Och en annan modedesigner tänkte: “Men tänk om du ger fodralklänningen ett lösare snitt – gör den bredare. Och gör axellinjen längre så att den hänger på armen. Och som ett resultat föds en ny modell (bild nedan) - också mycket vacker. Och väldigt enkelt.
Det kan du också göra. Om du vill FÖRSTÅ vad grundmönstret består av. Och enligt vilka lagar finns det.
Det är därför Jag vill inte dumt ge dig instruktioner på att skapa ett basmönster (som "rita en linje från punkt P6 till punkt P5 och markera platsen där den skär linje X med nästa punkt ..." - fie!).
Jag vill vakna upp i dig chuechka. Jag vill att du ska känna mönstret, känna dess själ. Och lärde sig se vilken enkel teckning gömmer sig bakom ett fotografi av vilken klänning som helst, till och med intrikat skräddarsydd.
Därför kommer vi inte att rita någonting under de kommande 30 minuterna - vi kommer att gå längs själva mönstret. Låt oss bekanta oss med alla dess element - ta reda på vad varje linje är till för, och varför den ligger exakt här och ritad på det sättet.
Efter en sådan "kognitiv promenad" kommer du att känna den glädjefulla klarheten av förståelse för allt-allt-allt. Det är som om du redan ritat grundmönster många gånger. Och ta upp teckningen med känslan av att det här är ett par bagateller. ha! Älskar något!
Som den vise mannen sa: ”Vi är bara rädda för det vi inte kan förstå och logiskt förklara. Men så fort det som skrämmer oss blir tydligt för oss, slutar det att orsaka rädsla i oss.
Så låt oss gå och tämja denna "hemska best" - ett basmönster. Tämja och rita på 20 minuter. Ja, ja, om 20 minuter - för efter en promenad - kommer mönsterritningen att tyckas vara ett gammalt och välkänt enkelt mönster - som ett rutnät för att spela tic-tac-toe.
Var kommer grundmönstret ifrån?
Så var kommer basmönstret ifrån - vanligtvis erhålls det från en sådan ritning:
Ritningen innehåller hälften av den bakre delen + hälften av den främre delen.
Vi kommer också att rita en liknande ritning med dig - bara enklare och tydligare.
Och vad är dessa halvor för, och var man ska applicera dem - nu ska jag tydligt visa allt.
Här (!) grävde jag fram ett underbart prov - nedan - på bilden av den svartvita klänningen, våra halvor syns väldigt tydligt - både den bakre halvan och den främre halvan. Så att säga - klart och tydligt.
Ja, på Potnovsky-språket kallas halvorna "hyllor". Idag kommer vi att rita just dessa hyllor på fram- och baksidan. Men låt oss först titta närmare på vilka element varje hylla består av. Och viktigast av allt, jag kommer att berätta vad varje element är till för, vad det tjänar till.
För att göra allt så tydligt som möjligt kommer jag att illustrera vart och ett av elementen både i bilder och i fotografier av riktiga klänningsmodeller.
Låt oss först bekanta oss med två oklara ord: LASTBIL och ARMHÅLA.
Naturligtvis kanske du känner till dem. Eller kanske inte. Mitt jobb är att presentera dig.
Så, bekanta dig - PROYMA.
När du ritar ett basmönster kommer du att skapa precis den böjningen och storleken ett ärmhål som passar dig - när ärmhålet inte drar eller gräver i din arm.
Det vill säga mönsterbasen innehåller tillåtlig minsta storlekärmhål. Du kan modellera ärmhålet efter din smak, vilken konfiguration som helst. Men ditt fantasy-armhål bör inte vara mindre än på basmönstret. Det vill säga ett ärmhål på mönsterbasis - Det här är gränserna över vilka din fantasi inte bör gå in.
Din modell ärmhål kan vara godtyckligt större - men det kan inte vara mindre än på basmönstret. Mer – ja, mindre – nej – annars gräver det ner sig i armhålan. Här är en regel i modellering av designerarmhål.
Låt oss nu bekanta oss med tuckarna.
BACK pilar- axelplastik + midjeplastik.
Här på bilden ovan skrev jag allt om pilarna på ryggen - och på bilden på klänningen kan du hitta 2 midjepilar - en till höger om dragkedjan, den andra till vänster om dragkedjan.
Men du ser inte axeln på den här klänningen. Och på många klänningar är det inte heller det. För för bekvämlighet och skönhet - denna tuck överförs från mitten av axeln till dragkedjan (eller längs kanten av ärmhålet, där ärmen kommer att vara, skärs ett hörn helt enkelt av). Det vill säga att det överflödiga tyget inte kläms i mitten av axeln och sys inte inuti tyget. Och det extra tyget avskuren i ett hörn vid kanten av hyllan, där dragkedjan är insydd, eller i kanten av ärmhålet - där ärmen ska sys in.
Dessutom är tucks valfria om du syr av stretchtyg - det upprepar i sig kroppens kurvor och krymper både i axelområdet och i midjan.
Nästa, låt oss träffas... MÖRK HALVFRÅN.
Åh, du skulle kunna skriva en hel dikt om henne.
Jag funderade länge på hur jag skulle förklara tydligare - varför det behövs och efter vilka lagar det lever. Jag tänkte och tänkte ... och kom på.
Faktum är att en kvinna har bröst.))) Det vill säga, framsidan på en vuxen tjej är inte längre platt. Detta innebär att klänningen i bröstområdet ska vara konvex. Tuckningen på axeln framtill ger klänningen just denna utbuktning i bröstområdet. Nu ska jag visa allt i bilder. Hur händer detta.
Till exempel - vi har ett platt tygstycke, men vi måste göra ett konvext stycke av det. För att göra detta måste du göra en tuck på den. Till exempel - denna platta cirkel gjord av kartong, med hjälp av en tuck, kommer nu att bli konvex.
Och här är hur bröststoppningen skapar en utbuktning på framsidan
Du märkte att toppen av utbuktningen (det vill säga toppen av vår runda pyramid) är vid punkten av tuck. Var uppmärksam på detta. För när vi drar en tuck för bröstet, spetsen på vår tuck kommer att vara överst på bröstet(där bröstvårtan eller kupolen på behån vanligtvis sitter).
Kom ihåg att du ibland mätte en klänning i din storlek i en butik, som på något konstigt sätt blev skev på bröstet - detta beror på att klänningens instoppning riktades med spetsen dåtid toppen av bröstet. Här passade bröstet inte perfekt in i klänningens utbuktning. Inte under din bröstform, den här produkten klipptes på fabriken.
Men det är inte allt,
vad jag vill säga om bröstplastiken.
Faktum är att i nästan alla klänningar finns den här bröststoppningen inte på axeln- a på sidan strax under armhålan. Den är gjord för skönhet. Tucket på axeln är mer iögonfallande, men på sidan, och till och med täckt av handen, är det inte märkbart.
När vi skapar ett basmönster ritar vi en bröststopp på axeln bara för att det är bekvämare att rita det där ur synvinkeln att bygga en ritning.
Och efter att ritningen av basmönstret är klar, överför vi mycket enkelt och enkelt tuck från axelområdet till axillärområdet. Tro inte att du för detta behöver göra nya ritningar. Nej, allt är enkelt här - som att öppna en kartong mjölk - en minut och det är allt.
Här, på bilden nedan, avbildade jag schematiskt överföring av bröstplastik från axeln till sidosömmen till hands.
Tja, känner du redan hur du har blivit klokare på dessa 15 minuter?)))
Det är bara början...
Vi fortsätter att gå längs mönstret och bekantar oss nu med linjerna. horisontella linjer
BRÖSTLINJE
Den första bekantskapen är linjen på bröstet. (En vacker klänning, eller hur? Vi syr den med dig. Tveka inte ens)
Bröstlinjen är den mest anmärkningsvärda linjen på mönstret. Det är så bekvämt att navigera i det när man ritar ett basmönster, eftersom:
- Vi vet att vi avslutar med att rita av midjan på ryggen på bröstlinjen.
- Vi vet att vi ritar klart midjeinstickningen innan vi når 4 cm till bröstlinjen.
- Vi vet att axelstoppet är framtill - vi ritar färdigt på bröstlinjen.
- Vi vet att de nedre kanterna på ärmhålen också löper längs bröstlinjen.
Nej, det vet du såklart inte än. Jag kommer att ge alla dessa enkla regler när vi börjar rita. Och nu vill jag bara att du ska veta att när du ritar många delar av mönstret - kan du helt enkelt fokusera på linjen på bröstet (och det finns ingen anledning att noggrant lägga ner dessa alfanumeriska prickar).
MIDJA
Vi vägleds av den här linjen när vi ritar midjestickningar - både på detaljerna på framsidan och på detaljerna på baksidan. Den bredaste punkten på tuck är exakt vid midjelinjen.
HIPS LINE
Längs denna linje ritar vi förlängningen av fållen. Vi kommer att behöva en klassisk fållförlängning på 1,5 cm på vänster och höger sida så att klänningen inte gnuggar mot kroppen för mycket, inte blir skev när den går.
