Europeiskt inflytande på aristokratins kostym

Fast etablerad på 1700-talet. På den paneuropeiska utvecklingens väg började den ryska adeln, liksom aristokratin i hela Europa, följa franskt mode i allt. Modetidningar som funnits sedan 1800-talet. börjar publiceras regelbundet i Ryssland ("Moscow Mercury", "Fashion Herald", "General Fashion Magazine", "Fashion Store"), liksom de konstnärliga och litterära tidskrifterna "Library for Reading", "Sovremennik" innehåller franska modeller . Lyxiga toaletter från den ryska aristokratin hämtas fortfarande från Paris eller sys enligt europeiska modemönster. De berömda syverkstäderna i St. Petersburg och Moskva "Lomanov", "Mrs. Olga", "Brizak", "Ivanova", "Shanso" fungerade framgångsrikt under denna period. Målningarna av ryska konstnärer från 1800-talet och modetidningar indikerar att den ryska aristokratins kostym strikt följde den allmänna europeiska utvecklingen i tid och form.

Fascinationen för antiken uttrycktes i början av seklet i empirestilsdräkten. Samtida jämför poetiskt kvinnliga bilder med bilder av romerska basreliefer och etruskiska vaser.

På 30-talet ytterligare pompa och ståt av rysk hovetikett och dräkt etableras. Det är ett slags eko av den brutala reaktionen i det offentliga livet i Ryssland efter massakern på decembristerna 1825. Tsar Nicholas I etablerade genom dekret av den 27 februari 1834 en speciell form av rysk hovdräkt. Fashionabla franska former kombineras mekaniskt med ryska ornament av guld och silverbroderi och dekoration med smycken. Syftet med denna pseudo-ryska stil är att presentera det tsaristiska enväldet som en exponent för folkliga intressen. Guldbroderiverkstäder öppnades i Moskva och St Petersburg, där ceremoniella palatstoaletter broderades, vars kostnad översteg 20-25 tusen guldrubel.

Eklekticism, en blandning av olika konstnärliga stilar, som börjar på 40-60-talet, betonar särskilt återgången till rokokon. Tyger i blått, vitt, citronsatin, vävda med buketter av blommor och broderade med rocaillemönster, fluffiga krinolinkjolar, huvudbonader och frisyrer påminner om de lysande markiserna från Ludvig XV:s tid. Art Nouveau-stilen i rysk kostym återspeglas i de kvinnliga porträtten av Repin och V. Serov. Kostymerna, böjda med stela korsetter och livliga rörelser, skapar ett mystiskt kvinnligt utseende, fristående från det verkliga livet.

Klädernas klasskaraktär

Ris. 1

Ryssland 1800-talet När det gäller social sammansättning ger den en brokig bild. Huvudstadens bourgeoisi, stora fabriksägare, finansmän, vars levnadssätt och seder var föremål för reformation redan på Peter I:s och Katarina II:s dagar, ansluter sig till den ädla aristokratin. Provinsiella köpmän och stadsbor skiljer sig från aristokratin i smak och kostym. Huvuddraget i kostymen för köpmän och stadsbor är kombinationen av formerna för rysk folkklänning med inslag av europeiskt mode, men som regel långt efter i tiden.

Klasskaraktären för rysk dräkt från 1800-talet. perfekt förmedlad i Fedotovs berömda målning "Majorens matchmaking" (Fig. 1). Här är en matchmaker i en ljus jacka av en borgerlig kvinna från 40-talet, och en far - en köpman i en lång frack och en mor - en köpmansfru i en rik ljus sidenklänning med en oföränderlig sjal på axlarna, och en piga i en stadsallmänning, och bruden själv i en krinolinklänning av franskt siden, också med spetssjal.

Ris. 2

Sedan mitten av 1800-talet. I Ryssland framträder en kritisk attityd hos en viss del av samhället mot blind imitation av västerländska seder och mode. Den täckte vida kretsar av adeln och intelligentsia.

Slavofiler, som förkastade allt europeiskt, främjade allmänt en återgång till pre-petrine ryska kläder. Många av dem är på 40- och 50-talen. De tog på sig ryska kosovorotka-skjortor, undertröjor och stoppade in byxorna i sina stövlar. Denna tanklösa imitation av de yttre formerna av antiken födde modet för den "ryska stilen" i kläder.

Den demokratiska intelligentian bekräftar nya estetiska principer om enkelhet, bekvämlighet och blygsamhet i sina kostymer: mörka herrskjortor av bomull eller linne som bärs över byxor med skärp, blusar i canvas och sweatshirts. I kvinnors klänningar finns det inga bomullsdynor, rörelsen ersätts av ett litet mjukt draperi, en rosett eller ändarna på en utvald tunika. Vi ser en sådan kostym i Nesterovs målning "Porträtt av konstnärens dotter O. M. Nesterova" (Fig. 2).

Ris. 3

I sista tredjedelen av 1800-talet. Fabriksarbetarnas kostym bildas också. För män - mörka blusar, bältade med skärp eller skärp, västar, jackor, byxor instoppade i stövlar. Kvinnor bär par: en solklänning och en jacka av samma tyg (bild 3), en huvudduk, en axelsjal och ett förkläde. Festkläder följde det allmänt vedertagna modet, men var utan rörelser och draperier på kjolen (fig. 3).

Chintz och andra fabrikstillverkade bomullstyger användes till vardagskläder, och billiga siden, halvsilke och halvt ylle användes för festkläder.

Vår miljö är online— I början av 1800-talet korrelerade utvecklingen av det manliga och kvinnliga utseendet med processen för bildning av adelns mentalitet. Dräkten blev gradvis europeisk och sekulär, men den innehöll nationella preferenser. Tillsammans med förändringen i adelsmannens andliga värld förändrades kostymens symbolik och blev betydande: nyanser av färger, trim och tillbehör. Kostymen för representanterna för det första godset blev mer individuellt, vilket uttryckte en persons psykologiska utseende. Forskare noterar att ädelt mode i Moskva var ljusare, mer färgstarkt, mer individuellt, det kännetecknades av både frånvaron av förbud mot europeiska innovationer på grund av domstolens avlägset läge och dess engagemang för traditioner.

Hur klädde sig en ung rysk adelsman i början av 1800-talet? Romantiken i kläderna har minskat. En frack och en ridrock förekommer i Ryssland. De bär byxor. Och fracken med sina flygande vingar blir helt vardagsnära. Unga människor visste hur man bär den med lite chic, men med värdighet. Hans frack dikterade själva naturen av hans promenad. Jag var särskilt ofta tvungen att komma ihåg dem när jag skulle sätta mig i en vagn, schäslong, tarantass eller linjal.

När de beställde frackar föredrog de färgade ylletyger. De bars med lätta byxor, med remmar. Att sy en frack var en stor konst, att bära den var inte mindre! Den något höga midjan tillförde elegans till siluetten. Halvstående krage flödade smidigt till slag, vars skurna kanter liknade en laxstjärt. Smala ärmar med muddar var tänkta att nå mitten av handflatan. Men det svåraste var kanske att "bygga" brösten. Den var fodrad med ett lager bomullsull med stor skicklighet. Så en välsittande frack var ett sällsynt och dyrt förvärv.

Många författare nämnde plasticiteten hos formerna, linjerna och silhuetterna i denna kostym - N.V. Gogol, A.S. Pushkin, V.A. Sollogub.

”...Han var vackert klädd. En mörkbrun frack med samma sammetskrage gav den ganska besvärliga kroppen en speciell piffighet. Runt hennes hals fanns en lång svart halsduk med färgglada mönster, lättnålad med två nålar, med hängande stenar från Stor och Mortimer. Västen är mörk, broderad med siden och med granatknappar.

Västen har en kedja korsad med pärlor. Stövlar är som en spegel. Hatten är som stövlar. Äntligen fullbordade böjda tinningar och gula handskar hans charm” (Sollogub V.A. Fictional works).

Fracken och allt som hör ihop med den - hög hatt, handskar, käppar och färgade västar - var en slags standard för civila kläder på 1800-talet, som en uniform - av militära kläder.

Om 1700-talets silhuetter av kläder av ryska adelsmän bestämdes av det royalistiska Frankrike, så präglades början av 1800-talet av den engelska brisen. Undantaget var kanske den kemiskt skurna klänningen.

De praktiska och försiktiga britterna lyckades marknadsföra sitt mode på ett ganska originellt sätt. Vad läser folk oftast? Tidningar. Vilken av de saker du läser är mest minnesvärd? Namn. Så de härledde modenamn från kända namn på engelska skådespelare, politiker, etc.

Så här dök "Spencer", "Bolivar" och "Carrick" ut.

Så "dandyism" charmade den ryska adeln under lång tid och visade sig vara ett ganska demokratiskt sätt. En Croesus med pengar, en ung man med blygsamma inkomster och till och med en godsägare med ett enda gods kunde få ett liknande utseende.

Hur såg en rysk dandy ut? Han var klädd i en vit skjorta med en stärkt krage, och kragen föredrogs av en särskilt tjusig ung man, lång och överdrivet tight, som till och med fick det lekfulla namnet "vatermorder", det vill säga "parricide". En kort färgglad väst bars över skjortan. Folk av lite grotesk karaktär lyckades förresten chocka genom att bära flera olika västar samtidigt.

Vilken typ av saker var västar gjorda av för att göra dem catchy? De bar till exempel även tvåfärgade västar. Eller vävt av smala sidenband i blått och gult. Från mönstrat siden och sammet, satin och till och med brokad.

Slipsen matchade även västen. Den såg ut som en halsduk och knöts runt halsen. Följaktligen kallades den halstuch, det vill säga en halsduk. Dandies brukade öva på en mängd olika sätt att knyta den.

De bar långbyxor som nådde kängorna, som fick stöd av hängslen och remmar nedtill. Och slutligen verkar det som att en sådan bagatell som knappar valdes mest noggrant. De kan vara koppar, mässing, porslin eller till och med ädelsten eller metall.

Vid svalare väder bar man den så kallade ridrocken (från engelskan "ridning" och "coat", det vill säga "ridkläder"). Med åren förvandlas denna redingote, en slags kappa, i en något modifierad form till vardagskläder - en frackcoat.

Klänningar syddes i midjan och fållarna nådde till knäna. Det enda som denna lugnande dräkt hade gemensamt med den lätta bevingade fracken var ärmarna - exakt samma som den senare.

En oumbärlig egenskap hos en rysk dandy var en lång engelsk hatt med en smal brätte.

Här är några exempel på mode på den tiden:

1. Enkelknäppt jacka, ädel kostym för kvinnor.

En typ av ytterplagg var en enkelknäppt jacka. Redingotes tillverkades av ull- eller bomullstyger och kantades med sammet och satin. Vinterredingotes var quiltade med bomullsull eller fodrade med päls. Målningen av J. Doe föreställer kejsarinnan Elizaveta Alekseevna på en promenad i Tsarskoye Selo-trädgården. Kejsarinnan är klädd i en redingote, vars silhuett följer den fashionabla silhuetten av klänningar med hög midja. Kostymen kompletteras med en sjal dekorerad med broderier och fransar, vita handskar och en hatt med frodiga fjädrar.

2. Storhertiginnans ceremoniella dräkt, tidigt 1800-tal.

Efter 1805 förkortades kvinnors klänningar, kjolen blev smalare och fritt fallande veck försvann. Ceremoniella dräkter är rikt dekorerade med broderier, ofta med guld- och silvertråd. Ylle- och sidensjalar dekorerades med färgade prydnadsbårder, broderier och fransar. Storhertiginnan Anna Pavlovna, kejsar Paul I:s yngsta dotter, avbildas i porträttet iförd en röd klänning med hög midja, trimmad med guldfläta. Den korta kjolen avslöjar benen till anklarna. I sina händer håller Anna Pavlovna en blå sjal dekorerad med färgade broderier.

I.I. Oleshkevich - Porträtt av en ung kvinna. 1810-talet

3. Klänning med hög midja, damdräkt, tidigt 1800-tal.

I början av 1800-talet var "antika" toaletter fortfarande på modet. Kvinnor bär klänningar gjorda av fina tyger, med hög midja, korta ärmar och en rak kjol med kantkant i fållen. Halsdukar och sjalar var en integrerad del av toaletten. En speciell skicklighet krävdes för att bära en sjal, drapera i den och till och med utföra dansen pas de sjal. Den unga kvinnan som visas i porträttet är klädd i en vit klänning med hög midja. En röd sjal med en färgad kant slängs över axeln.

4. Klänning med långa ärmar dekorerad med "epauletter".

I slutet av 1820-talet dök fler och fler dekorativa element upp i kostymen. Ärmar i "lykta"-stil och smala långa blir på modet, ibland dekorerade i den övre delen med en så kallad epaulett eller jockey, och ibland dubbel - kombinera en kort "lykta"-ärm och en nedre smal lång ärm, som om kommer ur det. En kjol av ny form dyker upp - rak framtill och rynkad baktill, stödd från insidan av en rullrulle i vilken bomull sys in. Mängden tvärgående trim längst ner ökar. Rader av sådan trim, som fyllde den nedre fjärdedelen av kjolen (ibland hela den tredje), bestod av blomstergirlanger, buketter, krusiduller utskurna i festonger och taggiga kanter, etc. I porträttet av A.P. Bryullov ser vi prinsessan Natalya Stepanovna Apraksina sitta på balkongen mot bakgrund av ett italienskt landskap. Natalya Stepanovna är klädd i en vit klänning, vars långa ärmar är dekorerade med "epauletter" i toppen. Tyngdpunkten i klänningens design ligger på den nedre delen av kjolen.

