья по готовой выкройке и, тем более, с подробным описанием технологии не вызовет больших затруднений даже у новичка. Тут главное точность, аккуратность и внимательность. Результат вас не разочарует, ведь данная модель очень актуальна не только летом, ее можно сшить из нарядной ткани, получив прекрасное вечернее платье.

Уровень сложности данной модели — справится и новичок.

Детали кроя:
Из основного материала:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть переда - 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Оборка низа рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана — 4 детали
8. Оборка горловины - 1 деталь

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1,5 см. Средний расход ткани на такое платье 2,5 м (при ширине 140см). Рекомендуемые ткани — летние легко драпирующиеся легкие ткани из хлопка, вискозы, шелка и их сочетаний (натуральные ткани перед раскроем желательно декатировать (намочить в воде), т.к могут изменится размеры).

Пример раскладки:


Так же понадобится примерно 2,0-2,5м эластичной тесьмы (резинки).

Последовательность пошива:

1. Сложить детали спинки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы, стачивать по боковым швам. Припуски обметать и за утюжить в сторону детали переда.

2. Также стачать боковые срезы рукавов. Припуски разутюжить и обметать.

3. Сложить рукава с передом и спинкой по линиям пройм. Предварительно сметать, а затем стачать. Припуски срезать до 1см и обметать.

4. Детали оборок низа рукавов и горловины стачать в кольцо, припуски раз утюжить. Детали за утюжить пополам.

5. Готовую деталь оборки горловины «надеть» на горловину платья и совместив срезы стачать швом 1,5см.(рис.1, строчка 1). Припуски обметать вместе и за утюжить на деталь оборки. Затем настрочить припуск на деталь оборки отступая от шва 1,2см (рис.1,строчка 2). Между строчкой и швом получиться кулиса для резинки. Строчку в кольцо не замыкать, оставить расстояние длинной 2,5 - 3см., чтобы вдеть резинку.

6. Померить обхват плеч (у каждого индивидуально), вычесть на растяжимость резинки 4-5 см. Продеть в кулиску и замкнуть строчку в кольцо.

7. На рукавах притачать оборку по принципу горловины.

Рисунок 1

8. На лицевую сторону переднего полотнища и лицевую сторону части заднего полотнища накладывают детали мешковины кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают швом шириной 1 см (рис.2, строчки 1 и 1`) таким образом, чтобы подкладка кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину шва стачивания мешковины кармана. Швы обметывают и заутюживают на мешковины кармана.

Рисунок 2

Нижний срез юбки обрабатывают узким (0,7 – 1,2 см) швом вподгибку. Шов приутюжить.

9. Полочку и детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединить по плечевым швам.

10. Стачивают боковые швы юбки швом шириной 1,5 см, одновременно стачивая мешковины кармана с закрепками в начале и конце кармана (рис.2, строчка 2). Срезы обметывают, карман приутюживают.

11. Стачать лиф с юбкой (рис.3, строчка 1). Припуск срезать до 1см, обметать.

12. Отрезать резинку, измерив по обхвату талии. Стачать в кольцо накладным швом 1,5-2см. Настрочить на запас шва (рисунок 3, строчка 2).

Рисунок 3

Трикотажное платье по фигуре с драпировкой на удивление легко шьется, а выглядит очень стильно. Тут нужно не прогадать с выбором ткани. Пусть трикотаж не будет слишком жидким, но, все же, мягко драпирующимся и хорошего качества, чтобы при носке не образовывались катышки (в основе должны быть натуральные нити).

2 В 1: ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ И ТОПА С ВЫРЕЗОМ-КАЧЕЛИ (Р-Р 40-60)

Детали кроя платья (А) и топа (В):

Полочка – 1 деталь
Спинка – 1 деталь (со сгибом)

При раскрое добавить припуски на швы 0,7 см, по линии горловины и пройм – 1,2 см, по линии низа – 2 см.

Средний расход ткани 1,5 м для платья, 0,85 м для топа (при ширине 140см).

Пример раскладки для платья показан слева, для топа — справа

Последовательность пошива:

1. Проложить на полочке вдоль бокового шва двойные строчки между контрольными знакам А и В, C и D, E и F (для топа – только между знаками E и F) на расстоянии 0,5 см друг от друга, первую строчку – по припускам бокового шва, а вторую – по полочке, так, чтобы они располагались по обе стороны от линии бокового шва изделия в готовом виде. Стянуть эти строчки нитками до длин, указанных на выкройке, концы ниток связать.
*** При желании можно оформить вместо сборки по боковому шву мелкие складки

2. Проложить на полочке вдоль плечевых швов двойные строчки от горловины до знаков G на расстоянии 0,5 см друг от друга, первую строчку – по припускам плечевого шва, а вторую – по полочке, так, чтобы они располагались по обе стороны от линии плечевого шва изделия в готовом виде. Стянуть эти строчки нитками до длины, равной длине плечевых срезов спинки между знаками G и горловиной, концы ниток связать.
***При желании можно оформить вместо сборки по плечевому шву мелкие складки

3. Совместить полочку и спинку по плечевым швам, сложив лицевыми сторонами. Соединить стачивающе-обметывающим швом (либо просто стачать на машине, а затем обметать). Стачивание производится со стороны спинки. Вспомогательные строчки, стягивавшие сборку, удалить. Припуск шва заутюжить на спинку.