Om du syr av stretchiga tyger, kommer en sådan utvidgning av fållen att förhindra en mycket obehaglig sak - när fållen på en slip-on stretchklänning när du går långsamt börjar krypa upp för höfterna som rusar till midjan - och då tvingas du att ständigt dra i den var 5-10:e steg.
Dessutom kan fållförlängningen vara mer än den klassiska 1,5 cm i händelse av att lårens omkrets är mycket bredare än omkretsen på ditt bröst. .. Sedan kommer vi att expandera fållen i enlighet med storleken på skillnaden mellan dessa volymer (jag kommer att berätta mer i detalj nedan när du konstruerar ett mönster).
Vet du varför det är enkelt och enkelt att rita ett basmönster? Nu kommer du att förstå.
VARFÖR MAN RITA EN MÖNSTERGRUND - DET ÄR LÄTT OCH ENKELT
Jag vill uppmärksamma er på 2 anmärkningsvärda punkter.
Stort ögonblick #1 - hela mönstret skapas inuti rektangeln (jag fyllde den med rosa för att göra det tydligt)
Stort ögonblick #2 - det mest tidskrävande är att rita den övre delen av mönstret - där nacken är, och axellinjen, och pilarna och ärmhålen.
Och för att göra det moraliskt lättare för dig att rita, delade jag övre del mönster i tre enkla zoner. I varje zon kommer vi att rita 2-3 enkla linjer - och det är det - den övre delen är klar.
Som du kan se, om du delar upp ett till synes svårt arbete i 3 delar, verkar var och en av de 3 delarna inte vara svåra i sig. Som ett resultat kommer du inte att märka hur allt redan har ritats.
Allt är enkelt- först ritar vi en stor rektangel, sedan delar vi upp dess övre del i tre zoner. Rita 2-3 linjer i varje zon. Och allt som återstår är att gå ner och rita midjepilarna och höftlinjen. ha! Älskar något!
Känner du nu hur lätt det är? Rita ditt första riktiga grundmönster.
Nåväl, låt oss börja. Och vi kommer att rita allt detta på 20 minuter. Ställ in en timer.
VI BÖRJAR ATT RITA ETT MÖNSTERGRUND - VI GER ÅTGÄRDER.
VI VIDAR ÅTGÄRDER
Höjden på den framtida produkten (från halskotan till nederkanten av klänningens fåll)
Halv byst - (bröstomkrets dividerat med 2)
Mitt bröstmått - (avstånd mellan brösttopparna) i din vanliga bh.
Baksida Bredd- (i nivå med mitten av skulderbladen - från hand till hand)
Rygglängder(från hals till midja)
Axellängd- (från sidopunkten vid nackens bas - till axelleden)
Halv hals- (nackomkrets delad med 2) tejpen passerar vid nackens bas utan att klämma den
Halv omkrets av höfterna - (höftomkretsen dividerad med 2)
Halv midja - (midjemått dividerat med 2)
Hur man skjuter alla dessa omkretsar av bröst, midja, höfter och hals - vi vet.
Och för att ta andra mätningar ger jag dig en vägledande bild nedan:
STEG ETT- Rita en rektangel.
Rektangelhöjd - detta är höjden på den framtida produkten från halskotan till botten av den framtida klänningen
Rektangelbredd - halv byst + några cm för lös passform.
Hur mycket du behöver lägga till just dessa centimeter för fri vidhäftning, nu tar vi reda på det.
Konventionellt finns det fyra passningsgrader för en fodralklänning:
- Närsittande klänning siluett
- angränsande siluett
- Halv-intilliggande siluett
- Rak siluett
Om du behöver nära passande siluett - välj sedan tyget som har elastiska fibrer, det vill säga det töjer sig lite (inte som en stretch, utan något) - och då KAN TILLÄGG FÖR PASSFRIHET ALLS FINNAS FRÅNAR - det vill säga mönstrets bredd blir lika med halva omkretsen av ditt bröst.
Om du syr en klänning av ett vanligt icke-stretchtyg, så fungerar det inte att fästa den på kroppens kurvor alls - och det maximala vi kan göra är att klippa ut den angränsande siluett . Och då BLIR ÖVERRASKNINGEN FÖR PASSNINGSFRIHET - 3 CM. Dessa tre centimeter måste vara jämnt fördelade mellan ryggområdet, ärmhålsområdet och bröstområdet. Det vill säga, när vi nu delar upp mönstret i 3 zoner - och vi kommer att beräkna och mäta deras bredd - då lägger vi helt enkelt till ytterligare 1 cm till bredden på var och en av zonerna - och det är det.
Om du behöver en klänning halvangränsande siluett (en som döljer "bristerna" i figuren) - då blir KOMPLETTERINGEN FÖR PASSNINGSFRIHET 4-5 cm (1 cm går till baksidan, 1,5 cm till ärmhålsområdet, resten går automatiskt till bröstet område.
Och om vi behöver ett basmönster för en klänning rak siluett - lägg sedan till 6-7 cm.
STEG TVÅ -vi zonerar den övre delen av rektangeln i tre zoner: ryggzonen, ärmhålszonen, bröstzonen.
Bredden på ryggen är ett mått på ryggens bredd dividerat med 2
Bredden på ärmhålszonen är bröstets halva omkrets: 4 + 2 cm
Bredden på bröstområdet är det som återstår.
OBS (!!!) Om du tog hänsyn till passformsfrihet redan i början, glöm inte att lägga till en del av denna ersättning till varje zon (som jag beskrev lite högre upp i artikeln).
STEG TRE - rita 2 streck i ryggområdet - halslinjen + axellinjen.
urringning - ligger på en rektangel eoch endast dess yttersta spets höjs upp.
Vad du behöver veta:
halsvidd = 1/3 halvcirkel. hals + 0,5 cm
höjden på halskanten ovanför rektangeln = 1/10 av halsens halvomkrets + 0,8 cm
Vad behöver vi göra:
Så vi delar halvomkretsen av nacken med 3 och lägger till 0,5 cm.Vi mäter detta avstånd på den övre linjen till vänster. Detta hittade vi vidden på halsen, markerad med en prick.
Nu måste denna punkt höjas högre över rektangeln. Vi delar halsens halva omkrets med 10 + 0,8 cm - och höjer punkten med den resulterande figuren.
Vi hittade alla kanten på nacken - nu måste vi rita ett slätt hörn. Detta kan göras för hand.
axellinje
den går något snett - från nackens kant och sticker något ut utanför gränsen till den bakre zonen.
Vad du behöver veta:
Axellinans längd = axellängdsmått + 1,6 cm för instoppningen.
Axellinjens lutning - för normala axlar 2,5 (för höga 1,5 cm, för sluttande 3,5 cm) - vi markerar lutningsnivån på ryggzonens sidolinje (mät uppifrån och ned).
Vad behöver vi göra.
Vi kom på vilken typ av våra axlar. Vi mätte det önskade värdet på sidolinjen i den bakre zonen (2,5, 1,5 eller 3,5)
Vi ritade en linje - från kanten av nacken till den markerade lutningsnivån.
Och på den här linjen mäter vi längden på axeln + 1,6 cm för tuck. Som ett resultat förlängdes linjen något och gick utanför den bakre zonen.
Ryggstopp:
Vad du behöver veta:
Tucket är 4 cm från halskanten
Tuckans djup är 6 cm (det vill säga den går ner med 6 cm)
Tuckbredden är alltid 1,6 cm
Den första sidan av tuck faller vinkelrätt, och den andra böjs åt sidan.
Båda sidorna av tuck är lika långa, det vill säga lika med 6 cm
Vad behöver vi göra(titta på bilden) - vi mätte 4 cm från halskanten (satte en tjock prick) och mätte 1,6 cm längre för tuck (sätta en prick) - det här är kanterna på vår tuck.
Nu sänkte vi ner vinkelrät med 6 cm, gick sedan upp till den andra kanten av tucket. Och de steg även jämnt med 6 cm Ja, vi kommer att höja oss lite över axellinjen. Men det är viktigt för oss att sidorna på tuck är lika långa - vi kommer trots allt att sy ihop dem (stänger tuck) - och de måste matcha på längden. Om de inte stämmer överens i längd, kommer axellinjen att visa sig vara bruten efter stängning av tuck.
STEG FYRA- vi hittar linjen på bröstet och i ärmhålsområdet ritar vi ärmhålet på baksidan och ärmhålet på framsidan.
Bakre ärmhålslinje
Vad du behöver veta:
Ärmhålslinjen går jämnt ner till bröstlinjen.
Och höjden på ärmhålet på ryggen är alltid = 1/4 av bröstets halva omkrets + 7 cm
Den yttersta (axillära) punkten på ärmhålslinjen ligger exakt i mitten av ärmhålszonen (på bröstlinjen).
Översta 2/3 av ärmhålshöjden går nästan rakt ner
Den nedre 1/3 av dess höjd + 2 cm - ärmhålet böjer sig åt sidan mot mittpunkten av ärmhålszonen.