5. Klänning med låg halsringning och korta puffade ärmar vid ärmslut.

Trots att klänningens proportioner bibehålls som är karakteristiska för den klassiska stilen, ändrar användningen av dyra täta tyger under empiretiden kostymens plasticitet, vilket ger den större monumentalitet och högtidlighet. Hustrun till chefsmarskalken för den tillförordnade kammarherren, medlem av statsrådet Kirill Aleksandrovich Naryshkin, Maria Yakovlevna Naryshkina är avbildad i porträttet i en röd sammetsklänning med låg halsringning och fashionabla korta puffade ärmar vid ärmsluten. På hennes fötter sitter vita satinskor med en liten solid klack i form av en förtjockad sula, med en smal lång tå.

6. Klänningar av tjockt siden, ädel damdräkt, tidigt 1800-tal.

Klänningens djupa halsringning var täckt med en chemisette - en genomskinlig insats (skjortframsida), som var dekorerad med pilgrimsmusslor och volanger. De bar också en kanzu - en cape gjord av genomskinligt tyg med en krage och långa ändar fästa i kors i midjan. Damen som avbildas i porträttet av I. Smirnovsky är klädd i en vit klänning, vars hals är täckt med en genomskinlig chemisette med volanger. Damen har en sjal kastad över axlarna och en hatt dekorerad med sidenband på huvudet.

7. Porträtt av Catherine Pavlovna, drottning av Württemberg, i vardagsrummet

Klänningar är sydda av tjockt siden eller tunna genomskinliga tyger, men med ett tjockt sidenfoder och broderade med vanlig vit satinsöm med guld- och silvertråd och glänsande paljetter. I denna klänning avbildas Ekaterina Pavlovna, kejsar Paul I:s fjärde dotter, kejsar Alexander I:s älskade syster, i målningen av K. von Zalesa.

8. Redingote med ståkrage, ädel kostym för män, 1800-talets första hälft.

Ytterkläderna för män, som ursprungligen var avsedda för ridning, promenader och resor, var redingote, vars hemland var England, där den kallades en reding coat (”ridkläder”). Redingotes syddes ofta med flera kragar som låg på axlarna och skyddade dem från dåligt väder. Det fanns en stil med en ståkrage. Porträttet av A. Molinari föreställer prins Boris Vladimirovich Golitsyn, som deltog i slaget vid Borodino och dog av sina sår 1813. Han tjänstgjorde som L.N. Tolstoy som prototypen på bilden av prins Andrei Bolkonsky i romanen "Krig och fred". B.V. Golitsyn är avbildad i en mörk klänning, lätta tighta byxor, en ljus väst och en jabot gjord av korrugerad cambric. Kostymen kompletteras med svarta stövlar med veck vid anklarna och topphatt.

9. Frack med hög krage, ädel kostym för män, 1800-talets första hälft.

I herrgarderoben blir en mörk (brun, svart, blå) frack med hög krage vardag. Den bärs med lätta byxor och en lätt väst. Ytterkläderna var en redingote, eller frack, som gradvis blev den främsta i affärskläder för män. Dräkten kompletteras av en hög hatt med små brätter böjda på sidorna. Avbildad i akvarell av K.P. Beggrovs herre går längs Nevavallen i brun frack, brun väst, vit slips och lätta byxor med remmar, som, som passerade under skons häl, hindrade benen från att hopa sig på benen. På gentlemannens huvud finns en cylinder med böjda brätter, och i hans händer finns en käpp. Bredvid herren står en dam i högmidjad klänning, huva och en röd sjal på axlarna.

10. Chemisette med volanger, ädel damdräkt, tidigt 1800-tal.

Under det fosterländska kriget 1812 började en patriotisk rörelse i Ryssland. Damer bär klänningar "i rysk stil", som imiterar den gamla solklänningen och skjortan. I en sådan "rysk" outfit avbildas Sofya Petrovna Svechina, fru till general Nikolai Sergeevich Svechin, i porträttet.

Källor: doktor i historiska vetenskaper M.V.Korotkova, russify.ru, school-collection.edu.ru

Skicka ditt goda arbete i kunskapsbasen är enkelt. Använd formuläret nedan

Studenter, doktorander, unga forskare som använder kunskapsbasen i sina studier och arbete kommer att vara er mycket tacksamma.

Postat på http://www.allbest.ru/

Arbetsplan

1. Rysk dräkt från 1700-talet

2. Rysk dräkt från 1800-talet

3. Bondedräkt (folk) från 1700-1800-talen

Referenser

Bilaga nr 1

1. Rysk dräkt från 1700-talet

estetiska ryska kostymkläder

Peters kostymreform

Införandet av europeiska seder i adelns liv, utbildningen av rysk ungdom utomlands och början av kulturellt utbyte med europeiska länder förberedde förutsättningarna för europeiseringen av rysk ädel dräkt. Men för att genomföra det krävdes regeringsdekret som tvingade människor att ändra sina gamla former av kläder och skor, frisyr och kosmetika med våld och böter.

Genom dekret av Peter I år 1700 förbjöds adelsmän och stadsbor att bära den gamla ryska dräkten och istället upprättades följande former: för män - en kort, tättslutande kaftan och camisole, culottes, långa strumpor och skor med spännen, en vit peruk eller pudrat hår, rakat ansikte; för kvinnor - en kjol med bred ram, ett tättslutande livstycke (livstycke) med en djup urringning, en peruk och högklackade skor, ljusa dekorativa kosmetika (rodnad och vit).

Således ersatte huvudformerna av europeisk dräkt - "saxiska, tyska eller franska klänningar" - den gamla ryska dräkten, som var helt annorlunda i konstruktiva och dekorativa lösningar, och gav upphov till nya idéer om skönhet, nya estetiska ideal.

Peter I:s förvandlingar sammanföll med det franska modets dominans i Europa. Men för Peter den store-eran var inflytandet från holländska och tyska dräkter mer karakteristiskt. Det återspeglades främst i den större enkelheten i tyger och dekoration, och orienteringen mot borgarnas smaker.

Peters energiska natur och hans aktiva engagemang av adliga ungdomar i olika aktiviteter ledde till en mer praktisk och enklare klädform. Du kan bedöma det från garderoben till Peter I, presenterad i Hermitage-kollektionen. Den innehåller många föremål gjorda av tyg, ull, linne och bomullstyger. Till exempel en dubbelknäppt kaftan av dubbelsidigt mörkrött och grönt tyg, nedvikt krage, breda manschetter fästa på ärmen med tre knappar täckta med brokad (fig. 1); en kappa gjord av dubbelsidigt blått och crimson tyg (nött på båda sidor), trimmad med silverfläta; sommarkaftan och byxor av blått rep siden på ett vitt sidenfoder med blommönster, kantad med silverspets och knappar flätade med silvertråd. Under kaftanen bars en kamisol av oblekt duk, broderad i silversatinsöm, med silverknappar, fodrad med mörkblått siden.

Europeiseringen av yttre livsformer och kostymer, och orienteringen mot västerlandets smaker hindrade inte alls Peter från att utveckla rysk hantverksproduktion, vilket begränsade importen av tyger och andra industrivaror från utlandet.

Under Peter dök siden- och linnefabriker upp i Moskva, St. Petersburg och Yaroslavl. Ryska konstnärer skapar dekor för dem med silke och guldtyger.

Inga kvinnokostymer från Peter den store-eran har överlevt. Under regeringstiden av Elizabeth, dotter till Peter, kännetecknades de av speciell pompa och rikedom. Hovdamer bar låghalsade, monterade klänningar med rambas (korsett och bågar). 1720 dök en klänning med Watteau-veck upp.

Kejsarinnan Elizabeths kröningsklänning (Fig. 2) med korsett och ringar var gjord av silverglazet (fin brokad) och dekorerad med guldfläta. En spetsrock gjord av silvertrådar bars över axlarna. Efter Elizabeths död fanns upp till 15 tusen av samma lyxiga klänningar kvar i hennes garderob.

Ett nytt skede i utvecklingen av det ryska samhällets estetiska smaker och ideal är tiden för Katarina II:s regeringstid (1762-1796), förknippad med förstärkningen av franskt modes inflytande på ädla kostymer, med inrättandet av lyx och dess formers prakt.

Ett antal statliga förordningar som reglerar dräktformerna talar om den stora vikt som tillmäts kostym som ett uttryck för klassens klassmässiga, sociala och moraliska idéer under denna period.

Det estetiska idealet och kostymen från andra hälften av seklet återspeglas i porträttet av de anmärkningsvärda ryska konstnärerna Levitsky, Borovikovsky, Rokotov, Argunov.

Herrkostym

De viktigaste formerna för mäns kostym från början av seklet fram till 70-talet. ändras något: den franska kaftanen med raka flikar, breddad i botten på grund av styvt foder, en camisole och culottes finns fortfarande kvar. Men rikedomen och lyxen hos de tyger, trim och dekorationer som används ökar varje år. I slutet av 70-talet. Franska och engelska frackar är på modet.

I det berömda porträttet av Borovikovsky är prins Kurakin avbildad mot bakgrund av en magnifik palatsmiljö i en bländande ljus ceremoniell kostym, rikligt dekorerad med smycken, för vilken han kallades "diamantprinsen". En åtsittande frack med höga avfasade fållar och culottes gjorda av gyllengul brokad, röda och blå ordensband, rikt broderi av kamisolen, muddar och dyra spetsmanschetter gör kostymen ovanligt färgstark och elegant.

Kvinnlig kostym

Huvudsilhuetten av kvinnors dräkt under andra hälften av 1700-talet, med undantag för dess sista decennium, var en passande siluett, kraftigt expanderande mot höfterna och botten. Den skapades av ett åtsittande livstycke längs axlarna, bröstet och midjan med en djup urringning och en kjol med bred ram - väska, senare slang.

På 70-talet mode, som i väst, inkluderar en profil siluett, höga frisyrer och huvudbonader dekorerade med band, fjädrar och krusiduller.

På 90-talet Under inflytande av modet från den stora franska revolutionens era började Ryssland bära tunna skjortklänningar med hög midja, en frisyr med lockar eller en grekisk knut, mjuka skor utan klackar, med knytband runt vaderna.

Från 1700 till 1725, genom dekret av Peter I, hade stadsborna inte rätt att bära rysk klänning. Men attraktionen till dess grundformer har alltid varit stark, särskilt i medel- och lägre ekonomiska kretsar. Efter Peters död, när många köpmän och stadsbor återvände till folkdräkten, försvann inte det västerländska inflytandet helt. En moderniserad rysk mansdräkt började ta form - dräkten för köpmän och stadsbor, som var helt formad i mitten av 1800-talet. Den kombinerade inslag av nationella kläder med detaljer lånade från den ädla dräkten.

Till exempel var snittet på baksidan av en långkjolad rysk kaftan med ett fäste till vänster nära snittet på en västeuropeisk justocore med sidofläktar av veck.

Baserat på idén att endast långa kläder ger bäraren lugn och värdighet, bar köpmän och stadsbor aldrig korta kaftaner, deras längd översteg alltid den fashionabla.

Kvinnors handelsdräkt influerades i ännu större utsträckning av ädelt mode, manifesterat i snitt, sätt att bära och tillägg (skärdukar, strumpor, skor). Således kunde skjortor och solklänningar ha en djupare urringning, själsvärmare hade en passande siluett, och den ryska huvudbonaden var knuten i form av en turban, vilket var på modet på den tiden.

I motsats till män kännetecknades kvinnors kostym av större mångfald, ljusare färgkombinationer (hallon, lila, grönt, blått, rött), med användning av satin, sammet, brokadtyger, dyr päls och fashionabla högklackade skor.

