Baserat på grundmönstret kan du skapa olika modeller av axelprodukter, genom modellering. Och en av modelleringsteknikerna - överföring av bröstplastik, jag kommer att visa dig i den här artikeln.
Mönstret kan skäras från den konstruerade ritningen, men jag rekommenderar att göra mönster. Och ritningen kommer fortfarande att behövas för många andra modeller, men vi ska inte sluta där!
För att göra ett mönster måste vi översätta alla konturer med en skärare, karbonpapper eller kalkerpapper till papper.
Vi översätter konturerna exakt längs linjerna. Vi översätter allt som finns på ritningen: konstruktiva horisontella och vertikala linjer, tucks.
Mönstren är klara, du kan börja modellera.
Idag ska jag visa dig sex sätt att överföra en tuck från en grundposition till en ny. Varför behöver vi det? Att skapa en ny, modedriven produkt.
Modellering
- Efter att vi har överfört mönstret av basen på framsidan av livstycket med bröstaxelstoppningen från ritningen till ett annat ark, markerar vi toppen av instoppningen med punkt A.
- Vi ritar en ny linje för tuckens position och kopplar den till punkt A.
- Vi skär tucket längs en ny linje, medan vi stänger lösningen av bröstplastiken och kombinerar dess sidor.
- Vi fick en ny tuck, i en annan riktning.
Alternativ för överföring av bröstplastik
1. För över axelplastiken till ärmhålslinjen
Rita en ny instickslinje från punkt A till ärmhålet. Det är markerat med rött i figuren. Sedan skär vi mönstret längs den avsedda linjen (det är möjligt att inte skära 2-3 mm) och stänger lösningen av bröststoppet från axelsömmen. Således fick vi en ny tuck som kommer från ärmhålslinjen.
2. Överföra axelstoppet till sidosnittet
I det här fallet ritar vi en ny tucklinje från punkt A till sidsnittet. Vi klippte det också, samtidigt som vi stängde bröststoppet från axelsömmen.
På samma sätt överför vi tucket till sidosömmen i nivå med midjelinjen, till själva midjelinjen, till mitten av framsidan, till halslinjen.
3. Överföring av axelstoppet till sidsömmen i nivå med midjan
4. Överföring av axelplastik till midjekanten
Du kommer att märka att den nya tucklinjen nästan sammanfaller med sidan av den ursprungliga tucklinjen från midjelinjen. I det här fallet, överföringen av brösttucken från axelsömmen, så att säga, kombinerar vi två tucks.
5. För över axelplastiken till mitten av framsidan
6. Överföra axelplastik till halsringningen
Med hjälp av modelleringstekniker kan vi skapa mönster för vilken klädmodell vi tycker om.
Gillade du vår sida? Gå med eller prenumerera (aviseringar om nya ämnen kommer att skickas till din mail) till vår kanal i Mirtesen!
Översättning av bröstplastik
Hej mina kära bloggläsare! Nu ska vi titta på flera sätt översättning av bröstplastik, för säkerligen kommer du att vilja dölja "från ögonen" denna stora tuck på den mönsterbaserade klänningen. Om du ännu inte har gjort dig ett basmönster, följ länken (där hittar du steg för steg process mönsterbyggnad - grunderna för nybörjare).
Sätt att översätta bröstplastik kommer att öppna för dig en otrolig mängd olika modeller. Det vill säga att det är du som kan känna dig som en modedesigner och hitta på en klänning till dig själv.
Tucket kan överföras i flera riktningar: in i sidosömmen, in i ärmhålet, in i nacken, in i oket, in i draperiet. Och detta kommer att resultera i ett stort utbud av modeller. Huvudregeln är att mitten av tuck alltid är riktad mot mitten av bröstet. (Tsg, se mer detaljer här ("hur man tar mått korrekt")).
Överför först den del av mönstret på kalkerpapper som du ska göra överföringen av tuck (fram eller tillbaka blusliv).