Rita linjen på bröstet
Vi hittar höjden på ärmhålet. Det är lika med = halva omkretsen av bröstet: 4 + 7 cm.. Ärmhålet på just en sådan höjd kommer att vara optimalt för din arm, kommer inte att skära in i armhålan eller dra i axeln.
Vi hittade detta värde - och nu mäter vi detta avstånd ner från axelkanten. Uppmätt och märkt.
Vi har nu hittat inte bara den nedre kanten av ärmhålet - vi har nu automatiskt hittat nivån på bröstlinjen. Denna mycket viktiga linje finns bara på detta sätt. Dess nivå är alltid storleken på ärmhålet, mätt ner från axeln.
Och att rita bröstlinjen exakt horisontellt. Det är nödvändigt att mäta med en centimeter avståndet från denna punkt till den övre kanten av kvadraten på vårt mönster. Och mät sedan det resulterande värdet på båda sidor av mönstret - slå punkterna - och anslut dem med en horisontell linje.
Vi ritar linjen för ärmhålet på baksidan.
Nu kommer vi att rita ärmhålslinjen på baksidan.
Den nedre yttersta (axillära) punkten på ärmhålet är alltid placerad i mitten av ärmhålszonen på bröstlinjen. De mätte ärmhålszonen med en centimeter - hittade mitten - slog en spets.
Ärmhålslinjen börjar från kanten av axeln, går ner och börjar sin böjning åt sidan endast i nivå med 1/3 av dess höjd + 2 cm. Vi mäter detta avstånd från bröstlinjen. Det vill säga ärmhålets höjd: 3 + 2 cm = avståndet från bröstlinjen, där ärmhålet börjar sin böjning mot axillärpunkten. Men för att vara ärlig så kommer jag inte alltid ihåg dessa ytterligare 2 cm och ritar alltid en böj med ögat, för hand - jag tunnar ut ungefär 1/3 och börjar runda från den.
ärmhåls främre linje
Vad du behöver veta:
Höjden på ärmhålet framför är lika med bröstets halva omkrets: 4 + 5 cm
Ärmhålet har 2 böjar:
Den övre böjen avleds bort från kanten av ärmhålslinjen 1/10 bystmått
Nedre böj - börjar på nivån 1/3 av höjden på ärmhålet från bröstlinjen
Vad behöver vi göra:
Vi hittar nivån på den övre böjningen av ärmhålet - bröstets halva omkrets: 4 + 5 cm - vi slår spetsen. Nu måste denna punkt flyttas åt vänster med ett avstånd lika med = halva bröstomkretsen: 10.
Nu hittar vi nivån på böjningen av ärmhålet till armhålan - höjden på ärmhålet: 3. Vi mäter detta avstånd på sidolinjen av ärmhålszonen - vi slår spetsen.
Och vi har också samma axillära punkt. Vi får bara tre poäng, genom dessa tre punkter drar vi en jämn linje i ärmhålet.
STEG FEM- DRAG LINJERNA I BRÖSTZONEN (nacke, axel och bröstplastik)
Urringning
Vad du behöver veta:
Bredden och urringningen på framsidan är densamma som vid urringningen på baksidan = halsomkrets: 3 + 0,5 cm
Halsens djup är lika med halvomkretsen av halsen: 3 + 2 cm
Halskanthöjd mätt från bröstlinjen och lika med = byst: 2 + 3,5 (eller + 2 cm för flickor)
Det diagonala djupet på halsen är = 1/3 av halsens halva omkrets + 1 cm
Vad behöver vi göra:
Vi hittar halsvidd(halshalva omkrets: 3 + 0,5 cm) - mät den från mönstrets hörn till vänster - slå spetsen.
Nu lyft kanten av nacken- den ska vara ovanför bröstlinjen på ett avstånd lika med (halv omkrets av bröstet: 2 + 3,5 cm (eller för flickor + 2 cm).
Vi mäter detta avstånd upp från bröstlinjen- och till denna nivå höjer vi nackens kant. Och var inte rädd om denna punkt plötsligt stiger för högt enligt din åsikt över kanten på mönstrets huvudrektangel. Ju större din figur är, desto bredare är din axels horisontella plan, och desto mer måste du höja denna punkt på den övre kanten av nacken.
Till exempel, med en bröstomkrets på 80 cm, stiger denna punkt vanligtvis med cirka 4,5 cm (plus minus 1 cm, beroende på hur lutande dina axlar är). Och när bröstomkretsen är 110 cm, då kan spetsen höjas över mönstrets huvudruta med så mycket som 7 cm. Låt det inte skrämma dig - rita gärna, och oroa dig inte ... du gör allt rätt.
Nu när du har höjt nacknivån upp över mönstret - måste du rita svaga skärningslinjer denna nya horisontella nivå och en linje som mentalt förlänger den laterala delen av mönstret uppåt(se i min ritning dessa linjer jag ritade i en ljus ljusgrön färg). Dessa linjer behövs som riktlinjer - eftersom det är deras skärningspunkter som vi kommer att mäta våra nästa mått - det vertikala djupet på halsen (dekolletage) och det diagonala djupet.
Vi hittar djupet på halsen (halva omkretsen av halsen: 3 + 2 cm) - mät det från skärningsvinkeln av imaginära ljusgröna linjer nedåt - mät och slå punkten.
Nu, för att göra det mer bekvämt för oss att rita den korrekta rundade böjningen av vår halsringning, vi mät den diagonala storleken på vår halsringning. Det mäts med ett centimeterband från skärningspunkten mellan de ljusgröna linjerna - diagonalt till vänster.
Framaxellinje
Du behöver inte veta någonting. Här är i allmänhet allt enkelt - vi ansluter kanten på den främre nacken och den övre kanten av det främre ärmhålet - den grå linjen i figuren.
Bröstplastik.
Vad du behöver veta:
Spetsen på bröstet tuck når bröstet linjen.
Spetsen på bröstet bör exakt matcha toppen av bröstet (det är här måttet på mitten av bröstet är praktiskt).
Bredden på tuck hittas empiriskt, vilket beskrivs nedan.
Vad behöver vi göra:
Vi hittar toppen av bröstet på vårt mönster. För att göra detta, mät på bröstlinjen från den högra kanten av mönstret halva måttet på mitten av bröstet + 1 cm. Bara hälften, eftersom vi bara har hälften av den främre hyllan på mönstret.
Vi lägger en punkt - och från den ritar vi en vinkelrät rak linje rakt upp - till axelns linje. Här har vi precis bestämt platsen för bröststoppet, så att dess spets är riktad exakt mot toppen av vårt bröst. Bröstet passar perfekt in i klänningens utbuktning - utan förvrängningar.
Nu måste vi rita den andra sidan av tuck - MEN för detta måste vi veta dess bredd.
Det finns inga formler här. Bredden på tucket lärs in empiriskt. För detta behöver vi
1.) Vet måttet på din axellängd (vi tog det här måttet i början)
2.) Mät längden på axellinjen på mönstret med en centimeter.
3.) Jämför dessa värden med varandra.
4.) Skillnaden i värden kommer att vara bredden på vår tuck. Hos barn med platt bröst är denna skillnad noll, vilket betyder att även tuckbredden är noll. Det vill säga, det finns inte. Tja, det stämmer, små flickor har inte ens bröst - varför behöver de en tuck.
5.) Den hittade bredden och mått till vänster om kanten av tuck. Vi markerar med en prick. Och från denna andra punkt drar vi en linje ner till spetsen av vår tuck. Ops! Och tucket är nästan klart.
6.) Det återstår bara att göra båda sidorna av tuck lika långa. Vi mäter den första sidan av tucket. Och vi mäter samma avstånd på andra sidan tucket. Så att de är lika och sammanfaller med varandra när vi stänger denna tuck.
7.) Axellinjen visade sig vara lite trasig (upphöjd efter tuckningen). Men så här ska det vara. Efter att ha stängt tuck, kommer den att sänkas och vara helt platt.
VI HAR KLARAT MED ÖPPEN PÅ MÖNSTERNA. URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Det återstår att separera den bakre hyllan från midjehyllan. Hitta sedan midjelinjen och höftlinjen.På midjelinjen ritar du en sidoböjning och 2 midjeinstickningar (på baksidan och framsidan) På höftlinjen ritar du fållförlängningen åt sidorna.
Låt oss göra detta snabbt och det är allt - det kommer att vara möjligt att öppna en bar med drinkar och fira den här verksamheten.
Nåväl, låt oss börja...
STEG SEX - vi delar upp mönstret i en bakre hylla och en främre hylla - det vill säga i höger och vänster sida.
Vad du behöver veta:
Linje sidosöm- delar upp mönstret i en bakre hylla och en främre hylla.
Linjen på sidsömmen passerar inte i mitten, utan skiftar mot baksidan (du måste dela upp bredden på ärmhålszonen i 3 identiska delar med två punkter - och precis genom den vänstra punkten, som är närmare baksidan ) och sidlinjen kommer att passera)
Vad behöver vi göra:
Vi mäter bredden på ärmhålszonen. Vi delar upp det i 3 identiska segment - två punkter. Och genom den vänstra punkten och rita en vertikal linje. Detta kommer att vara sidolinjen på våra hyllor (bak och fram).