2. Rysk dräkt från 1800-talet

Europeiskt inflytande på aristokratins kostym började på Peter den stores tid. Fast etablerad på 1700-talet. På den paneuropeiska utvecklingens väg började den ryska adeln, liksom aristokratin i hela Europa, följa franskt mode i allt. Modetidningar som funnits sedan 1800-talet. börjar publiceras regelbundet i Ryssland ("Moscow Mercury", "Fashion Herald", "General Fashion Magazine", "Fashion Store"), liksom de konstnärliga och litterära tidskrifterna "Library for Reading", "Sovremennik" innehåller franska modeller . Lyxiga toaletter från den ryska aristokratin hämtas fortfarande från Paris eller sys enligt europeiska modemönster. De berömda syverkstäderna i St. Petersburg och Moskva "Lomanov", "Mrs. Olga", "Brizak", "Ivanova", "Shanso" fungerade framgångsrikt under denna period. Målningarna av ryska konstnärer från 1800-talet och modetidningar indikerar att den ryska aristokratins kostym strikt följde den allmänna europeiska utvecklingen i tid och form. Fascinationen för antiken uttrycktes i början av seklet i empirestilsdräkten. Samtida jämför poetiskt kvinnliga bilder med bilder av romerska basreliefer och etruskiska vaser. På 30-talet ytterligare pompa och ståt av rysk hovetikett och dräkt etableras. Det är ett slags eko av den brutala reaktionen i det offentliga livet i Ryssland efter massakern på decembristerna 1825. Tsar Nicholas I etablerade genom dekret av den 27 februari 1834 en speciell form av rysk hovdräkt. Fashionabla franska former kombineras mekaniskt med ryska ornament av guld och silverbroderi och dekoration med smycken. Syftet med denna pseudo-ryska stil är att framställa det tsaristiska enväldet som en talesman för folkets intressen. Guldbroderiverkstäder öppnades i Moskva och St Petersburg, där ceremoniella palatstoaletter broderades, vars kostnad översteg 20-25 tusen guldrubel. Eklekticism, en blandning av olika konstnärliga stilar, som börjar på 30-60-talet, betonar särskilt återgången till rokokon. Tyger i blått, vitt, citronsatin, vävda med buketter av blommor och broderade med rocaillemönster, fluffiga krinolinkjolar, huvudbonader och frisyrer påminner om de lysande markiserna från Ludvig XV:s tid. Art Nouveau-stilen i rysk kostym återspeglas i dåtidens kvinnoporträtt. Kostymerna, böjda med stela korsetter, skapar ett mystiskt kvinnligt utseende, fristående från det verkliga livet. Natalya Nikolaevna Pushkina är den ljusaste illustrationen av den "fashionabla frun" från Pushkins tid på 1800-talet.

3 . Dräng(folk)kostymXVIII - XIXårhundrade

Bondekläder, med alla vanliga principer för snitt och ornament, är inte enhetliga i sina former. Det kännetecknas av en mängd stallkomplex som fanns i vissa geografiska, historiska och kulturella områden.

Den vanliga idén om ryska kvinnors kostym är vanligtvis förknippad med en solklänning och kokoshnik. Komplexet av kläder med en solklänning spred sig i Ryssland vid sekelskiftet 1600- och 1700-talet. Det inkluderade skjorta, solklänning, skärp, Ibland förkläde, duschvärmare, huvudbonad på styv botten, typ Kfönster, läderskorb. Dessa kläder var mer typiska för det europeiska Ryssland, i provinserna i Volga-regionen, i Ural och i Sibirien. De karakteristiska egenskaperna hos detta komplex manifesterades särskilt tydligt i kläderna som fanns i den ryska norra: i Arkhangelsk, Vologda, Novgorod, Olonets-provinserna, i de norra distrikten i Kostroma, Nizhny Novgorod, Tver,

Yaroslavl-provinserna och några andra. Redan i slutet av artonde - början av nittonde var det solklänningskomplexet som i Ryssland förknippades med nationaldräkten, kanske för att på 1600-talet en solklänning med skjorta, kokoshnik eller krona var alla kvinnors kläder. klasser i Ryssland. På 1700-talet, när adeln och rika köpmän gick över till att bära kläder i europeisk stil, förvandlades solklänningen till kläder för fattiga köpmän, stadsbor, hantverkare, bönder och de som höll sig till ryska seder.

Innan man går direkt till ämnet för detta arbete bör det noteras att de dräkter som fanns i olika provinser och distrikt ofta hade uttalade lokala drag. De manifesterades i sättet att bära en kostym, i antalet föremål som ingår i dess sammansättning, i färgschemat, snittet och arten av dekorationer. Således, en kostym med en solklänning, som var vanlig i de nordvästra provinserna i det europeiska Ryssland - Archangelsk, Vologda,

Olonetskaya - skilde sig märkbart från kostymen med en sundress, som var vanlig i de nordöstra provinserna - Vyatka, Perm. Skillnader kan också ses i enskilda klädesplagg: skjortor, kokoshniks, förkläden, själsvärmare och så vidare.

Den festliga dräkten skilde sig i stor variation från den vardagliga och innehöll en hel uppsättning föremål som bestämdes av lokal tradition.

Eftersom detta verk använde material från en bok om Statens historiska museums utställning, gjordes beskrivningen av den norra festdräkten i mitt verk huvudsakligen utifrån de utställningar som presenterades i den.

En av de tidigaste i samlingen är solklänningar gjorda av sidentyger, ryskt fabriksarbete från andra hälften av artonhundratalet. I grund och botten hör solklänningar av denna och senare tid till typen av svängsolklänning eller med en central framsöm på en lutande solklänning]. Den syddes av tre tygpaneler - två fram och en bak. I den nedre delen syddes flera sneda korta kilar med underblad i dess sidsömmar, vilket utökade fållen. Frontpanelerna är inte sydda och hålls på plats av ett fäste med en lång rad knappar på luftöglor gjorda av fläta. Solklänningen syddes med breda ärmhål eller med remmar. Remmarna gjordes breda eller smala, utskurna tillsammans med baksidan från bakpanelen eller från ett separat tygstycke. Tidigare solklänningar har en rundad halsringning på bröstet, en rektangulär halsringning och sydda remmar är typiska för de senare - slutet av artonde - början av artonhundratalet. Fram till andra hälften av artonhundratalet fanns det i vissa provinser (Vladimir, Pskov och Novgorod) en solklänning med långa vikbara ärmar. Solklänningar gjorda av sidentyger med frodiga buketter och girlander dekorerades med guldfläta och spets, vävda på bobiner av guld- och silvertrådar, silver och förgyllda, släta knappar med inlägg, som fästes på kläderna med ett mönstrat snöre. Inredningen betonade designegenskaperna och skapade kostymens figurativa uttrycksfullhet. Denna dekorationsmetod är mest typisk för den ryska sneda solklänningen, den kännetecknar tydligt dess bästa exempel.

Den lättrörliga, flytande ytan av mönstrade sidentyger med ett aktivt mönster på en delikat bakgrund av pastellfärger hölls tillbaka i solklänningen av tydliga vertikaler av dekor placerade längs snittet och längs ärmhålen och gav en speciell form till siluetten. Formkänslan är också tydlig i användningen av foder. Som regel placeras sneda semestersolklänningar av siden-, linne- och bomullstyger på ett hårt foder, vilket gör att de kan bibehålla den siluett och form som kläderna ger; å andra sidan orsakades detta också av noggrann behandling av tyg.

Under 1700- och början av 1800-talet bar man solklänningar i siden med vita skjortor - "ärmar" gjorda av tunna linnetyger och muslin, rikt dekorerade med kedjesömmar med vita trådar, eller med skjortor gjorda av fabrikstillverkade "sundress" sidentyger med buketter. Skjortan syddes av flera komponenter: en canvas midja och en övre del av tunnare tyg sydd på den (ärmarna själva). Sådana skjortor hade en krage samlad i små rynkor under fodret och med vida ärmar. Vissa skjortor hade raka ärmar och avslutades med en spetsvolang

(sådana ärmar knöts ibland vid handleden med band med rosett), ärmar av annat snitt hade en ansenlig längd och avsmalnande mot handleden. Kedjesömsbroderiet med vita trådar på skjortans vita bakgrund utmärkte sig genom sitt höga hantverk och mönstrets skönhet. Graciösa växtskott och blommor, fritt och smidigt sammanflätade, berikar det tunna tyget med genombrutna galler och reliefer. Mönstren av sundress-tyger och kedjesömmar ekade deras motiv och skapade stilistisk enhet.

Festliga solklänningar och skjortor värderades högt, de bevarades noggrant och fördes vidare från generation till generation.

Solklänningar var omgjorda med ett smalt bälte eller band, eftersom bältet var en obligatorisk del av folkdräkten. Endast i speciella fall, för att inte skrynkla tyget på solklänningen innan semestern började, bars bältet under solklänningen och omringade skjortan med den.

Ett galant band eller ett bälte vävt av guld-, silver- och sidentrådar bars med silkesklänningar, en smal remsa av sidentyg broderad med guldtrådar användes också. Ändarna på bältena dekorerades med olika tofsar, hängen, dekorativa ränder med sömnad, insatser av flerfärgad folie och så vidare. Solklänningar i siden och brokad i vissa norra provinser i Ryssland i slutet av artonhundratalet - början av 1800-talet kompletterades med kläder med öppen bröst, korta och ärmlösa - epanechka (en typ av själsvärmare), den var gjord av siden eller brokad, dekorerad med spetsar gjorda av guldtrådar och metallfransar.

Epanechka hade vanligtvis en slät framsida, och baksidan var dekorerad med stora veck.

När det gäller skärning och dekorativt system är den nära en lutande solklänning och, genom att upprepa sin trapetsformade siluett, skapar den ytterligare volym som stöder rytmen och strukturen i den norra festdräkten. På artonhundratalet var sådan epanechka vanlig i de norra provinserna bland rika bönder.

I Nizhny Novgorod-provinsen bar de epanechka - "fjädrar" gjorda av rött och mörkblått med en grön nyans av sammet, rikt broderade med guld- och silvertrådar; blommiga former av prydnad dominerade i mönstren.

Epanechka var en typ av dushegreya, som var en integrerad del av mun till mun-komplexet. En duschjacka är ett bröststycke för kvinnor med remmar, vanligtvis gjorda av dyra fabrikstyger - sammet, manchester, brokad, halvbrokad, siden - med foder, ofta med bomullsull eller drag.

Under artonde och artonde århundradena var tre typer av själsvärmare kända. I norr var den andra typen av duschjacka övervägande utbredd. Den var svängig, enkelknäppt, strax ovanför midjan, utan stoppning med bomullsull. Dess snitt är snittet på en lutande, svängande solklänning. Den är sydd av tre raka paneler av tyg (två för golven och en för baksidan) och flera kilar på sidorna, sydda i fiskbensmönster. När den var utfälld hade en sådan varmare formen av en cirkel.

Särskilt eleganta var själsvärmare med jämna veck på ryggen.

Dessa kläder var kända redan på 1600- och 1700-talen; de bars av flickor och gifta kvinnor från pojkar- och köpmansfamiljer. På 1700 - 1800-talen fanns den främst i stadsmiljöer, bland köpmän och förmögna stadsbor. Det var relativt sällsynt i bondedräkt och hittades endast i rika familjer som bodde i förorts-, kommersiella eller hantverksbyar. Under den sista fjärdedelen av 1800-talet - början av 1900-talet började duschjackor endast användas som bröllopskläder. I provinserna Archangelsk och Vologda fick rika brudar sitta på en svensexa i solklänning och jacka.

Duschjackan ingick också i bröllopskostymen.

I kallt väder bar de solklänning slamth- ytter- och pigakläder för kvinnor gjorda av brokad och siden med foder, ofta med bomullsull, släp eller harepäls. Ytterkläderna var ett öppet enkelknäppt plagg med långa ärmar, med rejäl flik framtill och avskuren baksida i midjan eller vid skulderbladen. Fållen på baksidan är rynkad i täta rullar och rynkor. Shugai syddes vanligtvis till mitten av låret. Det fanns dock även shugai som var knälånga. Shugai hade en stor rund krage, fäst med krokar eller knappar. Den var vanligtvis dekorerad längs kragen, fållen, ärmkanten och golvet med fläta, fransar och ibland broderad med siden och ull.

Dessa kläder bars över en skjorta och solklänning av både flickor och gifta kvinnor. Under artonde - första hälften av artonhundratalet bars den på helgdagar av fruar och döttrar till rika köpmän, stadsbor i distriktsstäder och rika bönder. I mitten av artonhundratalet började shugai gå ur modet och förvandlades gradvis till bröllopskläder. På 1800-talet bodde shugai i territorierna Arkhangelsk, Vologda, Novgorod, Pskov, Tver,

Kostroma, Vladimir, Nizhny Novgorod och andra provinser.

Det ovan beskrivna komplexet av kläder med en elegant skjorta och en solklänning i siden eller brokad, dekorerad med guldfläta och mönstrade knappar, har funnits sedan

XVIII till början av 1900-talet bland de rika bönderna, bland köpmännen och småbourgeoisin.

I de norra provinserna åtföljdes silke, brokad och andra festliga solklänningar av huvudbonader dekorerade med broderade flodpärlor, hackad pärlemor, guld-silvertrådar, metallpaljetter, folie och andra material. Bröstdekorationer broderades med samma material.

Den vanligaste typen av festlig huvudbonad var kokoshnik- huvudbonad av gifta kvinnor gjorda av siden, satin, sammet, brokad, fläta, kaliko på en solid bas av limmad eller quiltad duk, kartong.

Pannbanden kompletterades av vävda pärlbottnar i form av nät och ovala tänder. Avsedd för stora helgdagar. Kokoshniks var mycket olika i design och typ av dekoration. Samtidigt var deras huvuddrag att de tätt täckte kvinnans huvud, täckte hennes hår, flätade i två flätor och stylade i en krans eller bulle. Kokoshniks är underbara utföranden av folklig fantasi och hantverk. De betonar alltid effektivt skönheten i den ryska norra festdräkten, och det är de som fullständigt fullbordar sin ensemble.

Enligt designen urskiljdes fyra typer av kokoshniks.

1. Den enhornade kokoshniken (i 3 versioner) var vanlig i Kostroma, Vladimir, Nizhny Novgorod och andra provinser.

2. Kokoshnik i form av en cylindrisk hatt med platt botten, den bars i de nordvästra provinserna i Europeiska Ryssland: Olonets, Tver, Novgorod.