- för att uppnå jämna linjer bör tucket inte nå mitten av bröstkorgen (i min ritning är detta punkt G6) med 2 cm (om dess ändar ser UPPÅT), och med 3-4 cm (om dess ändar tittar NED). Då blir inte tyget en kon på bröstet.
Överför tuck till sidsömmen
Detta är det vanligaste sättet att översätta en tuck. Du väljer själv - på vilket avstånd från ärmhålet kommer tucket att ligga? Det kan ligga horisontellt, eller det kan sänkas något (från botten av ärmhålet på sidan, lägg åt sidan 3-6 cm och anslut denna punkt med spetsen på mitten av bröstet).
Ändarna av tucket tittar ner, så från mitten av bröstet förkortar vi tucket med 3-4 cm.Klipp längs denna linje och stäng tucket upptill.
Överföring av bröstinstickningen till ärmhålslinjen
Oftast, för att överföra till linjen i ärmhålet, använd P6-spetsen med basmönsterritning.
Tuckans ändar tittar upp, så vi förkortar längden på tucket med 2 cm.
Överföring av bröstplastik till axellinjen
Välj valfri punkt på axellinjen för den nya riktningen för tuckningen. Förkorta underskärningen med 2 cm.
Således kommer tucket också att förbli på axeln, bara dess riktning kommer att ändras något.
Du kan översätta tucket till två mjuka veck. (som på bilden nedan)
Översättning av bröstet in i nacken
Vi markerar översättningslinjen till sidan av nacken. Vi förkortar underskärningen med 2 cm.
Överföring av bröstinstickningen till mittlinjen
Glöm inte att förkorta underskärningens längd med 3 cm.
Överföring av bröstinstickningen till midjan
Rita sidorna av tucket med hänsyn till bröstets utbuktning. Sänk underskärningsvinkeln med 3 cm.
Relief - en annan version av bröstplastiken
Reliefen är en linje som kombinerar bröst- och midjepilar.
Avlastningen kan vara från axellinjen, från ärmhålet, från nacken, från mitten.
I åtsittande silhuetter (läs om silhuetter och typer av figurer här) är reliefen placerad på de mest konvexa punkterna på bröstet och skulderbladen.
Avlastning från ärmhålet
Avlastning från ärmhålet
Avlastning från axeln
Nackavlastning
Först gör vi överföringen av bröstet till mitten. Och sedan stänger vi mittstoppet, och det öppnar sig nära reliefen.
Frontdetalj med vik (hur man skär ut)
Kom ihåg att när vi byggde en ritning av framsidan av klänningens mönsterbas gjorde vi en passform i bröstområdet (semi-skid). Så: för att vi ska kunna skära ut den främre delen av livstycket med ett veck måste vi se till att den främre viklinjen är vertikal och rak. Och halvslirningen skapar krökning på den framtida viklinjen (se ritningen nedan, platsen för halvsläden är markerad med rosa)
Därför, för att göra viklinjen rak, flyttar vi det valda segmentet (i vitt i figuren nedan), och bildar en rak viklinje i mitten av den främre delen. Således kommer bröstplastiken att öka något. Den vita sektorn kommer att ligga på ritningen med en liten överlappning under bröstets mittlinje (som det ska vara).
Allt! Således kommer en bodice-detalj med ett veck i mitten att erhållas, vilket är bekvämt när man översätter bröststoppet till en lättnad.
Intressanta alternativ för att översätta bröstplastik
Jag uppmärksammar dig på olika ytterligare alternativ för att översätta bröstplastik, kanske kommer de att inspirera dig att skapa VACKRA!
Det är här jag ska avsluta den här långa recensionen av översättningen av chest tuck! Jag hoppas att du kan hitta rätt alternativ som inspirerar dig! Jag önskar dig lycka till, och sy med mig! Vi ses snart på bloggsidorna!