STEG SJU - rita en midjelinje och en höftlinje.
Vad du behöver veta.
Midjelinjen ligger under halskotorna på ett avstånd som är lika med måttet på ryggens längd.
Höftlinjen ligger under midjelinjen på ett avstånd som motsvarar halva måttet på ryggens längd.
Midjelinje och höftlinje - har en liten avböjning (1,5 cm) på halvan av framsidan (denna avböjning är nödvändig för magens rundhet, vilket även de tunnaste har).
Vad behöver vi göra.
Vi mäter nivån på midjan - från toppen av mönstret och ner mäter vi rygglängdsmått- dra ett streck.
Vi mäter nivån på höftlinjen - från midjelinjen mäter vi ner halvt ryggmått- dra ett streck.
På höger sida av mönstret markerar vi punkterna som är 1,5 cm under linjerna - vi böjer linjen till denna punkt (som visas i figuren).
STEG ÅTTA - rita sidoböjar fram och bak + midjepilar fram och bak.
Beräkna bredden på tuckarna och sidoböjarna
Vad du behöver veta:
Bredd på sidoböjen fram = bredden på sidoböjen på ryggen = vidden på den bakre midjeinstickningen = vidden på den främre midjevecken. Det vill säga, i processen att montera klänningen tar vi bort samma mängd överflödigt tyg i sidoböjarna och i pilarna.
För att ta reda på bredden på en tuck eller böj. Du måste känna till mängden överflödigt tyg, just det som ska klippas av i sidböjen eller gömmas i tucket. Och dela denna totala mängd överflödigt tyg med 4 (var och en av dessa 4 bitar kommer att gå in i sin egen tuck eller i sin sidoböj). Betyder att…
Pilbredd (eller sidvikning) = överflödigt tyg: 4
Mängd överflödigt tyg = mönstervidd minus halv midja.
Lite förvirrande, men nu ska jag visa allt med ett specifikt exempel....
Vad behöver vi göra.
1.) Vi vet mönstrets bredd (kom ihåg att det är lika med bysten + 6 cm)
2.) Vi känner till midjans halvomkrets (vi tog mått i början)
3.) Från mönstrets bredd subtraherar vi midjans halva omkrets och subtraherar dessutom 2 cm.
4.) Den resulterande siffran är mängden överflödigt tyg som kommer att gå in i sidböjen eller in i pilarna.
5.) Bredd på en tuck (eller sidböj) = mängd överflödigt tyg: 4.
Till exempel är bredden på mitt mönster 52 cm, och min midjas halva omkrets är 36 cm.
Mängden överflödigt tyg i midjeområdet kommer att vara 52 - 36 - 2 \u003d 14 cm.
Det är den här mängden tyg som delvis ska klippas av på sidoböjningen av mitt mönster, delvis gömt inuti fram- och bakpilarna.
På mönstret finns 2 böjar (vid sidoväggen på framsidan och på sidan av baksidan) och 2 tucks (en framtill, en baktill).
Så mitt överskott på 14 cm ska vara jämnt fördelat mellan alla dessa fyra element. Det vill säga 14 cm: 4 \u003d 3,5 cm.
Det vill säga, 3,5 cm kommer att vara den bakre tuckbredden + 3,5 cm kommer att vara den främre tuckbredden + 3,5 cm kommer att gå in i böjningen av den bakre sidolinjen + 3,5 cm kommer att gå in i den laterala böjen av den främre linjen.
Nu är det klart hur man räknar ut bredden på pilarna och krökarna.
Vi kan rita sidoböjar direkt - vi mäter i en storlek (i mitt fall, 3,5 cm) på båda sidor om mittlinjen:
Och för att rita midjestickningar på baksidan och framsidan behöver du också hitta rätt plats på mönstret.
Vi ritar en midjeinstickning i ryggen.
Vad du behöver veta:
Den centrala axeln av den bakre midjeinstickningen - löper i mitten av ryggområdet. Det vill säga, den är placerad från mönstrets vänstra kant på ett avstånd lika med = ryggbreddsmått: 4
Den övre toppen av den bakre midjeinstickningen är placerad precis på bröstlinjen (där axeln korsar denna linje)
Den nedre toppen av midjevecket på ryggen når inte höftlinjen med 4 cm.
Vad behöver vi göra:
Låt oss först rita tuckets mittlinje - det vill säga en rak linje som kommer att indikera tuckets mitt. På denna mittlinje kommer topparna av tuck.
Den axiella linjen på den bakre midjeinstickningen löper exakt i mitten av ryggområdet.
Det vill säga, du kan helt enkelt mäta bredden på baksidan och hitta dess mitt.
Eller mät från kanten av hyllan till höger ett värde lika med = ryggbreddsmått: 4.
Vi hittar topparna (skarpa spetsar) på tuck: Den övre toppen ligger på linjen av bröstet, där den korsas av tuckaxeln. Den nedre ligger på axeln, på ett avstånd av 4 cm från höftlinjen.
Nu ritar vi en tuck: på midjelinjen på båda sidor om axeln mäter vi halva tuckens bredd. Och från dessa punkter ritar vi linjer till toppen av tuck och till botten av tuck..
Midjedragning framtill.
Vad du behöver veta:
Midjeinstickning fram - ligger på samma axel som bröstinstickningen. Det vill säga, axeln för tuck är också belägen på ett avstånd lika med = halva måttet på mitten av bröstet + 1 cm
Midjans hörn ligger på linjen för dess axel: den övre spetsen når inte 4 cm till bröstlinjen, den nedre spetsen når inte 4 cm till höftlinjen.
Vad vi gör:
Vi hittar midjeinstickningens axel framför - antingen fortsätter vi längs linjen för bröstets instickning, eller så mäter vi från mönstrets högra kant ett avstånd lika med = halva måttet av bröstets mitt + 1 centimeter.
Vi mäter detta avstånd längs bröstets linje och längs höfternas linje - vi sätter punkterna, vi ansluter och vi får axeln på tuck.
På axeln markerar vi topparna på midjeinstickningen framför - den övre toppen når inte 4 cm till bröstlinjen, den nedre toppen når inte 4 cm till höftlinjen.
På midjelinjen på båda sidor om axeln mäter vi halva bredden av tuck - och från dessa punkter ritar vi linjer ner och upp till toppen av tuck.
STEG NIO - rita en expansion i höfterna och en jämn rundhet av produktens botten.
Vad du behöver veta:
Om skillnaden mellan bröstets omkrets och midjans omkrets är liten (2-3 cm), klänningen expanderar i området för höftlinjen med 1,5 cm (detta är en klassisk fållförlängning).
Om höftomkretsen är mycket större än midjeomkretsen - då blir expansionen längs lårets linje lika med halva skillnaden mellan HALV höfter och HALV byst.
Och om du vill ha en något utökad fåll (nåja, så att den inte är strikt på höfterna, utan dinglar något fritt), gör också en förlängning på produktens nedersta rad ytterligare 1,5 cm.
Hur som helst, när du provar så ser du den optimala vidden på fållen och du syr själv i sidsömmen under höftlinjen om du vill göra fållen smalare.
Produktens botten har också en liten konvexitet (med 1,5 cm) till kanten av de främre och bakre hyllorna.
Vad vi gör:
Vi hittar skillnaden i värdena för HALV höfter och HALV byst. Till exempel. halva omkretsen av bröstet 42 cm, halva omkretsen av höfterna 45 cm (var noga med att inte jämföra hela omkretsar, utan halva omkretsar). Skillnaden i halvomkrets kommer att vara lika med = 45-43 \u003d 3 cm.
Vi delar upp denna skillnad i hälften \u003d 3: 2 \u003d 1,5 cm. Och därmed kommer vi att ta reda på hur mycket vi behöver för att utöka vår fåll.
På linjen mäter vi 1,5 cm på båda sidor om hyllornas sidolinje (vi sätter prickar).
På mönstrets nedersta rad mäter vi även 1,5 cm åt båda hållen (eller 3 cm om vi vill ha en något utökad fåll)
Vi förbinder dessa punkter med en jämn linje och ritar sidolinjerna på fållen på framsidan och baksidan. Sidolinjerna på fållen på fram- och baksidan är ritade (som du märkte) överlappande varandra - korsar varandra. Sedan, efter att ha gjort kopior från basmönstret, skär vi ut den bakre hyllan separat, den främre hyllan separat, det vill säga vi kommer att separera dessa halvor och lämna var och en av dem med sin egen kontur av fållen.
Nu för den böjda bottenraden av produkten - vi ritar punkter 1,5 cm lägre än mönstrets nedre hörn. Dessa prickar släta linjer vi ansluter till de extrema sidopunkterna på fållen.
Färdigt, tjejer! Du och jag, i nyktert sinne och minne, har precis gjort ett grundmönster !!! Och samtidigt stängde de aldrig ens av hjärnan och ingen abr-kadabr med bokstäver-siffror.