3. Kokoshnik med en platt oval topp, ett utsprång ovanför pannan, blad ovanför öronen och en solid rektangulär rygglapp sydd på ryggen, denna huvudbonad var vanlig i Kargapol-distriktet i Olonets-provinsen.

Kokoshniks tillverkades vanligtvis av professionella hantverkskvinnor, såldes i bybutiker, stadsbutiker, på mässor eller gjordes på beställning. Festliga guldbroderade huvudbonader och pärlor var mycket dyra. Således kostade en Toropetsk huvudbonad i början av artonhundratalet från 2 till 7 tusen rubel. Därför behandlades de, såväl som hela kostymen, mycket noggrant och förde den vidare från generation till generation.

Festliga huvudbonader för flickor från slutet av 1700-talet - början av 1800-talet var en hård (som en båge) eller mjuk bred remsa, knuten på pannan och fäst på baksidan med band. De var av olika former: genombrutna, krönade med tänder, platta och voluminösa.

"Kronor", "corunas", "pochelki", som kokoshniks var de generöst dekorerade med pärlor, halvädelstenar, pärlemor och guldbroderier. Flätan var dekorerad med band, och en "fläta" täckt med mönstrat tyg eller guld- och pärlbroderier fästes i slutet.

Förutom huvudbonaderna var halsdukar, det fanns en mängd olika sätt att bära dem. Den så kallade slöjan var en långsträckt rektangel trimmad med en remsa av guldfläta.

För ensemblen från mitten av 1800-talet blir det mer påtagligt skjorta. Det är henne som uppmärksammas, hantverkskvinnors arbete, smak, uppfinningsrikedom och konstnärliga talang investeras i det. En kvinnas skjorta var gjord av hemspunnen canvas.

Skjortan var överdådigt dekorerad med broderier, mönstrad vävning och dekorativa kompositioner gjorda av fläta, fläta, paljetter och andra material. Huvuddelen av inredningen var på ärmarna, men även andra delar av skjortan var täckt med ett mönster.

De vanligaste motiven i nordliga broderier inkluderar bilder av fåglar, en häst, ett träd och en kvinnlig figur.

Färgschemat för nordliga broderier kännetecknas av ett speciellt engagemang för den röda färgen; kombinationen av vitt och rött är ett utmärkande drag för både broderier och ryska folkkläder i allmänhet.

Under andra hälften av 1800-talet var solklänningar gjorda av släta röda och blå tyger utbredda i de norra provinserna - „ kumashniks", "kinesiska"”.

Släta solklänningar av traditionellt snitt dekorerades som siden, med mönstrade band och snygga knappar; några av dem hade gamla namn fästa vid dem. Till exempel, " fe” - var känd för Novgorod, Pskov,

Tver, Vladimir-provinserna. I de flesta byar var feryaz festkläderna för flickor och gifta kvinnor.

Vid sekelskiftet fanns det två former av festdräkt - den traditionella smarta gjord av hemspunnen material och dräkten gjord av fabrikstyg.

Referenser

1. Kirsanova R. M. Pink Xandreika och Dradadem Shawl: Kostym - en sak och en bild i rysk litteratur på 1800-talet. - M. ”Bok”, 1989. - 119 s., ill.

2. Mertsalova M. N. Poesi av folkdräkt. - M., 1988.

3. Rysk folkdräkt: Statens historiska museum. - M.: "Sov.Ryssland", 1989. - 310 s.

4. Rysk traditionell dräkt: Illustrerad uppslagsverk / Författare - komp.: N. Sosina, I. Shagina. - St. Petersburg: "Konst - St. Petersburg", 1998. - 400 s., ill.

Bilaga nr 1

Exempel på kläder, skor, hattar

Postat på Allbest.ru

...

Liknande dokument

Kvinnors frisyrer från det bysantinska riket. Karakteristiska egenskaper hos mäns frisyrer från 1400- och 1500-talen. Utvecklingen av hovdräkten i Ryssland på 1700-talet. "romansk" stil i en modern kvinnlig bild. Den ädla dräktens inflytande på andra klassers dräkter.

test, tillagt 2013-10-31


Klädernas roll i mänskligt liv, dess speciella funktioner i samhället, uttrycket för klimatiska, nationella och estetiska drag i området. Frågor om bildandet och utvecklingen av forntida kostym, inflytandet av de gamla grekernas och romarnas kläder på deras vardag.

rapport, tillagd 2011-02-27


Begreppet rysk folkdräkt som helhet, dess historia och huvudsakliga betydelse, plats i det moderna mänskliga livet. Studera kontinuiteten i element av rysk folkdräkt i samlingarna av moderna modedesigners. Ledande modetrender de senaste 5 åren.

kursarbete, tillagt 2015-05-20


Folkdräkt som ett ovärderligt, omistligt kulturarv som samlats under århundraden. Historiska och sociala processer som bidrar till skapandet av speciella former av kläder, rollen av lokala kulturella traditioner. Rysk folkdräkt. Tecken och symboler för ryskt broderi.

abstrakt, tillagt 2009-12-21


Begreppet mode, dess distribution och huvudtrender. Beskrivning av de delar av europeiskt mode som är inneboende i 1700-talets era. Funktioner av dess inflytande på modet i andra länder, särskilt Ryssland. Allmänna egenskaper hos mäns och kvinnors dräkter i Ryssland på 1700-talet.

kursarbete, tillagt 2013-12-03


Trädgårdskoncept. Edens lustgård och den medeltida gudomligheten av trädgårdar. Avvikelse från regelbundenhet, smakförändring på 1700-talet. Landskapspark på 1700-talet. Arkitektur i en landskapspark. Stilar för trädgårdskonst i England på 1700-talet.

kursarbete, tillagt 2004-02-02


Egenskaper för den ryska barockstilen. Omvandling av samhället under inflytande av en ny stil. Konst från första hälften av 1700-talet - arkitektur, skulptur, målning, litteratur, militärkonst.

abstrakt, tillagt 2004-01-02


Ursprunget till ryska folkdansformer. Rysslands balettkonst på 1700-talet. Förbättra koreografiska former. Balett som den högsta formen av koreografi. Drag av former av folklig koreografi. Grundläggande element i rysk folkdans. Positioner av armar och ben.

kursarbete, tillagd 2005-04-21


Principerna för att implementera syntesen av konst i konstnärlig praktik, studiet av detta problem i kulturen på 1700-talet. Volumetrisk-spatiala lösningar för palats och gods: komplex från den ryska barockens storhetstid, tillvägagångssätt för att lösa interiörer.

test, tillagt 2013-10-07


Kultur och natur, motsättningar i förhållandet mellan samhälle och natur under andra hälften av 1900-talet. Karakteristiska drag av den norra renässansen. Egenskaper för utvecklingen av rysk litteratur på 1700-talet och dess betydelse för det ryska folkets andliga utveckling.

Grundsnittet, dekorationsteknikerna och sätten att bära kläder i det antika Ryssland förändrades inte på århundraden och var, som utländska resenärer vittnar om, desamma för olika samhällsskikt. Skillnaden visade sig endast i tyger, trim och dekorationer. Män och kvinnor bar rakt skurna, långa, vida kläder som döljde människokroppens naturliga former, med långa ärmar som ibland nådde golvet. Det var brukligt att ta på sig flera kläder samtidigt, den ena ovanpå den andra, den yttre - svängande - slängd över axlarna, utan att trä den i ärmarna.

Gamla ryska kläder är representerade i samlingen av Statens historiska museum i enstaka exemplar. Var och en av dem är unik. Det här är herrkläder från 1500- och 1600-talen: "hårskjorta", quiltade kläder - feryaz, tre herrskjortor, toppen av en pälsrock, flera broderifragment på en mansskjorta. Var och en av dessa anspråkslösa klädesplagg är av stort värde. Dessa kläder är arrangerade i en viss materialserie, som genom århundradena, som om de pratade med oss, hjälper till att återskapa bilden av det förflutna. Kläder från det statliga historiska museet är förknippade med namnen på enastående figurer i rysk historia: Ivan den fruktansvärda, de första tsarerna från Romanovdynastin - Mikhail Fedorovich och Alexei Mikhailovich, far till Peter I.

Komplexet av herrkläder inkluderade en skjorta och portar, över vilka en zipun, en enkelradsjacka, en okhaben och en pälsrock bars. Dessa kläder var grundläggande för hela befolkningen i Moskva Ryssland. De enda skillnaderna var att bland prinsarna och boyarerna tillverkades kläder av dyra "utomeuropeiska" tyger - siden, brokad, sammet. I folklivet använde man hemspunnen linne- och hampadukar, ylletyger och tovade tyger.

Kvinnokläder i samlingen av Statens historiska museum är ännu mer knapphändig: en quiltad jacka, upptäckt under byggandet av den första tunnelbanelinjen i stenverket på Kitai-Gorod-stäppen, och de så kallade okhaben - svängande kläderna av siden tyg, en gång lagrat i Savvipo-Storozhevsky-klostret nära Zvenigorod, två huvudbonader och ett betydande antal prover av guldbroderier , som en gång kan ha prydt kvinnors palatskläder.

Forskaren Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva arbetade länge på Statens historiska museum för att studera antika ryska dräkter från 1500- och 1600-talen. Hennes noggranna jämförelse av inventeringar av kunglig egendom, skärande böcker och originalmonument lagrade i Armory Chamber of the Moscow Kreml, såväl som i det historiska museet, textilanalys och studie av färgämnen gjorde det möjligt att tillskriva klädesplagg från tidiga tider i ett nytt sätt. Hennes forskning är övertygande, och i beskrivningarna av föremål som en feryaz från 1500-talet, en okhaben från 1600-talet och en pälsrock från 1600-talet följer vi slutsatserna av M.N. Levinson-Nechaeva.

En pälsrock är ett ytterplagg av päls, utbrett i Ryssland på 1400- och 1600-talen. Den bars av människor av olika klasser. Beroende på ägarens rikedom syddes och dekorerades pälsrockar på olika sätt. Deras olika namn finns bevarade i dokument: "ryska", "turkiska", "polska" och andra. I det antika Ryssland bars pälsrockar oftast med pälsen inuti. Toppen är klädd med tyg. Det fanns också så kallade "nakna" pälsrockar - med pälssidan uppåt. Dyra pälsrockar täcktes med dyrbara importerade tyger - mönstrade sammet och satänger, brokad; Till fårskinn användes enkla hemgjorda tyger.

Eleganta pälsrockar bars endast på vintern, men de bars på sommaren i ouppvärmda rum, såväl som under ceremoniella framträdanden, över andra kläder, utan att läggas i ärmarna. Pälsrocken fästes med knappar av en mängd olika former och material, eller knöts med sidensnören med tofsar, och dekorerades längs fållen och ärmarna med ränder av guld eller silver spetsar eller broderier. Den ceremoniella "klagomåls" pälsrocken gjord av gyllene venetiansk sammet kan ses i det välkända graverade porträttet av den tyske diplomaten Sigismund von Herberstein.

Posol är avbildad bärande en päls som gavs till honom av storhertig Vasilij III. På en av miniatyrerna av Front Chronicle på 1500-talet ser vi tsar Ivan IV dela ut gåvor i Aleksandrovskaya Sloboda för deltagande i en militär kampanj. Texten lyder: för "... han prisade rättfärdig direkt tjänst och lovade dem en stor lön...", "och i bosättningen skänkte bojarernas suverän och alla guvernörer pälsrockar och bägare och argamak, och hästar och rustningar..." Den speciella betydelsen av en päls som "lön" bevisas av det faktum att krönikören satte pälsen på första plats. "En päls från den kungliga axeln" är en dyrbar gåva, inte bara en sorts speciell ära, men också betydande materiellt värde.

Guldbroderi är ett av de underbara ryska traditionella hantverken. Det blev utbrett i Ryssland sedan antagandet av kristendomen på 900-talet och utvecklades under århundradena, vilket berikade varje era med unika skapelser.

Magnifika guldbroderade gardiner, slöjor, banderoller och broderade ikoner prydde kyrkorna i överflöd. De dyrbara klädnaderna av präster, kungliga, furstliga och ceremoniella kläder för pojkar förvånade samtida med rikedomen och överflöd av brokadtyger trimmade med mångfärgade stenar, pärlor och metallpärlor. Glansen och utstrålningen av guld, skimret av pärlor och stenar i det fladdrande ljuset från ljus och lampor skapade en speciell känslomässig atmosfär, gav individuella föremål akut uttrycksfullhet eller förenade dem, och vände den omgivande mystiska världen av "tempelhandling" - liturgin, till ett bländande skådespel av kungliga ceremonier. Guldbroderier användes för att dekorera sekulära kläder, interiörer, hushållsartiklar, rituella handdukar, flugsjalar och hästtillbehör.

I det antika Ryssland var sömnad enbart en kvinnlig sysselsättning. I varje hus, i boyarernas torn och kungliga kammare, fanns det "svetlitsy" - verkstäder, ledda av husets älskarinna, som gjorde broderiet själv. De ägnade sig också åt guldbroderi i kloster. Den ryska kvinnan ledde en avskild, tillbakadragen livsstil, och det enda användningsområdet för hennes kreativa förmågor var den virtuosa förmågan att spinna, väva och brodera. Skicklig sömnad var måttet på hennes talang och dygd. Utlänningar som kom till Ryssland noterade ryska kvinnors speciella gåva att sy väl och vackert brodera med siden och guld.