Dart översättningsmetod
En tuck är en konstruktiv teknik, med hjälp av vilken en tredimensionell form av produkten uppnås och en enhetlig passning med ett platt material av en komplex kroppskonfiguration uppnås. De huvudsakliga konstruktiva tuckarna på produkten motsvarar vissa konvexa sektioner av figuren. Den översta infällningen av hyllan avslöjar volymen bröstkörtel och ligger från kanten av delen i riktning mot bröstets utskjutande punkt (på mönstret bestäms det av måtten Tsg och Vg). Tuckningen från midjan och upp på hyllmönstret är också riktad till samma punkt. Bröststoppet är alltid riktat mot mitten av bröstet och kan överföras till ärmhål, sidoskärning, mittfront, midja, urringning, kan ersättas med veck, rynkor. För att utveckla designen av modeller av komplexa former används vanligtvis den grundläggande basen av livstycket med insatta ärmar, där pilarna är placerade från axelsektionerna bak och fram, från sidosektionerna och från midjelinjen .
För över bröstinstickningen till midjan.
För att flytta bröstinlägget till midjelinjen, skissera dess nya position, klipp sedan mönstret längs denna linje och efter att ha stängt (lagt) huvudinstickningen, öppna den på ett nytt ställe (Fig. 1). Figur 1. För att uppnå jämnhet vid bearbetning av utbuktningen på bröstet bör tucket inte nå mitten av bröstet med 1-2 cm. Tucket kan sys helt eller delvis och lämnar mjukhet under bystlinjen. Istället för att dra längs midjelinjens snitt kan du designa monteringen. I det här fallet förlängs livstycket vanligtvis med 3-5 cm för att bilda en överlappning. En mjuk voluminös kropp rekommenderas för figurer som behöver dölja överdriven tunnhet. En bred tucklösning kan fördelas i flera grunda veck - tucks.
Flytta bröststoppet till sidosnittet.
För att göra detta appliceras en linje av den avsedda tuckningen på den främre detaljen från sidoskärningen till mitten av bröstet och skär längs den avsedda linjen. Bröststoppet från axelsömmen stängs genom att kombinera sektionerna (Fig. 2, a).
Den tuck som erhålls på detta sätt, för att uppnå jämnhet under bearbetningen, förs inte till mitten av bröstet med 3-4 cm. Med hjälp av linjen som skisseras från sidosnittet är det möjligt att modellera en skärtrumma, vars konturer bildar en rektangulär relieflinje som löper genom bröstets mitt från sidsnittet till midjelinjen (fig. 2, b). Den vertikala delen av reliefen leds längs midjelinjen. Reliefen är dekorerad med dekorativa sömmar, kanter för uttrycksfullhet. Om produkten är gjord av randigt eller rutigt tyg, kan pipan skäras i en vinkel på 45 ° mot varptråden.
Flytta tuck in i nacken.
Instickningen i nacken är utformad på samma sätt som vecken från ärmhålet, från sidoskärningen etc., det vill säga de skisserar den önskade riktningen för den nya tuckningen, skär den, stänger vecken från axelsömmen.
Fig.3. I det här fallet fördelas bröststoppet mellan instoppningen från sidosnittet och från halsen. Midjelinjen bildas av monteringen (fig. 3). Den öppna tuck från nacken är kopplad till tuck från ärmhålet, översidan av livstycket är avskuren. Den resulterande reliefen kan dekoreras med dekorativa sömmar, passpoaler, spetsar, avslutande knappar, knappar, broderi på den avskurna delen. Instickningen i nacken kan ersättas av två motsatta veck placerade framför dess mitt. Ritningen är utvecklad enligt samma regler för att flytta tuck in i nacken. I detta fall bestäms läget för det motsatta vecket på halsen, för vilket 2,5 cm avsätts från linjen i mitten av framsidan längs halslinjen. Dra en snittlinje från halslinjen till mitten av bröstkorgen, klipp av den, skär av bröststoppet från axelpartiet med nålar (fig. 4).