Dessutom - du ritade inte bara under min pekare - utan du förstod vad som döljer sig bakom varje rad. Och det här är en liten sak - åh, vad det kommer att vara användbart för dig när du modellerar. Och vi kommer att moderera med dig - på många sätt och med nöje, och också
med full medvetenhet om vad som görs och varför.
Lär dig tänka och slå på hjärnan, så kommer du att kunna modellera vad du gillar utan att vänta på mina handledningsartiklar.
Vilka andra mästarklasser finns i samma tydliga bilder och förklaringar.
Om du gräver in i sömnadssektionen på den här sidan, kommer du att hitta många användbara saker för sinnet och för att sy.
Nämligen…
Som ni ser finns det många!! Därför, fortsätt - lär dig, sy och njut av livet)))
Och vi kommer att börja sy enligt mönsterbasen för TOPS. Toppar, T-shirts, tunikor och så klänningar
Du frågar: "Hej, varför inte bara klänningar?". Jag ger svaret på denna fråga redan i den första artikeln i serien "Så fortsätter)))
Lycka till med din sömnad!
Olga Klishevskaya
2015-01-26 Maria Novikova
Mest bästa presenten Detta är en handgjord present! En gång blev jag inbjuden till en födelsedagsfest. Den första frågan är vad man ska ge? Utan att tveka bestämde jag mig för att ge födelsedagsflickan en klänning sydd med mina egna händer. Tatyana blev omedelbart nöjd med den här idén, eftersom hon själv tänkte på vad hon skulle ha på sig på semestern.
Till att börja med valde vi en passande modell och gick sedan till butiken för tyg. Vi hade mycket tur och i första butiken köpte vi direkt rätt tyg. Nu var det nödvändigt att klippa, göra en passform och sy en klänning.
Hur man klipper en klänning
För att klippa någon produkt behöver du ett mönster. Jag använder färdiga grundmönster på olika storlekar. Jag hade tur att jag hade ett mönster i rätt storlek för en fodralklänning. Men eftersom jag var tvungen att sy på en individuell figur, med sina egna egenskaper, bestämde jag mig för att inte vara lat och bygga en design för ett fodralklänningsmönster. För att inte bli förvirrad i namnen på klänningar, ta en titt på.
Ett sådant mönster görs enligt beräkningar och gör att du kan anpassa produkten mer exakt på en icke-standardfigur. Efter det, vid den första monteringen, är det nästan inte nödvändigt att göra ytterligare ändringar. Detta underlättar avsevärt ytterligare anpassning av klänningen och garanterar ett kvalitetsresultat. Vilka andra mönster som finns kan du läsa.
Innan du fortsätter att klippa klänningen måste du beräkna designen med formler.
Hur man lär sig hur man snabbt bygger en designritning för en individuell figur, kommer du att lära dig från min videokurs att sy klänningar av olika stilar.
Efter det kan du fortsätta till konstruktionen av en designritning av en mantelklänning på papper (vanlig tapet).
När jag klippte ut designen fick jag färdigt mönster fodral klänningar. Modellklänning med präglade sömmar, så baksidan och hyllan består vardera av 2 delar. Nu måste du lägga ut de färdiga mönstren och överföra dem till tyget.
Klippning av klänningar och förberedelse för montering
För att spara tyg kan klänningsmönstret läggas ut enligt bilden. Detaljer om en hylla och en baksida i motsatta riktningar. I det här scenariot blir det färre små vävnadsutfall, fler hela flikar kommer att finnas kvar. Detta är fallet om tyget är vanligt, saknar nyans, mönsterriktning och lugg.
Efter att alla detaljer har klippts ut måste du överföra alla linjer från en del till en annan med hjälp av en tavla och en skärare.
Koppla sedan ihop klänningens detaljer med löpsömmar för första passningen.
Som tur är har jag fortfarande en stor lapp med stretch-guipure i klänningens färg (från förra skräddningen), jag bestämde mig för att sy en bolero av den som ett komplement till klänningen.
Vid den första monteringen måste du först och främst vara uppmärksam på produktens balans så att alla sömmar är på plats, det finns ingen förvrängning av klänningen och det finns inga veck och veck. Produkten måste överensstämma med storlek och modell, om så inte är fallet kan du på grund av sömmarna justera storleken på klänningen och balansera.
Vid den första passningen anges också klänningens längd, halsen, längden på slitsarna och utskärningen av ärmhålet. Passningen görs alltid på höger sida av figuren, med undantag för figurens asymmetri och stilens komplexitet.
Hur man syr en klänning
Efter montering görs alla ändringar och sido- och avlastningssömmarna bearbetas.
Sedan monteras klänningen och detaljerna putsas. För en bas är produkten böjd i mitten av hyllorna och ryggen, alla sömmar kombineras: relieferna på hyllorna och ryggen, sidosömmar. De är avhuggna med skräddarnålar så att klänningen inte rör sig ut vid passning.
Vidare formas ärmhål, hals och botten längs de markerade linjerna, och beklädnaden är utskuren enligt halsens form. Efter att alla detaljer har trimmats måste du ansluta axelsömmarna, bearbeta halsen och ärmhålen med beläggningar. Hur man skär ut beklädnader, se min artikel:. Sy en dragkedja i mittsömmen, hur man gör det noggrant, se min artikel. Kasta sedan över klänningens botten på overlocken och säkra ersättningen med blindsömmar.
Nu återstår att stryka klänningen.
Presentation av en fodralklänning
Att sy en fodralklänning med egna händer är enkelt! 
Sådan snygg klänning fodral, kan bäras med en lätt jersey cardigan. Hur man syr en kofta, läs i min artikel
På hennes årsdag glänste Tatyana och gladde gästerna. Hon såg jättefin ut och var väldigt nöjd med sin nya klänning. Alla vänner och släktingar uppskattade hennes festliga klädsel.
På sin årsdag fick Tatyana inte bara blommor och presenter, utan också mycket uppmärksamhet och trevliga komplimanger. Kvällen gick muntert och bullrigt. Olika tävlingar och danser arrangerades. Bordet var full av en mängd olika gourmetgodis. Jag gladde mig med gästerna för Tatyanas semester, för en födelsedag händer bara en gång om året. Nu används en handsydd fodralklänning i undantagsfall och för festliga ändamål.
Jag hoppas att det här är vad du letade efter!
P.S. Feedback, frågor och förslag är välkomna!
Jag skulle gärna se dina kommentarer nedan.
Och prenumerera på bloggnyheter.
Det är allt! Till!
Med vänlig hälsning, Maria Novikova!
Sluta vara en grå mus, gå med i raden av moderiktiga och snygga! Vet du inte hur? Jag kommer att hjälpa dig!
Lägg just nu en beställning på ett personligt mönster eller en konsultation om att skräddarsy och klippa kläder. Inklusive konsultation kring val av tyg, stil och egen bild.
Min . Jag är på Twitter. Titta på Youtube.
Jag skulle vara tacksam om du använder knapparna:
Slidklänning är universell sak, som helt enkelt är oersättlig i kvinnors garderob. En sådan klänning, välpassad till figuren, gjord av enkelt men högkvalitativt tyg, kan hjälpa till i så många situationer. I kombination med olika inslag av kläder och kompletterat med rätt tillbehör är den perfekt för ett speciellt tillfälle, en dejt, affärsförhandlingar eller att gå på bio eller teater med vänner. Idag ska vi bygga ett fodralklänningsmönster!
En fodralklänning, hur ovanlig den än kan låta, passar lika bra för smala som fylliga kvinnor. Om klänningen är av hög kvalitet och har en perfekt passform, kommer den att betona den feminina formen hos sin ägare och se dyr, ädel och elegant ut, oavsett vilken storlek den är. Den bästa illustrationen av dessa ord är bilderna nedan:
Slidklänningen är byggd enligt grundmönstret och det är fullt möjligt att sy den med egna händer. Detta är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken, det viktigaste här är att ha tålamod och förstå konstruktionens krångligheter ordentligt.
I den här artikeln kommer vi att beskriva steg för steg hur man bygger ett mönster för en sådan klänning för storlek 46 och storlek 48. För större noggrannhet i mönstret på fodralklänningen, använd värdena för dina egna mått.
Vi skapar en mantelklänning med våra egna händer med detaljerade mönster
För de angivna storlekarna kommer måtten att vara följande:
- DP (klänningslängd) -100 cm
- DST (Längd tillbaka till midjan) - 38 cm
- DP (axellängd) -14 cm
- ? OSh (halva omkrets av halsen) -18 cm
- ? OG1 (halv bröst 1) - 44 cm
- ? OG2 (halv bröst 2) - 48 cm
- ? OT (semi midja) - 38 cm
- ? OM (halva omkretsen av höfterna) - 50 cm
Mätnotering:
Så här kommer det färdiga mönstret att se ut:
- Först bygger vi en rektangel ABCD där mönstret kommer att skrivas in. Beräkningar av längderna på segmenten i ritningen kommer att ges nedan i form av formler och ger omedelbart beräkningarna för den valda storleken.