1600-talet i rysk konst är guldhantverkets storhetstid. Guldsmeder, juvelerare och guldsömmerskor skapade vackra verk, kännetecknade av dekorativitet och hög teknik. Monument av sömnad från 1600-talet visar en mängd dekorativa former och kompositioner och oklanderligt hantverk i utförandet av mönster.

De använde guld- och silvertråd för att sy på sammet eller siden med en "crepe"-söm. Metalltråden var ett tunt smalt band hårt lindat på en sidentråd (det kallades spunnet guld eller silver) Tråden lades i rader på ytan och fästes sedan i en viss ordning med ett siden- eller lintrådsfäste. Rytmen av att fästa trådar skapade geometriska mönster på sömnadens yta. Skickliga hantverkare kände till många sådana mönster; de kallades poetiskt "pengar", "bär", "fjädrar", "rader" och andra. För att spinna guld och silver i sömnad lade de till gimp (tråd i form av en spiral), slag (i form av ett platt band), draget guld och silver (i form av tunn tråd), flätade snören, paljetter, som samt skära glas i metallhylsor, borrade ädelstenar, pärlor eller ädelstenar. Broderimönstren avbildade växtmotiv, fåglar, enhörningar, leoparder och scener med falkjakt. De traditionella bilderna av rysk folkkonst innehöll idéer om godhet, ljus och vår.

Ryska guldsömmerskor var mycket imponerade av mönstren av utländska tyger som användes i stor utsträckning i Ryssland på 1500- och 1600-talen. Tulpaner, "fläktar", spaljéer, nejlikor och frukter överfördes från östliga och västerländska tyger och inkluderades organiskt i strukturen av den ryska örtprydnaden. Vi hittar också denna prydnad på andra föremål från den ryska antiken - manuskript, i sniderier och målningar på trä , i tryckta mönster av ryska tyger - "tryckta klackar".

Ibland imiterade hantverkaren bokstavligen gyllene tyger - italienska öglade axamiter från 1600-talet, altabas, orientalisk brokad. Utbredd produktion av silke och brokadtyger etablerades i det antika Ryssland, och broderare, som konkurrerade med vävare, reproducerade inte bara mönstren, utan också texturen på tygerna. Handelsförbindelserna i Ryssland introducerade ryska hantverkskvinnor till världens textilkonsts rikedom. I de tidigaste stadierna var det det bysantinska lagret, sedan, på 1400- och 1600-talen, Turkiet, Persien, Italien, Spanien. I verkstäderna för drottningar och ädla bojarer såg ryska broderare ständigt främmande mönstrade tyger av vilka kungliga och prästerliga kläder tillverkades. Kyrkdräkter "byggdes" av importerade tyger, man sydde "mantlar", "ärmar" och "armband" av ryskt broderi i midjan.

Under andra hälften av 1600-talet var verk med ädelmetaller, prägling och emaljkonst eftertraktade. I sina mönster kopierade också guldsömmerskor ytan på smyckena. Tyget var helt sydd med metalltråd och lämnade bara konturerna av mönstren, eller syddes med en hög söm längs golvet, imiterade det "jagade" arbetet. Mönster och sömmar fick i sådana fall speciella namn: "präglad sömnad", "gjutsöm", "smidd söm" och andra. Den färgade tråden på fästet, som stack ut vackert mot en guld- eller silverbakgrund, liknade emalj "blommor". Rus guldsömmerskor under 1500- och 1600-talen investerade en stor del av sin talang och arbete i utvecklingen av anmärkningsvärda konst, i skapandet av nationella traditioner som utvecklades i folkkonsten från efterföljande epoker.

En betydande del av samlingen vid Statens historiska museums textil- och dräktavdelning består av föremål från kyrkligt liv från 1400- till 1900-talen. Dessa är höljen, överdrag, prästerskapsdräkter: sakkos, surplicerade, felonioner, stolar, mitrar. Den ryska ortodoxa kyrkan har haft en koppling till Bysans genom århundradena. Namnen på kyrkokläderna har ett mycket gammalt ursprung och kommer från Rom i era av tidiga kristna och från Bysans - det "andra Rom"

"Mitre", "phelonion", "sakkos", "surplice", "stag" har en symbolisk betydelse och är förknippade med individuella ögonblick i Kristi liv. Till exempel betyder "borgen" de band som Kristus var bunden med när han leddes till rättegång inför Pontius Pilatus. De olika färgerna på klädnader - rött, guld, gult, vitt, blått, lila, grönt och slutligen svart - beror på tillbedjans ritualer.Den röda färgen på klädnader motsvarar alltså påskveckans gudomliga liturgi.

Den rysk-ortodoxa kyrkan har bevarat den kultritual som kom från Bysans, men genom århundradena har förändringar gjorts i den. Den genomgick en särskilt dramatisk förvandling under tsar Aleksej Mikhailovichs regeringstid och patriarken Nikons reformer på 1600-talet, när en splittring i den ryska kyrkan inträffade. De gamla troende höll sig osjälviskt till de gamla kanonerna för de "heliga fäderna" i kyrkans ritualer och vardagsliv. Den officiella kyrkan antog en ny riktning i tillbedjan. Föremål associerade med den religiösa kulten är värdefulla monument i historien, eftersom många av dem är utrustade med instickskrönikor, anteckningar om platsen för tillvaron, om att tillhöra en specifik person .

Den överväldigande majoriteten av dem är gjorda av dyra importerade tyger, med axelband av ryskt arbete, som representerar utmärkta exempel på guldbroderikonst. Kläderna från 1400- och 1600-talen är gjorda av magnifika tyger: sammet, brokad, gyllene axamiter och altabas, som visar textilkonsten i Iran, Italien och Spanien. Kyrkokläder från 1700- och 1900-talen ger en uppfattning om de konstnärliga textilierna i Frankrike och Ryssland, när inhemsk sidenvävning började utvecklas i början av 1700-talet. I blygsamma exempel på kläder från lantliga präster hittar vi tryckta tyger från 1600- och 1700-talen, gjorda av lokala hantverkare med tryck av mönster från snidade brädor på hemspunnen duk.

Brädorna trycktes över hela dukens bredd och tyger med fint mönstrade ornament erhölls, där fåglar gömmer sig på krulliga grenar av ett fantastiskt träd; De krossade tygerna stiliserade druvklasar, som ibland förvandlades på duken till en saftig jordgubbe eller en kotte.Det är intressant att i tryckmönstret känna igen mönstren av persisk och turkisk sammet och brokad, såväl som mönstren av ryskt siden tyger.

Av stort värde är kyrkokläder - personliga bidrag till kända kloster. Sålunda, i samlingen av Institutionen för tyger och kostymer vid Statens historiska museum finns det en phelonion gjord av vackert sällsynt tyg - axamit från 1600-talet. Phelonion gjordes av pälsen av bojaren Lev Kirillovich Naryshkin, som han donerade till förbönskyrkan i Fili i Moskva.

I klostrens lösbladsböcker finns namn på sekulära kläder och de tyger som de tillverkades av. Riktiga kläder "donerades" till klostren, tillsammans med ikoner, dyrbara redskap och mark. Den publicerade "Infällda boken om Trinity-Sergius-klostret" nämner klädesplagg av olika valörer. Oftast investerade representanter för rika prinsfamiljer i pälsrockar av "räv", "hermelin", "sabel", "mustel", "ulllinne", täckt med gulddamast, damask-kuft-teryo, med guld, guld sammet , kallad "sammet på guld" , och andra värdefulla tyger. De enklare investeringarna var "ett halsband och en pärlhandled."

Bland föremålen i familjen Beklemishev är en hel "garderob" listad till ett pris av 165 rubel. År 1649 gav äldste Ianisiphorus Beklemishev "till bidraget till den livgivande treenighetens hus: guld för 15 rubel, en ferezia, en sobelpälsrock, en enda rad, 3 jaktrockar, en ferezi, en kaftan, en chyugu , en zipun, en halsmössa, en sammetsmössa och hela äldste Ianisiphoros bidrag till 100 för 60 för 5 rubel, och depositionen gavs till honom."

Föremål som överfördes till klostret kunde säljas i leden på auktion, och intäkterna skulle gå till klostrets skattkammare. Eller så förändrades deras kyrkokläder med tiden; individuella bitar av kedjetyg kan användas för bårder av höljen, överdrag, ärmar och andra kyrkliga föremål.

I slutet av 1500- och 1600-talen användes spunnet guld och silver också rikligt i ansiktssömnad (från ordet "ansikte"). Fin sömnad, en sorts "nålmålning", representeras av kultföremål: "höljen", "överdrag", "upphängda höljen", "luftar", samt prästerskapets dräkter, som skildrar kristna helgon, bibliska och evangeliska scener. Professionella konstnärer, "flaggbärare", deltog i deras skapande och ritade en bild av den centrala plotkompositionen - oftast var dessa ikonmålare. Det är känt att den ryske konstnären Simoy Ushakov under andra hälften av 1600-talet också var medlem i Tsarinas verkstäder och "märkte" höljena.

Mönstret ritades av "örtläkaren", konstnären "ordförfattaren" ritade "ord" - texter av böner, namn på tomter och infällda inskriptioner. Broderaren valde gallertyger, trådfärger och funderade på broderimetoden. Och även om ansiktssömnad var en sorts kollektiv kreativitet, var det i slutändan broderarens arbete, hennes talang och skicklighet som avgjorde arbetets konstnärliga förtjänst. Inom ansiktssömnad har konsten att ryska broderi nått sin topp. Detta erkändes och uppskattades av hans samtida. Många verk har namn kvar på dem, verkstäder anges, vilket är ett exceptionellt fenomen, eftersom verken av ryska folkhantverkare som regel är namnlösa.

Folkkläderna i Ryssland utvecklades inom ramen för stabila traditioner.Opåverkad av Peter den stores reformer på 1700-talet behöll den sin orörda, ursprungliga grund under lång tid. På grund av livets olika egenskaper i Ryssland - dess klimatiska och geografiska förhållanden, socioekonomiska processer - utvecklades den ryska nationaldräkten inte till enhetliga former. Någonstans rådde ålderdomliga drag, någonstans ärvde folkdräkten de klädesplagg som bars på 1500 - 1600-talen. Således började en kostym med en poneva och en kostym med en sundress representera etniska ryssar i det eurasiska rymden i Ryssland.

I den aristokratiska kulturen på 1700-talet förknippades rysk folkdräkt med en solklänning: i konst och litteratur framträder en rysk kvinna i skjorta, solklänning och kokoshnik. Låt oss komma ihåg målningarna av I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Ventsianov; A.N. Radishchevs bok "Resan från St. Petersburg till Moskva." På 1700-talet bars dock solklänningen i de norra och centrala provinserna i Ryssland, medan i den svarta jorden och södra provinserna hölls fortfarande ponevs. Gradvis "förträngde" solklänningen den arkaiska ponevan från städerna, och i slutet av 1800-talet var den i bruk överallt. Under 1700- och början av 1800-talet kom solklänningar gjorda av silke och brokadtyger, broderade med guld och silver, fläta och spets, var de festliga kvinnokläderna i Rysslands norra och centrala provinser.

Sundress - en ärmlös klänning eller en hög kjol med remmar. Den har burits tillsammans med en skjorta, bälte och förkläde sedan slutet av 1600-talet, även om termen "sarafan" var känd mycket tidigare; den nämns i skriftliga dokument från 1500- och 1600-talen, ibland som herrkläder. Solklänningen bars bara i byar, men också i städer av köpmän, borgerliga kvinnor och representanter för andra grupper av befolkningen som inte hade brutit mot gamla seder och traditioner och som orubbligt gjorde motstånd mot det västeuropeiska modets inträngning.

När det gäller snitt tillhör solklänningar från 1700-talet - första hälften av 1800-talet typen "lutande gunga". På sidorna av de raka panelerna är sneda kilar införda, i fronten finns en slits längs vilken det finns en knappstängning. Solklänningen hölls på axlarna med breda remmar. De är gjorda av sidenmönstrade brokadtyger tillverkade av inhemska fabriker. Folksmak kännetecknas av ljusa stora buketter av blommor och rika färger på mönster.

Solklänningar i siden dekorerades med detaljer gjorda av dyra material: förgylld tandad fläta gjord av beat, gimp med insatser av färgad folie och metallvävd spets. Snidade förgyllda figurerade knappar med insatser av bergkristall och strass, fästa på flätade guldsnören med luftöglor, kompletterade solklänningarnas rika dekor. Arrangemanget av inredningen motsvarade traditionen att gränsa alla kanter av kläder och snittlinjer. Inredningen betonade också klädernas designegenskaper. Solklänningar bars med vita skjortor - "ärmar" gjorda av linobatista och muslin, generöst broderade med kedjesöm med vita trådar, eller med sidenskjortor - "ärmar" gjorda av sundress-tyger.