Mönstret på framsidan (hyllan) av livstycket som erhålls på detta sätt överförs till papper igen, och visar ett motsatt veck i lösningen av tuck. Halslinjen är kontur och skuren med ett stängt veck för att få en exakt skärning. Det färdiga mönstret är inringat på tyget, vilket ger utrymme för sömmarna. Skärningen av nacken är kontur och skärs ut endast med tuckarna lagt. Den resulterande konfigurationen återges på tyget och lägger till sömsmån längs snitten. Färdiga tucks kan sys inifrån och ut, sys längs framsida produkter helt eller delvis, vilket lämnar mjukheten i formen ovanför bröstlinjen. Istället för pilar kan halsen sättas ihop.
Flytta in bröstet i de mjuka vecken vid den vidgade halsen.
Detta snitt kan föreslås för klänningar och blusar gjorda av ljust siden- eller bomullstyg. Istället för veck är halsen också dekorerad med sammansättningar. Modellen passar unga och smala. För att göra ett mönster på grundval av ett livstycke med insatta ärmar, är en ny halsringning skisserad. Längre från linjen i mitten av framsidan, på den utökade halsen, lägg två gånger 3 cm. De erhållna punkterna (och nackens centrala punkt) är förbundna med raka linjer med mitten av bröstet (fig. 6, a).
På linjen på sidan skär från ärmhålet, lägg 3 cm och dra en rak linje från denna punkt till mitten av bröstet. Bryt av bröststoppet och klipp mönstret längs de markerade linjerna. Tucklösningen fördelas jämnt i veck (fig. 6, b).
Byt ut bröststoppet med puffar eller veck från axelsnittet.
På axelsnittets linje är punkterna för veckens placering markerade. Placeringen av det första vecket är 4-4,5 cm från halsen. Sedan appliceras en bröstlinje på mönstret. Vikens position är också markerad på den: för två veck från mitten av tuck läggs 2,5 cm till höger, för tre - 2,5-4 cm vardera till vänster och höger. Punkterna på axelsnittet är förbundna med de punkter som erhålls längs bröstlinjen. Bröstplastiklösningen fördelas på antalet veck som tillhandahålls av modellen (fig. 7).
Vecken kan vara mjuka eller delvis sydda. Detta snitt erbjuds till figurer med små bröst för att skapa önskad volym. Vik i detta fall kan ersättas av montering, puffar. För figurer med storbröst detta snitt (med delvis sydda veck) kan också rekommenderas, men redan för att dölja överdriven volym
Byt ut bröststoppet med ett veck vid ärmhålslinjen.
Rita en viklinje parallellt med ärmhålet till nivån för bröstlinjen och sedan från ärmhålet till mitten av linjen för bröstet. Mönstret skärs längs de markerade linjerna, samtidigt som man stänger bröstet. Axelsektionen är gjord med det resulterande vecket stängt vid ärmhålet (fig. 8).
Kanten på vecket kan löpa på ett avstånd av 1-2 cm från ärmhålet eller exakt längs med ärmhålets linje. I det här fallet läggs en sömsmån längs med ärmhålet på mönstret, och snittet görs längs den avsedda sömmen för att sy i ärmen. Vik vid ärmhålet utförs vanligtvis i raka friformsprodukter. Om klänningen har en avskuren midjelinje, kan rynkor eller mjuka veck placeras längs axelsnittet på livstycket.
Flytta pilarna på livstycket till linjen i mitten av framsidan.
På basens kropp är den önskade riktningen för tuck skisserad. För att göra detta dras en rak linje i en vinkel från en punkt som ligger 1-2 cm under bröstlinjen till mitten av frontlinjen i en vinkel. Mitten av bröstet och svansen är sammankopplade. Livstycket skärs längs de markerade linjerna, kombinerar och fäster pilarna på basen. Den resulterande lösningen av tuck läggs i riktning mot midjelinjen och i denna form jämnas linjen i mitten av fronten (fig. 9).