- AB och DC (klänningens bredd) = ? OG + 4 cm (tillägg för lös passform) = 48+4=52
- AD och BC = DP = 100 cm
- Ärmhålsdjup = ? OG / 3 + 4 cm \u003d 48/3 + 4 \u003d 20 cm, segmentet läggs ner från punkten på toppen A av rektangeln. Den resulterande punkten kommer att markeras med bokstaven G.
- En rät linje dras från punkt G parallellt med sidorna AB och DC - detta är vår bröstlinje.
- Från punkten på toppen A av rektangeln mäter vi DST (38 cm) ner, markerar slutet av segmentet med bokstaven T, från denna punkt drar vi en rät linje parallell med sidorna AB och DC, vi får midjelinje.
- Vi avsätter 18 cm från midjelinjen och nedåt och drar en rak linje för höftlinjen.
- ryggbredd = ? OG / 3 + 2,5 \u003d 48 / 3 + 2,5 \u003d 18,5, segmentet läggs av till höger om punkten G, slutet av segmentet indikeras av punkten G2, från det till höger längs linjen GG1 på ett avstånd av 12,5 cm sätter vi punkten G3 (denna ?OG/4). Från G3 drar vi en rak linje uppåt parallellt med sidan av rektangeln CD, vid platsen för dess skärning med rektangelns övre sida betecknar vi punkten P.
- Lyfta hyllan - från G1 och uppåt för att skjuta upp? OG / 2 + 0,5 cm (48/2 + 0,5 \u003d 24,5), markera slutet av segmentet med en punkt W, lägg ett lika segment upp och från punkten G3, punkten i slutet av segmentet - P1. Vid skärningspunkten för detta segment med sidan AB sätter vi punkten P2. Vi kopplar ihop punkterna P1 och W.
- Vi definierar bisyssla: G2G3 / 2, vi betecknar det hittade centrumet med punkten G4, från denna punkt sänker vi den räta linjen ner till sidan DC, vid skärningen av den räta linjen med TT1 och LL1 markerar vi punkterna T2 och L2.
- För att smidigt runda ärmhålet delar vi upp segmenten PG2 och P2G3 var och en i 4 lika stora segment, på dessa ställen markerar vi punkterna
- För att bygga en halsringning, mät till höger om toppen av rektangel A, ett segment = 1/2 OSH + 0,5 (för alla storlekar) = 18/3 + 0,5 = 6,5 cm
- Från slutet av detta segment mäter vi 1,5 cm uppåt, och från denna punkt mäter vi 1 cm ännu högre. Vi förbinder punkterna A och 1 med en slät linje.
- Bestäm lutningen på axeln. Från v och ned mäter vi 2 cm.
- Axellinje. Från punkt 1,5 (nacke) till punkt 2 (axellutning) ritar vi en linje, vars längd är = DP + 1 cm (för alla storlekar) = 13 + 1 = 14 cm
- Vi ansluter punkt 1 (nacke) med axellinjen.
- Ärmhålslinje. Segment PG2 och P2G3 fortsätter ner 1 cm, markera punkterna 1 och 3 och anslut. Från punkt 1 längs segmentet som delar vinkeln på mitten, avsätt 3 cm. Genom att dra en linje genom alla markerade punkter får vi den perfekta ärmhålskurvan.
- Sidosöm. Vi hittar punkt T2 på ritningen och drar oss tillbaka från den till vänster 2 cm, i slutet av segmentet markerar vi punkt T3. Sidosömslinjen kommer att passera genom punkterna G4, T3 och L2 och vidare tills den skär sidan av rektangeln DC.
- Vi bygger en tuck på midjelinjen. Vi hittar mitten av segmentet GG2, drar oss tillbaka 1 cm till vänster från denna punkt och drar sedan en prickad linje ner till segmentet LL1. Från punkt 1 sätter vi åt sidan 5-6 cm ner, och från skärningspunkten för höftlinjen - 3 cm upp. Från skärningspunkten för midjelinjen, lägg åt sidan 1,5 cm till höger och vänster, måste de anslutas till punkterna 5 - 6 och 3.
- Vi bygger en urringning i förväg. Vi hittar punkten W, från vänster mäter vi avståndet lika med? ОШ / 3 + 0,5 (för alla storlekar) = 18/3 + 0,5 = 6,5 cm, markera punkten Ш1 i slutet av segmentet.
- Från punkten W nedåt, avsätt ett avstånd lika med? OSH/3 +1,5 cm för alla storlekar) = 18/3 + 1,5 = 7,5 cm
- Mellan Ш1 och 7,5 ritar vi en prickad linje, från mitten av denna linje och från punkten Ш genom delningspunkten för den prickade linjen avsätter vi 6,5 centimeter. Sh1, 6,5 och 7,5 ansluter smidigt.
- Vi bygger axelns längd från urringning till bröstplastik. Från Ш1 till vänster drar vi oss tillbaka 4 cm och från denna punkt lägger vi åt sidan 1 centimeter ner, kopplar Ш1 och 1. Från A till vänster mäter vi avståndet lika med halsen plus axelns längd till bröststoppet - 1 cm (6,5 + 4-1 \u003d 9,5) och anslut punkterna 9,5 och 1.
- Vi bygger en bröstplastik. Vi hittar det grå håret på den högra linjen i tucket från punkt 1 till punkt 9.5 och från denna punkt till vänster lägger vi åt sidan ett segment lika med? OG2 - ? OG1 \u003d 48 - 44 \u003d 4 cm
- Längden på den vänstra tucklinjen är lika med längden på den högra tucklinjen och dras från punkt 9.5 till punkt 4, på denna plats markerar vi punkten Pz.
- Vi bygger axelns längd från bröstet till ärmhålet. Från P3 ritar vi en prickad linje till den högsta av de 3 punkterna, som delar segmentet PG2 i lika delar, längs denna linje från P3 till vänster mäter vi ett avstånd lika med DP - 4cm (detta är axelns längd från urringningen till bröstet) = 13 - 4 = 9
- Från punkt 9 till den lägsta punkten på linjen P2G3 ritar vi en prickad linje och ner längs denna linje från punkt 9 mäter vi 2 cm, kopplar ihop punkterna 2 och Pz med ett segment.
- Vi bygger linjen av ärmhålet framför. Vi hittar mitten av segmentet som förbinder punkt 2 med den nedre punkten på linjen P2Gz, och från denna punkt drar vi oss tillbaka 1 cm vinkelrätt till höger. Vi ansluter punkterna 2, 1, den nedre punkten på segmentet P2Gz, 2 och G4 med en jämn rundad linje
- Vi bygger en sidosöm. Vi hittar punkten T2 och drar oss tillbaka från den 2 cm till höger. Vi drar linjen för sidosömmen genom punkterna G4, 2, L2 och fortsätter till linjen DC, i skärningspunkten sätter vi punkten H.
- Fasad midja. Vi avsätter 2 cm från T1 och ner, anslut denna punkt med punkt 2 på sidosömslinjen.
- Vi ser ut linjen på höfterna. Lägg åt sidan 2 cm ner från punkten L1, anslut den resulterande punkten med L2. Gör fålllinjen. Från punkt C lägger vi åt sidan 2 cm ner, vi ansluter den resulterande punkten med punkt H.
- Vi bygger en främre tuck på midjelinjen. Till vänster om punkt 2, avsätt ett avstånd lika med segmentet från G1 till 9,5 - 1,5 cm för valfri storlek = 9,5-1,5 = 8
- Vi ansluter den resulterande punkten med 9,5, från vilken vi lägger oss 5-6 centimeter. Från 8 till vänster avsätter vi 3 cm, vi hittar mitten av detta segment och från det sänker vi den prickade linjen ner till LL1 på samma avstånd från linjen i mitten av fronten. Från skärningspunkten för höftlinjen, avsätt 3 cm. Punkterna 5-6 och 3 är förbundna med punkterna 8 och
- Vi bygger en sidostoppning vid midjekanten. Från G3 drar vi en prickad linje ner till LL1, från denna punkt markerar vi 3 cm uppåt, och 3-4 cm ner från G3. Från skärningspunkten med TT1 i båda riktningarna markerar vi 1 centimeter och förbinder de markerade punkterna med punkterna 3-4 och 3.
Grundmönster redo. Nu kan den användas både för att sy en klassisk ärmlös fodralklänning med rund hals, och i princip för att bygga en modell av vilken stil som helst, som enkelt kan hittas och laddas ner gratis på Internet.
I slutet av artikeln erbjuder vi ett urval av videor om konstruktion av klänningar av "case" -modellen.
Video om att modellera och skräddarsy en fodralklänning
Varje kvinna har verkligen ett par originalklänningar som hon bär vid speciella tillfällen. Men som regel är dessa outfits relevanta för specifika evenemang och temakvällar. Därför har varje dam med respekt för sig själv en klassisk fodralklänning på lager, som kan bäras när som helst. Om du inte har hunnit köpa den än så hjälper vårt mönster dig med detta. Det kommer inte att vara ett problem att sy en fodralklänning med dess hjälp. Hur man gör detta kommer vi att berätta i den här artikeln.
Vad kan vara en fodralklänning?