Solklänningen var nödvändigtvis, strikt enligt sedvana, bältad. Denna outfit kompletterades med ett ärmlöst kort bröstplagg - en egsshechka, också gjord av fabrikstyg och dekorerad med guldfläta. På kalla dagar bar man en solklänning med långa ärmar och trumpetveck på ryggen över en solklänning. Klippet av själsvärmaren är lånat från stadsdräkten. Den festliga själsvärmaren syddes av sammets- eller sidenguldtyg. Speciellt eleganta är duschvärmarna i röd sammet i Nizhny Novgorod-regionen, rikligt broderade med blommönster spunnit i guld och silver. Arzamas och Gorodetsky-distrikten i Nizhny Novgorod-provinsen var kända för sina hantverkskvinnors guldbroderikonst, som utvecklade de underbara traditionerna i det antika Ryssland och skapade nya mönster och sömnadstekniker.

Festliga och bröllopshuvudbonader i de norra och centrala provinserna under 1700- och början av 1800-talet kännetecknades av sin mångfald. Deras form återspeglade ägarnas åldersegenskaper och sociala tillhörighet. Hattar tillsammans med solklänningar hölls i familjer under lång tid, gick i arv och var en oumbärlig del av hemgiften för en brud från en rik familj. 1800-talets dräkt innehöll enskilda föremål från förra seklet, som vi lätt kan lägga märke till i porträtten av köpmän och förmögna bondkvinnor. Gifta kvinnor bar huvudbonader - "kokoshniks" av olika former. Kokoshniks är ovanligt original och original: enhornade (Kostroma) och tvåhornade, halvmåneformade (Vladimir-Izhegorodskie), spetsiga kepsar med "kottar" (Toropetskaya), låga platta hattar med öron (Belozerskis), "klackar" ” (Tver) och andra.

De är nära besläktade med lokal kulturtradition. Kokoshniks syddes av dyra tyger, pannbanden kompletterades med vävda pärlbottnar i form av ett nät, ovala tänder eller frodig krusidull (Novgorod, Tver, Olonets). I mönstren på många huvudbonader finns fågelmotiv: fåglar på sidorna av ett blommande livets träd, eller på sidorna av ett prydnadsmotiv, eller tvåhövdade fåglar. Dessa bilder är traditionella för rysk folkkonst och uttrycker goda önskningar. Flickans huvudbonad var i form av en båge eller pannband med en figurerad ojämn kant. Huvudbonaderna täcktes ovanpå med en elegant slöja, muslinhalsdukar, broderade med guld- och silvertråd. En sådan huvudbonad var en del av en bröllopsklänning, när brudens ansikte var helt täckt med en halsduk. Och på speciella helgdagar kastades silkeshalsdukar med guldfläta och spetsar sydda längs kanterna över kokoshniken. På 1700-talet blev en bukett bunden med rosett och vaser ett favoritprydnadsmotiv av guldbroderi. Den placerades både på huvudbonader och i hörnen på halsdukar.

Moskvatraditionerna för forntida ryskt guldbroderi fann en naturlig fortsättning i broderikonsten, som utvecklades på 1700- och 1800-talen i Volga-regionen och den ryska norden. Tillsammans med solklänning, själsvärmare och kokoshnik bar stadskvinnor och rika bondkvinnor halsdukar med ett lyxigt blommönster. Broderade Nizhny Novgorod-halsdukar distribuerades över hela Ryssland. Gorodets, Lyskovo, Arzamas och andra städer och byar i Nizhny Novgorod-provinsen var kända för sin produktion.

Denna handel fanns också i själva Nizhny Novgorod. I slutet av 1700-talet utvecklades en typ av Nizhny Novgorod-halsduk, där mönstret tätt fyllde bara ena halvan av tyget, delat diagonalt från hörn till hörn. Kompositionen byggdes på blomkrukor broderade i tre hörn, från vilka blommande träd växte, sammanflätade med vinrankor med klasar av bär. Prydnaden lämnade inget ledigt utrymme. Den del av halsduken som gränsar till pannan var tydligt markerad - detta beror på traditionen att bära sådana halsdukar på en hög huvudbonad eller på en mjuk krigare. Från mitten av 1800-talet började man i Gorodets och närliggande byar kasta halsdukar med guldbroderier över axlarna för att det gnistrande mönstret inte skulle försvinna i vecken.

I slutet av 1700-talet - början av 1800-talet uppstod ett centrum för produktion av sidenscarf i Moskva, Kolomna och de angränsande byarna. En av de betydande fabrikerna som specialiserat sig på tillverkning av guldvävda sidenhalsdukar och brokad för solklänningar sedan 1780 tillhörde köpmannen Gury Levin. Medlemmar av Levin-handelsdynastin hade flera sidenvävningsföretag. Under första hälften av 1800-talet var märkena av Yakov, Vasily, Martyn och Yegor Levins kända. Produkter från deras fabrik ställdes upprepade gånger ut på industriutställningar i Ryssland och utomlands och belönades med guldmedaljer och diplom för sin höga utförande, mästerliga utveckling av prydnadsmotiv, komplexa, rika mönster, användningen av den finaste filigranen och skickliga användning av chenille. Handelskvinnor, borgerliga kvinnor och rika bondkvinnor bar flerfärgade mönstrade Kolomna-halsdukar på helgdagar. Fabrikerna som tillhörde Levin-dynastin fanns fram till mitten av 1800-talet. De deltog inte längre i industriutställningar på 1850-talet.

I slutet av 1700-talet - början av 1800-talet bar medelinkomstkvinnor shilisarafans gjorda av hemgjorda enfärgade tyger. De vanligaste var blå solklänningar gjorda av linne eller bomullstyger - kinesiska. Deras snitt upprepade snittet av silkesskurna solklänningar med knappar. Vid ett senare tillfälle syddes alla solklänningens paneler ihop, och en rad knappar (falskt fäste) syddes i mitten framtill. Den centrala sömmen var trimmad med sidenmönstrade band i ljusa nyanser. Det vanligaste är band med ett mönster av ett stiliserat kardborrehuvud.

Tillsammans med tröjans ärmar, broderade med röd tråd, och det färgglada vävda bältet, såg den "kinesiska" solklänningen väldigt elegant ut. I öppna solklänningar lades dekorativa ränder längs kanten av fållen.

Tillsammans med den blå solklänningen användes även den röda flitigt på 1800-talet. Man trodde att en röd solklänning definitivt borde vara en bröllopsklänning (denna association framkallas av orden i folksången "Sy inte mig, mamma, en röd solklänning ..."). Bruden kunde bära en röd solklänning på sin bröllopsdag, men detta var inte regeln. Röda solklänningar från slutet av 1700-talet - början av 1800-talet syddes svängande, med sidokilar. Vecken på sidorna av ryggen, bildade på grund av snittet, skrynklade aldrig. På insidan var solklänningen fodrad med ett billigare tyg - fodret "håller" formen på solklänningen.

Solklänningar gjorda av kinesiska och calico utan dekorationer var vardagskläderna för kvinnor - invånare i de norra och centrala provinserna i Ryssland. Gradvis började sarafanen tränga in i de södra provinserna i Ryssland och förskjuta dem därifrån. En vanlig - vanligtvis svart - solklänning i ylle gjord av hemspunnet tyg bars av flickor i Voronezh-provinsen.

Seden att tillverka och bära guldbroderade halsdukar bestod länge i den ryska norden. I Kargopol och dess omgivningar fanns detta fiske från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Tekniken för guldbroderi av halsdukar säkerställde kontinuiteten hos antika ornament. Den bestod av följande: från en färdig scarf av antikt arbete överförde hantverkaren mönstret på gult papper, enskilda delar av prydnaden skars ut längs konturen och applicerades på vitt bomullstyg (calico eller calico), sträckt på en båge , sedan fästes guldtrådar på de färdiga pappersdelarna och slogs med gult siden.

Papperet förblev undersytt och bildade en relief av varierande höjd. Halsdukar broderades på beställning och var den bästa presenten till en tjej innan hennes bröllop. Prydnaden av Kargopol-halsdukar dominerades av växtmotiv, som graciöst inramade mitten av kompositionen. De fungerade vanligtvis som en helt påsydd "sol" eller "månad".

Bönder bar en snövit halsduk med guldmönster på helgdagar, satte på den över en pärla kokoshnik och rätade försiktigt ut halsdukens hörn. För att hålla vinkeln väl uträtad placerade man i vissa provinser en speciell bräda under halsduken på baksidan. Under promenaden - i den strålande solen, eller i det fladdrande ljuset från ljus, glödde halsdukens mönster i guld på det vita elastiska tyget.

I provinserna Vologda och Archangelsk var solklänningar gjorda av tryckta tyger i tvåfärgade färger utbredda. På cinemaphone dök tunna linjer upp ett mönster i form av enkla geometriska figurer, växtskott, fåglar som flyger med upphöjda vingar och till och med kronor. Mönstren applicerades på en vit duk med hjälp av en reservblandning. Duken doppades i en lösning med indigofärg och efter färgning torkades den. De fick ett fantastiskt vackert tyg med vitt mönster på ett blått fält. Sådana tyger kallades "kub", förmodligen från namnet på färgämnet - kub.

Färgningsindustrin utvecklades överallt, det var en familjeaktivitet - hantverkets hemligheter fördes vidare från far till son. Mönstrade dukar gjordes på beställning. Från by till by bar färgaren med sig "mönster" gjorda av duk, erbjöd hemmafruar att "stoppa" dukarna, välja mönster för solklänningar och för herrbyxor (för herrbyxor fanns det ett randigt "abborre"-mönster). Kvinnorna undersökte dessa "mönster" noggrant, valde en design, beställde den de gillade från färgaren och fick samtidigt veta de "senaste landsbygdsnyheterna".

Sådana "mönster" fördes från den norra expeditionen till Historiska museet. En av dem innehåller ett sextiotal teckningar. På kundens begäran kunde det färdiga tyget "vitaliseras" med hjälp av en stencil med orange oljefärger. Ett ytterligare mönster i form av ärtor, trefoils och andra små motiv applicerades direkt på tyget.

Ryska handtryck av tyger är en originell metod att dekorera tyger, som kan spåras på autentiska textila monument från 1500-talet. Under andra hälften av 1800-talet sticker tillverkningen av kumachtyger ut. Kumach är ett bomullstyg av en klar röd nyans. För att få en liknande färg var det nödvändigt att speciellt förbereda tyget med hjälp av oljebetningsmedel. Detta tyg varken bleknade eller bleknade. I Vladimir-provinsen lanserade Baranov-handlarna produktionen av kumach-kalikoer och halsdukar och levererade dem till de centrala och södra regionerna i Ryssland.

En elegant röd halsduk passade perfekt till en röd broderad skjorta, en brokig rutig filt eller en sundress i blå box. Mönstren trycktes på en röd bakgrund med gula, blå och gröna färger. I "Baranovsky" halsdukarna låg det ryska blommönstret intill det orientaliska "gurka" eller "böna" mönstret. För färgrikedomen, mönstrets originalitet och, viktigast av allt, för färgens styrka, har produkterna från Baranov-fabriken upprepade gånger belönats med hederspriser, inte bara på ryska utan också på många internationella utställningar.

Kläderna i de södra provinserna i Ryssland hade sina egna särdrag. Om en skjorta och en solklänning med bälte var den viktigaste klädseln för bondekvinnor i de norra provinserna i Ryssland, så bar de i söder, i de svarta jordens regioner, andra kläder - mer ålderdomliga i snitt och material. Gifta kvinnor bar en skjorta med lutande ränder - inlägg på axlarna, en rutig yllefilt, ett förkläde , som går bakåt, ibland med ärmar. Klädseln kompletterades med en topp - ett axelplagg utan knäppning. Denna dräkt var vanlig i byarna Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh och Penza-provinserna.

Som regel var tyger hemgjorda. Färgskalan dominerades av rött.

Rödmönstrad vävning, calico och senare rödmönstrad chintz skapade ett ljust huvudfärgschema för kostymen. Den rutiga hästsvansen, gömd av förklädet, syntes bara bakifrån, och det var bakifrån som den var speciellt dekorerad med broderier, applikationer och "mohrs". Detta hade en speciell betydelse. Genom arten av dekorationen av poneva kändes bondekvinnan igen på långt håll: från vilken by, provins, är den hennes egen, någon annans? Kombinationen av trådar i en cell utgjorde också ett lokalt inslag. Varje bondekvinna hade flera ponevs i bröstet, dekorerade i enlighet med året runt och lokala helgdagar. För varje dag - en "enkel" ponevka, på söndagar - broderad mer rik: med garus, pärlor, en remsa av rött, guldglitter fläta. Poneva bars endast av gifta kvinnor; flickor före äktenskapet kunde bara bära eleganta skjortor, bältade med ett smalt bälte, vars ändar var dekorerade på olika sätt.

Voronezh-kostymer med ett svart grafiskt mönster på ärmarna på snövita skjortor var otroligt unika. Broderiet inkluderade ränder av mönstrad fläta och rektangulära inlägg av calico. I Voronezh-provinsen bars ett kort förkläde överallt, fäst i midjan över poneva. Ponevorna var bältade med breda släta eller randiga fabrikstillverkade bälten. Ponevs broderades på olika sätt, alltid med geometriska mönster. Man kunde också hitta en poneva med öglor bildade med hjälp av en kvist som lindades runt en tråd.