Ett sådant snitt av livstycket är intressant för att göra produkter från randiga tyger. Linjen i mitten av framsidan placeras på tyget längs den delade tråden (och därför längs remsan). Och efter att tuck har slipats, ligger remsan på produkten i en vinkel, längs tucklinjen, förbinder längs linjen i mitten av framsidan av livstycket med ett "fiskben". Vinkeln på riktningen av tuck beror på värdet mjölkkörtlar och midjemått. Därför, när man utvecklar ett livstyckets mönster, kan riktningen av instoppningen sökas på ett dummy sätt, genom att sticka tyget eller pappersmönster, markerad med en remsa, på figuren.
Flytta in bröstet in i underskärningen från ärmhålet.
På nivån 1/3 av höjden på ärmhålet dras en skärlinje på basmönstret. Längden på underskärningen bör inte nå nackens bredd med 1 cm. Hyllan skärs ut längs den avsedda linjen och bröstinstickningen stängs ovanför underskärningslinjen, varefter instickningen från sidan av ärmhålet öppnas och underskärningens nedre snitt förlängs för att bilda rynkor (fig. 10).
För att få fler sammanställningar på hyllan, från underskärningen och nedåt, kan mönstret klippas och flyttas isär på tyget till önskad storlek. Enligt samma princip kan du göra ett mönster med valfri form av underskärning. Placeringen av underskärningen (högre eller lägre) bestäms på figuren, med hänsyn till produktens allmänna proportioner. Vid utvidgning av hyllan från underskärningen till sidan kan veck utformas i detta område (bild 11).
Ändra silhuetten av produkten genom att överföra tucks.
Genom att flytta pilarna kan du ändra formen och siluetten på produkten. Så när vi överför axelstoppet till midjelinjen eller höfterna får vi ett mönster av en produkt med en utsvängd siluett (fig. 9).
På så sätt skapas ett utvidgat mönster längs linjen sidosöm du måste ge en ersättning på 1/2-1/4 av ersättningen som erhålls som ett resultat av överföringen av tuck.
Pilarnas längd bestäms beroende på formen på utbuktningen, men den är alltid mindre än avståndet från delens kontur till rörelsecentrum. Hyllans övre (bröst-) instickning görs 2-3 cm kortare än avståndet från axeln till mitten av bröstet. Ryggens axelplastik har vanligtvis en längd på 7-9 cm. Tuckarnas längd och form anges vid provning.
Överföring av en tuck i ett ärmhål
Genom att skapa ny stil och när du använder metoden för att flytta inlägget måste du alltid komma ihåg följande: i alla positioner och typer av bröstplastik ska dess topp alltid riktas mot mitten av bröstets utbuktning.
Och ytterligare en viktig information. För att uppnå jämnhet i bröstområdet förkortas vecket med 1-3 cm om dess sidor är riktade mot axelsömmen, halsen och ärmhålet. Och 2 - 4 cm, om dess sidor är riktade mot sidosömmen, till midjelinjen och till mitten av framsidan.
Om du ännu inte har byggt ett klänningsmönster till dig själv rekommenderar vi att du använder våra steg-för-steg-instruktioner.
Flytta tuck in i ärmhålet.
För att göra detta, kopiera från mönstret av grunden för klänningen övre del hyllor på papper.
Lägg åt sidan ca 1/3 av ärmhålets längd från sidlinjen och ställ in punkt D.
Obs: Uppdelningen i 3 delar är bara ett av många alternativ. Kan delas upp i 2 delar, du kan välja valfri punkt på ärmhålslinjen.
Vi fortsätter. Vi ansluter punkt G7 med en rak linje till punkt D och skär livstycket längs denna linje.
Vi stänger bröststoppet och öppnar därigenom en ny instick längs G7D-snittlinjen.
Glöm inte att förkorta den resulterande vecken med 1 - 2 cm för att uppnå jämnhet vid bearbetning av utbuktningen i bröstområdet. För att göra detta flyttar vi toppen av tuck från mitten med 1 - 2 cm och ansluter denna topp med raka linjer till ändarna av tuck.
Vi har en annan livstil.
Vi kommer att använda den här ritningen av livstycket för att överföra bröststoppet till halsen, men mer om det i nästa artikel.