4. Обработать проймы изделия. Для этого подогнуть припуски шва в области пройм (между контрольными знаками), а затем обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать).

5. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами, совмещая по левому боковому шву (без сборок). Сметать, а затем соединить стачивающе-обметывающим швом (либо стачать на машине, затем обметать). Припуск шва приутюжить.

6. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами, совмещая по правому боковому шву (со сборками), соблюдая совмещение контрольных знаков на полочке и спинке. Сметать, а затем соединить стачивающе-обметывающим швом (либо стачать на машине, затем обметать). Строчку выполняют со стороны спинки. Сборка должна располагаться снизу, так как иначе при стачивании лапка может сместить ткань, из-за чего равномерность сборки может нарушиться. Вспомогательные строчки, стягивавшие сборку, удалить. Припуск шва приутюжить.

7. Вырез изделия подогнуть и обработать швом вподгибку с закрытым срезом.

8. Низ изделия подогнуть и обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать).

КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ, НЕ ИМЕЯ ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКИ.

Сделать выкройку для него не составит труда даже новичку. Давайте разберем подробнее.

Для моделирования вам понадобиться выкройка-основа полуприлегающего силуэта. Ее вы можете создать по любой методике построения выкроек. Конечно, это отнимет у вас немало времени, но если вы планируете и в дальнейшем шить для себя, то такая основа вам необходима, без нее вы просто не сможете. Кстати, рекомендуется, так же, отшить пробник основы из ненужного куска ткани, после примерки которого, учесть все погрешности в построении, откорректировав выкройку-основу.

Моделирование показано на основе полуприлегающего силуэта специально, чтобы сохранить нагрудную вытачку.

— боковые швы необходимо спрямить,

— нагрудную выточку переносим из линии плеча к линии бокового шва, под пройму. Для этого разрежем по намеченной линии от бокового шва до вершины выточки, не доходя пару мм, выточку закроем в плече и она откроется под проймой. подробнее о переносе выточек здесь. Застрачивать выточку нужно, не доходя до центра груди на 2 см, сведя ее на нет. Т.е. сократить длину выточки на 2 см.

Если вам позволяет фигура сделать платье более уплощенного силуэта, то можете использовать выкройку-основу прямого силуэта, тогда моделирование и вовсе не понадобится.

Сшить данное платье не сложно, но отделка потребует времени и усидчивости. Тесьму аля Шанель, которая и придает особый шик образу, можно сделать своими руками. Посмотрите на фото. Работа, безусловно, кропотливая, но творческая. И каков результат!

Кстати, имея выкройку-основу, вы так же можете сшить себе базовое платье, которое, как вы знаете, необходимо в гардеробе любой женщины. Немного изменив вырез горловины или проймы, сделав платье отрезным по таллии, добавив рукав — вы получите модель по своему вкусу.

Теперь немного изменим выкройку. Например, оформим рельефные линии, углубим и расширим горловину, как на первом фото.

1 шаг. Переведем выточки нагрудную и плечевую в пройму. Для этого, наметим линии рельефов, идущие от линий проймы, через талиевые выточки к низу платья. Разрежем и откроем выточки в проймах спинки и переда. Подробнее о переводе выточек в этой статье.

2 шаг. Откорректируем рельефные линии более плавно. Удлиним и заузим платье по боковым швам. Добавим шлицу. Ширина шлицы 4 см.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Выкройка разработана модельером-конструктором Annet Massimo, оцифрована, адаптирована и переведена редакцией сайта "Шкатулка".

Элегантное маленькое платье, особенности кроя которого представляют женскую фигуру в самом привлекательном свете. Возможность использования более светлой ткани-компаньона визуально убирает сантиметры на талии и бедрах. Оригинальный крой рукава, подчеркнутая защипами грудь, акцент на изящной талии и точеных бедрах придают платью особую женственность. Умеренная длина до середины колена - классический вариант, подходящий практически любому типу фигуры.

В качестве прокладки следует использовать нетканый термоклеевой материал (флизелин) средней жесткости.

Раскрой

Ниже представлен один из вариантов раскладки на ткани шириной 1,4 метра. Использована выкройка 46 размера (европейская таблица измерений, см. ниже).