Rysk folkdräkt förblev inte oförändrad, samtidigt som traditionella former bibehölls. Utvecklingen av industri och urban mode hade en stark inverkan på den patriarkala livsstilen i den ryska byn och bondelivet. Först och främst återspeglades detta i produktionen av textilier och kläder: bomullsgarn började tränga undan linne och hampagarn, hemmagjord duk gav plats för ljus fabrikstillverkad chintz. Under inflytande av urbant mode på 1880-1890-talet uppstod en damkostym och blev utbredd på landsbygden - ett "par" i form av en kjol och jacka, gjorda av samma tyg. En ny typ av skjorta med ok dök upp; toppen av skjortorna - "ärmar" - började sys av calico och calico. Traditionella mössor ersattes gradvis med halsdukar. Boxhalsdukar med färgglada blommönster var också särskilt populära.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde en erosion av stabila former av traditionella dräkter, präglade av lokal originalitet.

sent XIX - tidigt XX-TAL från samlingen av Arkhangelsk State Museum
träarkitektur och folkkonst.
Uppsättning av arton vykort.

Många monument av folklig bondekonst har fått Nordens berömmelse som en reserv för folkkulturen och dess nationella traditioner. Bland dem är ett slående originalelement folkdräkten. Det förkroppsligade till fullo den extraordinära skickligheten hos nordliga kvinnor.

En samling av nordlig folkdräkt presenteras i Arkhangelsk State Museum of Wooden Architecture and Folk Art med material från slutet av 1700-talet - början av 1900-talet. Museets etnografiska fokus bestämde principerna för att bilda samlingen. Under 20 år av museets existens studerade många expeditioner folklivet i Kargopol, Konosha, Pinezh, Mezen, Krasnobor, Lensk och andra områden i regionen. Samlade kostymuppsättningar, individuella föremål, alla typer av tillägg: hattar, smycken, skor, mer än 3 tusen förvaringsenheter totalt.

Samlingen representerar helt fullt bondekläder från slutet av 1800-talet - början av 1900-talet.

Övervägande kvinnlig. Jämfört med män avslöjar det tydligare egenskaperna hos kostymens lokala unika. Materialen i kollektionen gör det möjligt att studera typiska drag för norden, identifiera regionala drag och spåra förändringar i kläder som inträffade vid sekelskiftet.

Den nordliga dräktens natur motsvarade bondeestetiken. Det nordryska sarafankomplexet utvecklades och förändrades under många århundraden. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade den många varianter. Den bestod fortfarande av en skjorta, solklänning, bälte, huvudbonad och skor. Ibland kompletterades det med ett förkläde. Kläder var nära besläktade med seder och traditioner i byn. Oskrivna lagar fastställde vilka kläder man skulle ha på vardagar, vad på söndagar, på patronala helgdagar, vid bröllop och i samband med sorg.

Den avslappnade kostymen var bekväm och hållbar. Den mest arkaiska delen av det var skjortan. Det tunikaliknande, lösa snittet med kilar hindrade inte rörelsen. Regionala skillnader kan ses i exemplen på Kargopol-, Pinega- och Vologda-ruber som finns i samlingen. Det finns en mängd olika solklänningar till vardags som presenteras i kollektionen. Den äldsta, sneda, som fanns i Pinega fram till början av 1900-talet, låg intill den senare raka, vanlig i andra regioner i regionen. Materialen för vardagskläder var linne, brokigt tyg och tryckt tyg. Senare ersattes de av calico.

Kläder tjänade inte bara utilitaristiska och estetiska funktioner. Ekon av gamla hedniska idéer om världen finns bevarade i kostymen. Kläder skyddade en person från den yttre miljön, och varje detalj i ensemblen hade en viss betydelse. Bältet spelade en skyddande roll. Samlingen ger en uppfattning om de olika teknikerna för att tillverka dem som fanns i norr.

Hattar spelade en viktig roll. Flickklänningar lämnade kronan och håret öppet, medan kvinnors klänningar helt gömde dem. De betonade inte bara förändringen i civilstånd, utan även egendomsstatus. Kokoshniks och pannband dekorerade med pärlor och guldbroderier intar en speciell plats i samlingen. Komplex av rituella kläder har bevarats.

Arbetshelger spelade en betydande roll i böndernas liv: skörd, första betesmark för boskap, hö. Bondefamiljens välbefinnande berodde på dem. Linne Kargopol-skjortor med arkaiska broderier och skördeskjortor är av stort värde i kollektionen. De magiska tecknen som fanns i prydnadens mönster, enligt förfäderna, stärkte klädernas skyddande roll och fungerade som en hyllning till sjuksköterskans jord.

Festkläder är det mest uttrycksfulla i sin konstnärliga och figurativa design. Kostymen behöll det traditionella snittet, men den syddes främst av dyrare, köpta sidentyger. Han var mer influerad av staden.

Stadsdräkt finns också representerat i museets samling, den bildades under 1800-talets sista fjärdedel och följde ädelt och europeiskt mode.

Denna publikation är den första publiceringen av material ur samlingen som ett resultat av museets expeditionsarbete. Som förberedelse användes material från museets vetenskapliga arkiv som samlats in av N. Vlasikhina, N. Lyutikova och andra forskare.

Dräktkomplexen sammanställdes på basis av L. Kalininas vetenskapliga rekonstruktion. Möjligheten till samexistens av enskilda delar av kostymen beaktas: kronologi, existensregion, åldersskillnader och syftet med kläderna. Folkdräkten som presenteras i museets utställning tillsammans med andra utställningar hjälper till att förstå den andliga världen från det förflutna, det ryska folkets rika kultur.

A.I.Ivanova

KVINNORS VARDAGSDRÄKT
Början av 1900-talet. Kargopolye.
Skjorta. Linne, vävning.
Sundress-stoppare. Linne, calico, fläta, häl.
Kjol. Lin, garus, säckvävning.

Det traditionella komplexet av en kostym med en solklänning kompletterades ibland med en underkjol. Som en självständig del av klädseln ingick kjolen i slåtterkostymen. Ett kraftigt klimönster täckte hela ytan av dess nedre del, längs fållen. Ett klassiskt strikt färgschema baserat på en kombination av ett rött mönster och vitt linne var karakteristiskt för alla regioner i norr. Endast i Kargopolye färgades popolitsa med ljusa garus-trådar. Prydnaden föll i separata ränder, skarpt begränsade från varandra. Kjolen avslutades med frotté av flerfärgade ylletrådar. I slutet av 1800-talet - början av 1900-talet behöll skjortan det traditionella snittet för Kargopols folkdräkt: breda ärmar upp till armbågen, en djupt samlad krage. I detta kostymkomplex är den övre delen - kragen - och den nedre delen - midjan - gjorda av linne.

En bred, rakt skuren, rynkad solklänning klipptes här med långa smala remmar.
En chintz-scarf fungerade som en vardaglig huvudbonad. I slutet av 1800-talet blev kalikos gjorda i Karabanov, Aleksandrovsky-distriktet, Vladimir-provinsen, utbredd.

KVINNORS SKÖRDDRÄKT
Början av 1900-talets Olonets provins, Kargopolye.
Skjorta. Linne brokig, calico, chintz, vävd vävning.
Solklänning. Lin brokig.

Skörden var en speciell arbetshelg för bönder. Bondens familjs välbefinnande berodde på skörden. Den rika utsmyckningen av skördekläder fungerade som ett tecken på respekt för jordskötaren. Romben, en symbol för solen, ett tecken på fertilitet, dominerade bland andra enkla geometriska figurer. Placerad i en vinkel, med bågade bihang, smälter samman till komplexa kompositioner, var det förkroppsligandet av hantverkskvinnors outtömliga fantasi. Den röda färgen i kostymen var också en budbärare för solen.

Den rituella skjortan behöll det traditionella snittet för Kargopol och bestod av en midja och en krage. Men kragen är skuren av lättare, köpt tyg. Den nedre delen var fortfarande gjord av hemgjort tyg. Sena element dök upp i dekorationen av fållen: en krusidull gjord av ljus chintz, röda sömmar.

En solklänning med långa remmar är en regional version av en rak solklänning. Mönstret till solklänningar gjordes i ett större rutigt mönster än för midjan på en skjorta.

En barndräkt hade vanligtvis samma snitt och utsmyckning som en vuxens, men var mindre komplex i utförandet och syddes av överblivet material.

FLICKDRÄKT
Början av 1900-talet. Kargopolye.
Skjorta. Lin, brokig.
Sarafan-kumachnik. Kumach, canvas, chintz, tamburbroderi.
Näsduk. Chintz, Baranov-fabriken.

Grunden för komplexet är en sundress-kumachnik i en traditionell sonorös röd färg, dekorerad med vestibulbroderier. Kalendermönstret är förknippat med den huvudsakliga sysselsättningen för bönderna i Kargopol - åkerbruk. Alla tecken hade en viss betydelse. Kronblad och lockar betecknade månaderna, cirkeln ovanför det övre kronbladet (januari) var en symbol för den framväxande solen, slingorna på utsidan av månaden motsvarade de dagar som var förknippade med den årliga cirkeln av fältarbete, cirklarna var jordbruksprodukter helgdagar och dagar då spådomar för skörden.

Solklänningen var en del av skördekostymkomplexet. I början av 1900-talet uppfattades kalendern ofta som ett rent prydnadsmotiv. Dess symbolik glömdes gradvis bort, mönstret förenklades.

En halsduk gjord av Karabanovsky calico, kallad Aglitsky i norr, kompletterade komplexet.

KVINNORS VARDAGSDRÄKT
Slutet av 1800-talet - början av 1900-talet. Pinega
Möss tröja. Linne, calico, broderi set.
Brokig solklänning. Bomull, linne, brokig.
Bälte. Ull, vävning.
Näsduk. Chintz, Baranov-fabriken.

Namnet "musskjorta" kommer från musens axlar broderade in i setet med röd tråd. Aastovki (poliks) gjord av röd calico gav skjortan en speciell elegans. Pasushniks (gurns) skars också från calico.Med hjälp av magiska linjer krypterade i prydnadens mönster hoppades en person skydda sig mot onda krafter. Prydnaden var placerad där kanten på kläderna gränsade till den avtäckta kroppen: längs kragen, ärmarna och fållen.

Pestrya, ett färgrutigt tyg, tillverkades av hemmaspunnen lintråd med tillägg av färgade bomullstrådar. Pestryadinnik, vävd av köpta trådar, ansågs vara en dyrare solklänning. Den enklaste typen av mönstrad vävning hade sina egna egenskaper i olika regioner. Komplexa, medelstora, kallfärgade celler är typiska för Mezen och Pinega. Blå och vita färger segrade över matt rött.

Bältet knöts högt under bröstet. Att väva för hand var en arbetskrävande uppgift. Mönstren som bildade regnbågstoner var mycket eleganta.

TJEJENS VARDAGSDRÄKT
Slutet av 1800-talet. Vologda-provinsen, mitten av floden Vychegda.
Skjorta. Linne, kaliko, kli, selektiv vävning.
Solklänningen är tredelad. Linne, tryckt material, calico, broderi.
Kerchief-jamb. Linne, kli, valfri vävning.
Bälte. Linne, ull, glaspärlor, tråd, vävning i rulle.

Dräkten är gjord i klädtraditionerna i Vologda-provinsen. Krage - en kort skjorta syddes på ett arkaiskt tunikaliknande ok med foder och ståkrage. Knappslå. Kragens ornament är i form av en remsa av flätad vävning, sydd längs okets linje. Den nedre delen av ärmarna och muddarna är dekorerade med samma teknik. Kombinationen av ett tätt mönster i form av crenate diamanter och hakkors med en gles prydnad i form av stiliserade växter är ett inslag i designen av kläder på dessa platser. Den dekorativa randen på karmen låter dig kombinera två delar av kostymen till en enda ensemble.

Solklänningens trefärgade tryck gjorde den pittoresk. Sådana solklänningar kallades tre-faced. Rönnmönstret applicerades med orange oljefärg. Längs nederdelen av solklänningen finns remsor av calico med korsstygn i blå, lila och gröna trådar.

Kvinnors bälten här kännetecknades av svårigheten att avsluta ändarna. Tråd och glaspärlor användes i dekoration. Lokala invånare särskiljde bälten med bihang, ringar och tofsar. Ensemblen kännetecknades av rika färger och ljusstyrka. Alla detaljer i komplexet är gjorda av hemgjort tyg.

KVINNORS VARDAGSDRÄKT
Början av nittonhundratalet. De övre delarna av Pinegafloden.
Krageskjorta. Linne, brokig, grov vävning.
Sundress-sned. Värd, kumach, häl.
Bälte. Ull. Tyg i ett vass.

Fabrikstillverkade tyger var inte populära
bara för gamla människor. De gamla troende pratade om sådana kläder: lätta, clowniska, overkliga. Den gamla generationen bar sin ungdoms kläder.

I den äldre kvinnans vardagsdräkt ingick en traditionellt skuren, färgglad krageskjorta med kilar och raka flikar. Ärmarna är avsmalnade mot handleden, vilket är typiskt för Pinega.

Den sneda solklänningen är sydd av kubhäl. Dess arkaiska skärning överlevde fram till 1900-talet. Mönstret applicerades med mansr-brädor belagda med en speciell lösning. Det vita mönstret verkade flyta ut från den djupa mörkblå bakgrunden. Kombinationerna av prydnadsmotiv är varierande och dekorativa.

Tryck användes fram till 30-talet av 1900-talet.Man såldes på mässor och mönster spridda över hela Ryssland.