Sätt att överföra bröststoppet till nacken
Tuckningen längs bröstlinjen kan överföras till nacken olika sätt, varje gång att få en ny stil. Men i princip kommer alla överföringsmetoder ner till tre huvudsakliga: omvandling till veck, rynkor eller veck som börjar från nacken.
Du behöver ett mönster för basen av livstycket med en ökning av CO (fri passform) som är bekvämt för dig, enligt vilket du redan har sytt och fått bra resultat. Modellering görs på ena halvan av framsidan, den andra halvan är identisk. Alla figurer på ritningarna nedan är knutna till en specifik figur och ges för orientering, i ditt fall kan de skilja sig något.
Enkel förflyttning av bröststoppet till halsen
Vi lägger en modelllinje på mönstret - det här är ett segment som förbinder nacken och WTG. En ny bröstplastik kommer att placeras längs denna linje. Vi klipper mönstret längs modelllinjen och ena sidan av bröststoppet. Vi stänger lösningen av tuck och fäster dess sidor med tejp. En ny lösning av bröstplastik öppnas i nacken, som kan sys upp eller läggas i ett veck.
Enhetlig rynkning i nacken
För att översätta bröststoppet till en enhetlig montering längs halsen, rita en extra båge (i rött på ritningen). Vi lägger modelllinjer på ritningen: vi delar nacken i flera lika stora segment och från varje delningspunkt sänker vi segmentet till skärningen med hjälplinjen. Vi förbinder segmentens ändar med WTG. Vi skär mönstret längs modelllinjerna, stänger bröststoppet, öppnar flera små lika lösningar i nacken, fäster de skurna delarna med tejp.
Proffs ger råd
I praktiken, ganska ofta, för en vacker frodig montering eller djupa veck, finns det inte tillräckligt med lösning för bara en bröstplastik. I det här fallet rekommenderas proffs att inkludera i modelleringen och stoppa längs midjelinjen. Ritningen visar att genom att stänga den kommer vi att få en 6 cm ökning av lösningen utan att öka bröstomfånget, vilket är mycket viktigt om vi inte vill få överflödig vävnad längs bysten. Denna modellering är endast möjlig med en avskuren midja.
Nackveck
Som regel ser från 2 till 4 veck bra ut på nacken på framsidan. Mer kommer att se ut som en montering - vecken kommer inte att visa sig vara uttalade.
Vi lägger modelllinjer på mönstret, som visas på ritningen nedan. Vi skär mönstret längs dem, stänger bröststoppet och öppnar tre identiska lösningar i nacken.
Proffs ger råd
Vid överföring av tuck till nacken kan den totala lösningen av vecken vara otillräcklig. Vad händer om modellen inte har en avskuren midja?
Vi sätter modelllinjer på ritningen (i blått på ritningen) och skär mönstret längs dem. Vi stänger midjeinstickningen, som visas på ritningen. Rikta in sidosnittet med en slät båge.
Efter klippning drar vi sidoskärningen i området för midjelinjen och längs höftlinjen syr vi med hjälp av WTO.
Viktig! Med en sådan överföring av midjeinstickningen till nacken bör tyget lämpa sig väl för WTO (våt värmebehandling).
Vi gör veck och rynkor längs halsen
Vi gör veck längs halslinjen som på ritningen. För enhetlig montering är halslinjen helt enkelt rundad.
Glöm inte att rikta in sidoskärningslinjen med en jämn båge.
Den maximala ökningen av lösningen av tuck längs halsen
Om du vill försäkra dig om att den överförda lösningen av tuck in i nacken räcker, gör ett prov av calico för ena halvan av framsidan.
Men om du ytterligare vill öka öppningen av vecken eller prakten av monteringen längs halsen, rekommenderar proffsen att du använder ärmhålet. Denna simulering kan utföras med veck och sammansättningar.
Vi lägger modelllinjer på basmönstret, varav några slutar i ärmhålet. Vi stänger midjan och bröstpilar. Tilläggslösningen ökar med 15 cm Sedan fördelar vi lösningarna jämnt.