Выполнить раскладку деталей в количестве, приведенном ниже:

Из основного материала :

Верхняя часть полочки - 1 дет. со сгибом;

Средняя часть полочки - 1 дет. со сгибом;

Нижняя часть полочки - 1 дет. со сгибом;

Бочок полочки - 2 дет.;

Центральная часть спинки - 2 дет.;

Бочок спинки - 2 дет.;

Верхняя часть рукава - 2 дет.;

Нижняя часть рукава - 2 дет.;

Обтачка горловины полочки - 1 дет. со сгибом;

Обтачка горловины спинки - 2 дет.

Из флизелина :

Прокладка обтачки горловины полочки - 2 дет.;

Прокладка обтачки горловины спинки - 2 дет.;

Прокладка в шлицу - 1 дет.

Детали из основного материала выкроить с припусками на швы 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов 3 см.

Прокладку выкраивают таким образом, чтобы она заходила под шов стачивания на 0,3 см. Можно также продублировать тонким флизелином припуски на подгибку низа платья и рукава, а также припуски среднего шва спинки на участке застежки-молнии.

Этапы изготовления .

1. Дублируем детали флизелином.

2. На верхней части полочки заметываем складки к линии середины детали. Складки можно закрепить крупной машинной строчкой на 0,3 см от края. Приутюживаем.

3. Сшиваем верхнюю и среднюю часть полочки. Припуски шва обметываем и заутюживаем в сторону средней части. Если ткань плотная, то припуски швов разутюживаем.

4. Сшиваем среднюю и нижнюю части полочки. Припуски шва обметываем и заутюживаем в сторону средней части. Если ткань плотная, то припуски швов разутюживаем.

5. Стачиваем собранную из трех частей полочку с бочком. Припуски шва обметываем и заутюживаем на полочку.

6. Сшиваем по среднему срезу центральные части спинки. На участке застежки-молнии и шлицы прокладываем крупную машинную строчку. Припуски шва обметываем и разутюживаем. Крупные строчки удаляем. Вшиваем молнию.

7. Припуск шлицы заутюживаем на правую часть спинки. Припуски обметываем, загибаем на 0,5…0,7 см на изнаночную сторону и застрачиваем. (Наталия! На тех.рисунке шлица у Вас показана не в ту сторону).

8. Сшиваем центральную часть спинки с бочком. Припуски шва обметываем и заутюживаем к центру.

9. Сшиваем плечевые и боковые срезы деталей спинки и полочки. Припуски швов обметываем и заутюживаем в сторону спинки.

10. Сшиваем обтачки спинки и полочки по плечевым срезам. Припуски швов разутюживаем. Нижний срез обтачек обметываем.

11. Обтачки накладываем на полочку и спинку лицевыми сторонами друг к другу, закалываем и обтачиваем срезы горловины. В области застежки-молнии концы обтачки горловины спинки следует отвернуть наружу. На криволинейных участках припуски надсекаем близко к строчке. Над застежкой-молнией припуск срезаем на уголок.

12. Обтачки отгибаем на изнаночную сторону. Приутюживаем. Вручную пришиваем обтачки к припускам плечевых швов платья и к тесьме молнии.

13. На верхней части рукава заметываем складки. Можно проложить строчку на 0,3 см от края, фиксирующую складки. Приутюживаем.

14. Соединяем верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски шва обметываем и заутюживаем в сторону нижней части.

15. Сшиваем нижние срезы рукавов. Припуски шва обметываем и заутюживаем назад (в сторону спинки).

16. Припуск на подгибку низа рукавов заутюживаем на изнаночную сторону, обметываем и вручную подшиваем.

17. Втачиваем рукав в пройму. Припуски швов обметываем и заутюживаем на рукав.

18. Припуск на подгибку низа платья заутюживаем на изнаночную сторону, обметываем и подшиваем вручную. Концы шлицы закрепляем на припуске на подгибку низа.

Платные размеры

Таблица размеров для этой выкройки (в сантиметрах):

Европейский размер, рост 168 см	34	36	38	40	42	44	46
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	62	66	70	74	78	82	86
Обхват бедер	84	90	94	98	102	106	110
​	Оплата товара Купить	Оплата товара Купить	Оплата товара

Е сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

1. Обхват груди 96 см
2. Обхват над грудью 88 см
3. Обхват талии 76 см
4. Обхват бедер 102 см
5. Высота бедер 20 см
6. Длина переда до талии 47 см
7. Длина спинки до талии 43 см
8. Длина плеча 12 см
9. Обхват шеи 38 см
10. Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
11. Глубина проймы 20,5 см
12. Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

Школа Шитья Анастасии Корфиати
Бесплатная подписка на новые материалы

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).

Расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).

От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).

По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

Расчет вытачек:

Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).

Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).

ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде

При необходимости, постройте или