TJEJSEmesterkostym
Slutet av 1800-talet - början av 1900-talet. Pinega.
Halv tröja. Calico, tyll.
Solklänning. Siden, fläta.
Kort päls. Brokad, fläta, duk.
Huvudbonad-bandage. Kumach, gallon, folie, pärlor, fransar av guldtrådar.
Näsduk. Silke.

Närvaron av flera skjortor och solklänningar i komplexet är typiskt för folkdräkt. Ju tuffare bonden verkade, desto vackrare ansågs hon. När en Pinega-tjej gick till en mestiche, en årlig semester, borde en annan ha varit synlig under den utvalda ljusa solklänningen. Ytterskjortan, kort, utan midja, var gjord av köpt basartyg med vida ärmar. Ärmarna knöts med ett ljust band vid armbågarna. Två lila-röda halsdukar knöts under remmarna på en solklänning och en fårskinnsrock. Halsdukarnas ändar släpptes på sidorna av ärmarna. De fladdrade i vinden som en fågels vingar. Ett pannband broderat med guldtrådar fullbordade flickans kostym. Den vackra konturerna av huvudbonaden gav storhet åt det unga ansiktet. I det här fallet knöts bältet under en solklänning.

TJEJSEmesterkostym
Andra hälften av 1800-talet. Melentyevskaya volost.
Kosackjacka. Rep, chintz, maskinspets, fläta.
Solklänning i satäng. Satin, chintz, gallon.
Huvudbonad-bandage. Galun, calico, spets, siden, sömnad med pärlemor, trådning med pärlor

Inflytandet från urban mode manifesterades tydligt i kostymkomplexet "Cossack woman with a satin sundress", som bars på gränsen till provinserna Vologda och Olonets som festkläder. Den syddes av köpta tyger.
Den traditionella raka, samlade solklänningen med långa smala remmar kompletterades med en öppen, passande jacka av urban cut - Cossack. Den var sydd på ett chintzfoder. De avskurna, pösiga ärmarna vid axlarna slutade i vida muddar. Siluetten skapades genom reliefer och pilar. Det finns små veck på översta hyllan. Knäppning på vänster sida. Användningen av maskingjorda spetsfrills skapade en speciell uttrycksfullhet hos outfiten.

Kostymen kompletterades med en flickans huvudbonad - ett bandage. Den är gjord av fläta. Baksidan var dekorerad med spets och siden, och framsidan var broderad med pärlemor. Ovanför pannan låg ett tjockt lager av pärlor under.

TJEJSEmesterkostym
Början av 1900-talet. Mezen.
Garniture klänning. Siden, calico, maskinspets.
Sjal. Silke.
Skor. Läder.

Utbredningen av urban mode observerades främst i Pomorie-regionen, på Mezen. Hårda klimatförhållanden tillät inte odling av lin. Kvinnors hantverk utvecklades inte här. Sy av kläder gjordes av kvinnorna själva, men av importerade tyger. De köptes på mässor, från besökande köpmän och även utomlands i Norge och Holland. Skimrande taft, damast och shanzhan (på Mezen - ett set) var mycket populära.

På gammaldags vis kallades klänningen här för solklänning. Den är sydd på ett foder. Pintucks och reliefer skapar en passande siluett av outfiten. Kostymen har både traditionella och nya urbana element, inklusive breda ränder av platt maskinsydd spets vid fållen och en hel volang av bred bågad spets vid livstycket.

Axelsjalar med tofsar kännetecknades av mjuka toner och fungerade som ett utmärkt komplement till urban kostym.

KVINNORS STADSDRÄKT
Slutet av 1800-talet - början av 1900-talet. Archangelsk.
1. Tvådelad kostym. Jacka, kjol Bomullstyg, tyll.
Sjalett. Sidentrådar, kopplingsspets.
Låga stövlar. Läder, bomullstyg.
2. Tvådelad kostym.
Jacka, kjol Siden, damast, sammet, calico.
Näsduk. Siden, 1251.
Skor. Läder.

Ensemble-paret - från en kjol och jacka - blev dominerande i kvinnors kläder i provinsstäder i norr i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Båda delarna av dräkten var gjorda av samma tyg. Dräktens passande silhuett skapades på grund av många vertikala reliefer och sydda små veck. Det komplexa snittet kompletteras av ett stort antal voluminösa ornamentdetaljer: krusiduller, pintucks, volanger gjorda av tyll och maskinspets, peplum. Det festliga komplexet av kostymen kompletterades med halsdukar gjorda av spets och sidensjalar.

HERR VARDAGSKLÄDER

Skjorta. Hampa, färgning, heddle vävning.
Hamnar. Lin, brokig.
Bälte. Linne, ull, vävning i kors

En skjorta, byxor, bälte, huvudbonad och skor var universellt en del av en mans kostym. Tillsammans med blusen fanns det skjortor med en kragslits i mitten. Grov, gjord av färgad hampa, skjortan var bekväm och slitstark.

Portarna var enhetliga till utseendet. Skillnaderna gällde endast vissa detaljer i snittet. De mest traditionella skärteknikerna användes i detta komplex. Panelen veks på mitten längs basen. För kilar veks den och skars diagonalt. Portarna hölls på plats med hjälp av en propp – en brandsläckare, förs in i kanten. Ibland användes en knappstängning.

Bältet cirklade runt midjan flera gånger. Oftare bars ett sådant bälte med ytterkläder.

HERR VARDAGSKLÄDER
Början av nittonhundratalet. Pinega.
Skjorta. Linne, linneduk, brokig.
Hamnar. Linne, multihampavävning
Bälte. Bomull, ull, vävning.

Lokala skillnader var märkbara i herrkläder mycket svagare än i damkläder. Vardagskläder gjordes av hemspunnet rutiga eller randiga små brokiga tyger, tryckta tyger och var nästan inte dekorerade.

Den äldsta delen av kostymen var en tunikaliknande skjorta. Den har genomgått liten strukturell förändring. Spännet på knappslået gjordes ofta på vänster sida. Denna skjorta kallades en kosovorotka.

Porten är en låg stolpe. Som vanligt syddes tröjan på baksidan. En bit tyg syddes inifrån under rygg och bröst.
Tygstrukturen på dessa portar är ett fiskbensmönster. Tjockt linnetyg liknar denim i styrka och färg.

KVINNORS VARDAGSDRÄKT
Början av 1900-talet. Archangelsk provinsen.
Jacka, satin, chintz, spets.
Solklänning. Kumach, duk, fläta.
Povoinik. Kumach.
Näsduk. Kashmir, tryckt material, Pavlov Posad

En solklänning med ett ok och en rak, rynkad kjol användes inte särskilt mycket i norr. Den var skuren som en halvklänning. Ok - med utskurna ärmhål och axelband. Den nedre delen av solklänningen läggs i små veck och sys till oket ovanför bystlinjen.

Vardagliga kvinnors huvudmönster - krigare - i form av en kalikomössa, var inte dekorerade. Komplexet kompletterades med en Pavlov Posad-scarf gjord av röd kashmir, med ett tryckt mönster. En bred bård med ett mönster av röda, blå, gula blommor och gröna blad täckte nästan hela ytan på halsduken. Tryckta ullsjalar motsvarade perfekt den ryska traditionen av kostym för att dölja formen på den kvinnliga kroppen. Under den sista fjärdedelen av 1800-talet - början av 1900-talet gick de stadigt in i både stads- och landsbygdslivet.

HÖ-KLÄDER
Slutet av 1800-talet. Pinega
Kvinnlig kostym. Rfaha helaren. Linne, spets,
stygnbroderi, målning.
Bälte. Linne, tandtråd, vävning i en rulle.
Herrkostym. Skjorta Linne, fläta.
Hamnar. Linné.
Bälte. Linne, ull, vävning i ett vass

Enligt gammal sed var allt bondearbete uppdelat i kvinnor och män. Bara slåtter var den enda semestern i
gemensamt arbete. Kläder speciellt utformade för höskötsel var bekväma och praktiska; dess breda kant hindrade inte rörelsen, och den vita färgen stötte bort myggor.

Den långa tunikaformade läkande skjortan för kvinnor är skuren av ett enda stycke linnetyg. Vida, långa ärmar avsmalnande vid handleden och avslutas med muddar. De var dekorerade med sydda broderier och målningar gjorda med vita lintrådar, samt spetsar vävda på bobiner. Därav skjortans andra namn - kikhosta.

KVINNODÄKT
Början av 1900-talet. Vologda provinsen.
Ärmjacka. Ull, linne, sammet, satin, fläta, heald vävning.
Sundress-dolnik. Ull, färgning, maskinspets, fläta, vävning.
Förkläde. Garus, satin, chintz, fläta.
Samling huvudbonad. Canvas, kartong (bas), calico, chintz, broderi med guldtrådar.
Näsduk. Chintz, Baranova-fabriken

Komplexet av denna kvinnokostym visade sammankopplingen mellan olika befolkningsgrupper.
Förekomsten av sarafan-dolnik på dessa platser är ett eko av kläderna för servicemänniskor, människor från de västra regionerna i Ryssland - odnodvortsev. Dolnikens polykroma mönster bestod av längsgående ränder av varierande bredd. Mönstret erhölls genom användning av bred vass på väveriet.

Svängjacka till midjan - ärmar - är gjord av halvullstyg med läkt vävning. Mönstret hade en uttalad reliefstruktur och bestod av små celler. Trimmad med svart sammet, är det komplexa snittet av tröjan med infällda ärmar ett bevis på penetrationen av delar av urbant mode i livet på landsbygden. Förklädet syddes huvudsakligen av köpt tyg och knöts högt under bröstet.

SEMESTERDRÄKT
Sent XIX - början av XX-talet Pinega
Kikhosttröja. Linne, spets, gängade broderier, målade.
Solklänning-blåmärke. Linne, färgat, flätat, ullsnöre

Den mest arkaiska typen av solklänning - den sneda - bevarades i Pinega fram till början av 1900-talet. Skärningen av solklänningen, det vertikala arrangemanget av flätan som imiterade ett fäste, gav kvinnofiguren smalhet och majestät.

Vida, långa, lättfallande ärmar på whoop-skjortan är smalare vid handleden. Dekorationen är broderi med tvinnat mönster och målning gjord med vita trådar.

Dräkten såg strikt och lakonisk ut tack vare kombinationen av vita och mörkblå färger. Blåmärken och kikhosta var både festliga och rituella kläder för Pinega bondkvinnor. I olika byar i regionen var de en del av bröllops- och begravningskostymkomplexen.

GIRL'S CITY DRÄKT
Slutet av artonhundratalet. Yarensk.
Klänning. Ivanovo chintz, canvas, fläta.
Sjalett. Sidentrådar. Hitch spets.
Skor. Läder.

Provinsstädernas köpmän och borgerliga befolkning påverkades främst av urbant mode. Redan i slutet av 1800-talet dök det upp bönder som tillskrivits den småborgerliga klassen. Många av Vychegdabönderna drog sig tillbaka till St. Petersburg. De kallades Pitereks. Inledningsvis uttrycktes detta inflytande i användningen av fabrikstyger och nya hattar. Då förändrades klädesplaggen och sättet att bära olika accessoarer.

Chintz med ett litet blommönster kom stadigt in på landsbygden och användes i kläder för fattiga stadsbor. Klänningar gjorda av detta tyg syddes fortfarande med ett foder, vilket gjorde att de kunde behålla sin form och göra outfiten mer hållbar. Snittet skärs i midjan. Stängning framtill med knappar. Den fluffiga fållen rynkas till en tjock, ytlig rynka i midjan. Placeringen av klädseln är traditionell: längst ner på fållen och ärmarna. Volumetrisk dekor används - frodiga sammansättningar inbäddade i byte-veck.

KVINNORS SEMESTERDRÄKT
Slutet av 1800-talet - början av 1900-talet. Olonets provins, Kargopolye.
Skjorta. Bomullstyg, calico, broderi, vävd vävning.
Solklänning. Siden, chintz, lugg av guldtrådar.
Korotsna. Brokad, chintz.
Kokoshnik. Galun, calico, calico, sömnad med pärlor, pärlor, pärlemor, trädning med pärlor.
Näsduk. Calico, guldbroderi

Önskan att ge kostymen pompa och majestät manifesterades i varje detalj av det festliga komplexet. Den raka, breda, rynkade solklänningen ersatte den sneda. Dräktens proportioner har ändrats. En horisontell remsa av fransar gjord av guldtrådar tyngde ner dräktens botten.En känsla av prakt skapades av fodret under siden.

Korotenan, bröststycket, bildade tillsammans med solklänningen en enda ensemble. Dess trapetsformade siluett skapade extra volym och stödde kostymens rytm.

Kokoshniken i Kargopol-regionen i form av en keps på en solid bas är skickligt broderad med pärlor, pärlor, pärlemor och dekorerad med en tjock fåll framtill. På de största högtiderna bar de en gyllene duk över kokoshniken. Det vita tyget broderat med guldtrådar underströk ytterligare huvudbonadens rikedom. Kvinnor från rika familjer hade kokoshniker och guldplåtar, bar dem under det första året av äktenskapet och höll dem för sina döttrar.

© Archangelsks statliga museum för träarkitektur
© Design och layout av M. Patrushev
© Text av A. Ivanov