Innan början av den kreativa processen måste du bestämma exakt vad din klänning kommer att vara. Till exempel kan det vara en klassisk rak klänning utan krusiduller, presenterad i svart eller vitt. Eller så blir det en ljus och färgglad klänning med blomtryck. Dessutom kan din framtida outfit ha olika längd både kjolar och ärmar. Du kan till exempel vara intresserad av ett mönster av en fodralklänning med trekvartsärmar eller med handledslängd, axellängd osv.
Dessutom kan olika modeller av klänningar ha en annan urringning, vara frånvarande eller ha ett lås baktill (förresten, placeringen av själva blixtlåset kan också skilja sig). Klänningen kan innehålla ett eller flera snitt. I den klassiska versionen sitter den oftast baktill. Med ett ord, först måste du granska fashionabla damtidningar, välja den modell du gillar och, som de säger, dansa från den. Det är från detta val som ditt mönster kommer att bero på. Det kommer inte att vara svårt att sy en fodralklänning på den om allt görs korrekt.
Vad behöver du för att sy en klänning med dina egna händer?
För att skräddarsy din snygga och avslappnade klänning behöver du följande:
Vad mer behöver göras innan man ritar upp ett mönster för en klänning?
Och, naturligtvis, måste du ta mått från din figur. Detta måste göras innan mönstret skapas. Slidklänningen kommer sedan att sitta på figuren och betona alla dina fördelar, skickligt dölja alla brister. Dessutom är mått helt enkelt nödvändiga så att du vet hur många meter tyg du behöver för att sy din outfit.
Vilka mått behöver du ta för att skapa ett mönster?
För att rita ett mönster måste du göra följande:
- ta en centimeter och mät bröstets omkrets;
- mät midjans omkrets;
- ta mätningar av höfternas omkrets;
- mät omkretsen och längden på armen (om du har ett mönster av en fodralklänning med ärmar);
- ta mätningar av nackens omkrets (om du planerar att sy en klänning med en hals, som en turtleneck eller en krage);
- mät axlarnas linje;
- mäta längden på den avsedda produkten.
Vilka andra mått kan vara till hjälp?
Du måste också mäta din ryggbredd (avståndet från den ena armhålan till den andra). Med ett ord kommer antalet och namnet på måtten direkt att bero på vilken klädstil du har valt. Dessutom är det nödvändigt att förstå att mönstren på en mantelklänning för nybörjare ofta består av två delar (framsidan och baksidan av produkten), därför, när de tar mätningar, möter nybörjare sömmerskor begrepp som midja, höfter, etc. Det betyder att måtten du fått, till exempel midjan, måste delas med två.
Hur tar man mått för en framtida klänning?
För att ta mått behöver du ett måttband, en anteckningsbok eller en vanlig anteckningsbok, en penna. Låt oss säga att du bestämmer dig för att mäta din byst. För att göra detta, passera en centimeter under armhålorna och fäst den från baksidan till skulderbladen och från bröstet till bröstvårtorna. Midjemåttet mäts på liknande sätt, bara du behöver ta dig en centimeter precis ovanför naveln.
Höfternas omkrets mäts enligt följande: de tar en centimeter, vänder den runt sig själva, applicerar en del av den på skinkorna och leder den andra delen från bikinilinjen framåt. Dessutom, när du syr en fodralklänning (gör-det-själv-mönster för det görs snabbt), kan du mäta volymen på höfterna på ett annat sätt. För att göra detta kan du ta ett stort pappersark, slå in dig i det, kombinera dess kanter och mäta det resulterande avståndet.
Längden på produkten kommer att bero på din längd, den modell du har valt och, naturligtvis, din önskan. Därför, när alla mätningar är tagna, återstår det bara att uppskatta den ungefärliga längden och bredden på tyget som du behöver för att sy och köpa det i butiken. Observera samtidigt att vissa typer av mönster tyder på förekomsten av pilar i bröstområdet, och när du syr delar ges en viss fördjupning för sömmarna. Därför är det nödvändigt att ta tyg med en liten marginal. Om hur det ser ut steg för steg mönster fodralklänningar ska vi berätta vidare.
Hur gör man ett mönster och överför det till tyg?
Det är bäst att göra ett mönster på speciellt rutigt papper, vilket gör att du kan mäta de dyrbara centimeterna på din ritning korrekt. I avsaknad av sådana är det vettigt att ta pergamentpapper, tidning eller kalkerpapper. I nästa steg måste du överföra mönstret du hittade till papper (detta måste göras med hänsyn till dina parametrar).
Så, villkorligt, innebär själva konstruktionen av mönstret av en fodralklänning att avgränsa ett pappersark i tre delar. Den första av dem kommer att se ut som en rektangel och motsvarar volymen på bröstet. Under bröstet kommer den andra delen av rektangeln att vara med de angivna parametrarna för din midja och höfter. Och den tredje delen är området på ärmarna (deras längd beror på den valda modellen).
Du kan också använda det enklaste sättet att skapa ett mönster. För att göra detta, rita först en slags rektangulär bas (här använder vi data som erhålls som ett resultat av att mäta din bröstomkrets och klänningens längd). I det andra steget väljer vi ett ärmhål och en halsringning för halsen. För att göra detta gör vi en liten reträtt på 1,5-2 cm upp. Förbind sedan de resulterande linjerna med mitten av mönstrets framsida så att du får en utskärning i halsområdet. Sedan, baserat på mönstret av en fodralklänning för nybörjare, fördjupa halsen längs ryggen med cirka 3,5-4 cm.
Nästa steg är att beräkna underskärningarna i midjan. För att göra detta, mät ett lika stort avstånd från de övre och nedre midjelinjerna. Dra sedan en remsa från midjan till bröstet och upprepa sedan samma procedur på baksidan. Om mönstret antyder närvaron av ärmar, måste de också avbildas på papper, baserat på preliminära mätningar av axelns volym och armlängd. Totalt bör du få två bilder (framsidan och baksidan av produkten), om den framtida klänningen kommer att ha ärmar, som en T-shirt, eller fyra delar om du planerar att göra en produkt med helärmar.
Hur överför man en bild från ett mönster till tyg?
Det mest avgörande ögonblicket när man syr en klänning är överföringen av designen av produktens detaljer från papper till tyg. Härifrån kommer du redan att se hur din fodralklänning kommer att bli. Ett gör-det-själv-mönster i denna situation hjälper till att undvika de vanligaste misstagen när du överför ett mönster till ett tyg. För att allt ska gå "utan problem", klipp först ut klänningens detaljer längs konturerna och luta dem sedan mot tyget och fäst dem med ett tillräckligt antal osynliga.
Efter det, ta krita och försiktigt, följ konturerna och kom ihåg fördjupningen för sömmar och överlappningar (vanligtvis ett par centimeter räcker), ringa in mönstret. När din skiss överförs till tyget återstår bara att klippa ut detaljerna lika noggrant. Och när alla detaljer är utskurna behöver du bara sy en fodralklänning. Mönstret som du redan har överfört till tyget behövs inte längre. Samtidigt sy först huvuddelarna av klänningen och sedan ärmarna, om de tillhandahålls av din produktmodell. Klänningen är klar.
Dessutom kan den kompletteras med ett elegant bälte, appliceras på det med en blommig prydnad, dekorerad med volanger, fransar, strass, paljetter, etc. Om så önskas kan ärmarna bli voluminösa om du gör små "lyktor" i toppen.
Efter att ha slutfört anpassningen av produkten är det inte alls nödvändigt att bli av med dina primära ritningar. Det är möjligt att dina skisser kommer att hjälpa dig att skapa nya stilar av klänningar i framtiden, gjorda av en annan typ av tyg, med alternativa längder, färger och andra detaljer. Då behöver du ett gammalt mönster. Du kan få en ny fodralklänning varje månad!
Vad ska man komma ihåg när man syr en klänning?
När du syr en klänning måste du komma ihåg några viktiga detaljer. Till exempel, när du mäter din egen kropp, är det bättre att göra detta framför en spegel. I det här fallet kommer du att kunna se hur dina handlingar är korrekta. Alla mått måste också kontrolleras minst 2-3 gånger. Detta kommer att hjälpa till att undvika ytterligare problem när du överför mönstret till tyget. Kom ihåg att ett felaktigt gjort mönster kan förstöra hela klänningen, och då kommer arbetet du har gjort i sjön.
Andra viktig poäng: när du överför dina mått från mönstret till tyget, överväg egenskaperna hos själva materialet. I det här fallet menar vi dess elastiska egenskaper. Stretchtyg tenderar till exempel att sträcka sig bra både längs och tvärs över. Därför kommer en sådan mantelklänning (foto, mönster är fästa i vår artikel) att passa figuren bra. Bomull tvärtom sträcker sig inte osv. Med ett ord, följ instruktionerna och din klänning blir den vackraste!
Om du bestämmer dig för att sy en klänning är det första du börjar med att ta mått och bygga, enligt vilket du kan modellera vilken stil som helst. Idag kommer vi att ge dig en steg-för-steg-konstruktion av ett klänningsbasmönster.
Men till att börja med - .
Att bygga en ritning av ett grundmönster kvinnors klänning du måste ta mått (storlek 48):
- Byst 96 cm
- Omkrets över byst 88 cm
- Midja 76 cm
- Höfter 102 cm
- höfthöjd 20 cm
- Längd fram till midja 47 cm
- Längd bak till midja 43 cm
- Axellängd 12 cm
- Halsomkrets 38 cm
- Mitt på bröstet (avstånd mellan höjdpunkter bröst) 22 cm
- Ärmhålsdjup 20,5 cm
- Klänningens längd 100 cm
VIKTIG! Alla beräkningar som utförs när man konstruerar ett klänningsmönster gäller för en bröstomkrets (CG) på mer än 80 cm.
Var ska man starta?
Innan du börjar bygga klänningens basmönster, bestäm dig för siluetten. Det är viktigt för dig själv att bestämma vilken typ av klänning du vill sy: åtsittande, halvtight eller lös. Utgående från detta, öka friheten att montera produkten.
Vi bygger en klänning av en intilliggande siluett och tar en ökning av friheten att passa till halvomkretsen av bröstet med 1,5 cm (se).
Hjälpvärdesberäkning
Låt oss beräkna hjälpvärdena som vi behöver när vi bygger ett mönster:
Ryggbredd (SHS). Formel för beräkning: 1/8 OG +5,5 cm = 17,5 cm
Ärmhålsbredd (SHPr). Formel för beräkning: 1/8OG -1,5 cm = 10,5
Bröstbredd (WH). Formel för beräkning: 1/4OG -4 cm = 20 cm
Ärmhålsdjup (GPr). Vi mäter det eller, för att kontrollera måtten, beräknar vi det enligt formeln Gpr \u003d 1 / 10OG + 10,5 \u003d 20,5 cm. Om det beräknade värdet inte matchar det uppmätta värdet, ta medelvärdet mellan dem.
Steg tillbaka från toppen av arket ner 10-15 cm och sätt punkt A i övre vänstra hörnet. Dra en vertikal linje 100 cm lång ner från punkt A (klänningens längd enligt måtten). Till höger om punkt A, rita en horisontell linje med en längd lika med 1/2 av bröstets omkrets enligt måttet +1,5 cm (ökad monteringsfrihet) - punkterna D och B erhålls - rita segment DC och BC.
Ärmhålslinje. Från punkt A, lägg ner djupet på ärmhålet enligt måttet + 0,5 cm (ökad passningsfrihet från) - erhålls punkt G. Rita en horisontell linje ГГ1.
Från punkten D till höger, lägg åt sidan Ryggbredden + 0 cm (för passningsfrihet) och ärmhålsbredden + 0,5 cm (för passningsfrihet), bröstets bredd + 1 cm. Totalt, vi gjorde en ökning med 0 + 0,5 + 1 \u003d 1,5 cm - det här är ökningen som vi lade ovan. Från de erhållna punkterna, rita vertikala linjer upp till skärningen med AB.
Midja. Från punkt A och ner, ställ in längden på ryggen till midjan enligt måttet - punkt T. Rita ett segment TT1.
Höftlinje. Avsätt 20 cm från punkt T och ner - höfternas höjd enligt måttet - punkt L. Rita ett segment LL1.
Sidolinje. Dela ärmhålets bredd med ökningen i hälften, från delningspunkten, dra ner den vertikala linjen på sidan till korsningen med DC. Dela upp vänster och höger vertikala hjälplinjer i ärmhålet i 4 lika delar (röda kors).
Ryggringning. Från punkt A, avsätt 6,8 cm till höger (1/6 av halsens omkrets enligt mått + 0,5 cm) och upp 2 cm (för alla storlekar). Bygg en böjd linje för nacken på ryggen.
Baksida axel. På vänster hjälplinje av ärmhålet, lägg åt sidan 1,5 cm uppifrån och ner. Anslut punkterna 2 (ryggringning) och 1,5 (axellutning) med en rak linje, lägg åt sidan längs den Axellängd vid mått + 1 cm = 12 + 1 = 13 cm I processen att sy produkten justeras längden på den bakre axeln något.
Bakre ärmhålslinje. Från det nedre vänstra hörnet (bredden på ärmhålet), rita en halveringslinje av vinkeln 2-2,5 cm lång och eller frihandsrita ärmhålet på baksidan, baserat på kontrollpunkterna: punkt 13, den mellersta hjälpdelningspunkten, punkt 2 , till sidlinjen.
Hylllyft. Från punkt T1, avsätt 47 cm uppåt (Längden på framsidan till midjan enligt mått) - punkt W erhålls. Från punkt W, dra en horisontell linje till vänster. Förläng den högra vertikala linjen på ärmhålet uppåt (se fig. 7).
Halsringning fram. Från W-punkten till vänster, avsätt 6,8 cm (1/6 halsomkrets + 0,5 cm) och ner 7,8 cm (1/6 halsomkrets + 1,5 cm). Rita halsen på framsidan längs mönstret (eller för hand) (Fig. 8).
Axel framtill för att stoppa. Från punkt 6.8 (hals), avsätt 4 cm till vänster och 1 cm ner (för alla storlekar). Rita en kort sluttande linje (Fig. 9).
Från punkt 1 och ned, rita ett segment 1-G2 till ärmhålslinjen (GG1) så att G1G2 \u003d 11 cm (1/2 mått mitt på bröstet) - höger sida av bröststoppet byggs.
Bröstplastik. Dela den högra sidan av bröstet på mitten och rita en horisontell linje 4 cm lång från delningspunkten (Halva omkrets av bröstet minus halv omkrets ovanför bröstet: 48-44 \u003d 4 cm). Dra igenom punkt 4 vänster sida bröstplastik med en längd som är lika med längden på höger sida av bröstplastik (fig. 10).
Framaxellinje. Rita en extra prickad linje från den översta punkten på vänster sida av bröstplastiken till den övre punkten för att dela hjälplinjen för det bakre ärmhålet (Fig. 11).
På den extra streckade linjen, avsätt 8 cm (12 cm (axellängd enligt mått) minus 4 cm (axellängd till höger sida bröstplastik) och ner i en rät vinkel på 2 cm (för alla storlekar). Rita den främre axellinjen (fig. 12).
Från den yttersta punkten på den främre axeln, rita en extra prickad linje till den nedre punkten för att dela hjälplinjen för ärmhålet, dela den på mitten (Fig. 13). Rita en bisektris 2 cm lång från det nedre högra hörnet (ärmhål).
Från delningspunkten för den prickade hjälplinjen, ställ åt sidan i rät vinkel 1 cm till höger (Fig. 13). Enligt mallen eller för hand, rita ärmhålet framför längs kontrollpunkterna: punkt 2 (axel), punkt 1, punkt 2 (vinkelhalveringslinje), till sidolinjen.
Dartberäkning:
Dart beräknas enligt följande: 1/2 Byst minus 1/2 Midja = 48-38 = 10 cm Detta överflödiga tyg runt midjan, som måste tas bort i pilarna. 1/3 av det erhållna värdet tas bort in sidopilar och 2/3 - i ryggen och hyllan - lite mer i ryggen (4 cm) och lite mindre i hyllan (3 cm).
Sidopilar: 10 cm / 3 \u003d 3,3 cm (rund - 1,5 cm i ryggen och i hyllan) (Fig. 14).
VIKTIG! För att beräkna bristen på volym i höfterna använder vi formeln: (Höftomkrets minus bröstomkrets) / 4 \u003d (102-96) / 4 \u003d 1,5 cm (avsätt 1,5 cm längs höftlinjen från sidolinjen till vänster och höger och rita linjer sidorna av baksidan och framsidan av klänningen.
Ryggstopp: dela bredden på den bakre midjan till sidsömmen på mitten och dra en vertikal linje från delningspunkten till ärmhålslinjen och höftlinjen. Rita en tuck som visas i fig. 15: Dela avståndet T-1,5 på mitten, sätt ett kryss och dra en vertikal streckad linje genom den upp och ner. Från linjen i ärmhålet, lägg dig ner 3-4 cm, från höftlinjen upp 2 cm Bygg en ryggstopp med en bredd på 4 cm.
Svanstuck framtill. Rita en extra vinkelrät från toppen av bröstet till midjelinjen. Från punkt G2, lägg åt sidan 5-6 cm ner och rita en instick 3 cm djup som visas i fig. 15.
RÅD! Om du har en smal midja och en "kinky" rygg, kan överflödigt tyg tas bort i mittsömmen längs ryggen och en extra instoppning (se fig. 16 linjer av blå färg). För att bygga en extra tuck fram, avsätt 3 cm från nedre högra hörnet av ärmhålet till höger och dra en vertikal prickad linje ner till höftlinjen. Från ärmhålslinjen längs den extra vertikala prickade linjen, lägg åt sidan 7-8 cm ner, från höftlinjen upp - 1,5 cm Bygg en 2 cm djup instick.
För ytterligare passning längs baksidans mittsöm, bygg en tuck 1-1,5 cm djup och anslut den resulterande punkten med punkterna L och G med en jämn linje.
Ris. 17. Grundmönster bak och fram i färdig form
Vid behov, bygg eller