Låt oss jämföra den tidigare modelleringen med vad som hände med ytterligare modellering på grund av ärmhålet. Viktig! Den maximala möjliga ökningen av lösningen kan endast erhållas med en skärlinje i midjan.
Om modellen inte är skuren längs midjelinjen, kommer modelleringen att vara liknande, men midjeinstickningen är inte inblandad i den. I det här fallet kommer ökningen av lösningen inte att vara så betydande, men plötsligt var det bara inte tillräckligt för en harmonisk fördelning av monteringen eller vecken.
Viktig! Om ett ok eller en ökning av halsen är planerad i din modell, appliceras de på basmönstret innan modelleringen börjar!
Artikeln förbereddes specifikt för Säsongens webbplats.
Mer än 6 000 tyger i Seasons onlinebutik. Priserna kommer glatt att överraska dig - de är lägre än i en riktig butik. Genom att klicka på förhandsgranskningen med ett prov kommer du till önskat avsnitt.
Under avmodellering av tucks förstår vi överföringen av någon del av den till sektioner (ärmhål, halsringningar, botten) för att förlänga dem, orsakad av en förändring i formen på motsvarande sektion av strukturen. Schemat för villkorlig sönderdelning av ryggen med linjer i riktningen för översättningen av axeln på ryggen, som indikerar de möjliga värdena för förlängning av sektionerna, visas i figur 8.1.
1. Överföring av axelplastik till mittlinjen på ryggen. Den används vid modellering av produkter med en genomsnittlig söm. Rekommenderas för mjuka plasttyger.
2. Förlängning av nacken på ryggen på grund av överföringen av en del av axeln in i den är obetydlig. En stor mängd tuck, översatt till nacken, kan leda till eftersläpning av nacken från nacken.
3. Överföringen av axelinstickningen till snittet av det bakre ärmhålet utförs på ett sådant sätt att den resulterande förlängningen av ärmhålet (Δ pr.sp.) motsvarar en förändring av axelkuddens tjocklek.
Om axelskyddet inte finns i BC, då Δ pr.sp. lika med tjockleken på axelkudden som införts i modelldesignen. Beroende på den projicerade lutningen av axeln, utförs en fullständig eller partiell överföring av axeln i ärmhålet.
4. En ytterligare förlängning för sutur kan utformas längs snittet i ärmhålet. Denna omvandling är gjord för att minska öppningen av axelplastik eller för att ersätta den med en axelskuren passform. Armhålssutur är möjlig i produkter tillverkade av tyger som är mottagliga för WTO. Ofullständig justering av storleken på tucket som omvandlas till ett ärmhål eller en felaktig bedömning av materialens formningsegenskaper leder till defekter som uppträder som sneda veck under ärmhålet.
5. I produkter gjorda av mjuka plastmaterial på baksidan med en relief kan du använda rad 5 för att översätta axelplastiken.
Förlängning av snittet av avlastningen av den centrala delen av ryggen för sutur används för att minska suturen längs axelsnittet. Ur synvinkeln av den rationella användningen av materialens formningsegenskaper är sutur från sidan av det sneda snittet av reliefen att föredra framför sutur av den nästan längsgående sektionen av snittet av ärmhålet. Dessutom kan sömmen av reliefsnittet ersättas av preliminär slipning av reliefsömmen, följt av strykning av sömmen och samtidig sömnad av passformen. I modellkonstruktioner är sutur som regel utformad i tre sektioner samtidigt: axel, ärmhål och lättnad.
6. Överföringen av axelstoppet till nedskärningen av botten används vid utformningen av siluetten "trapets".
Figur 8.1 - Schema över möjliga anvisningar för demodellering av axelplastik
Figur 8.2 - Schema över möjliga anvisningar för demodellering av bröstplastik
Avmodelleringen av den övre vecken framför för att ändra dess form har en betydande skillnad från en liknande procedur som utförs på baksidan. Bröstets konvexitet är så långt från sektionerna av axeln och ärmhålet att de inte kan användas för sutyuzhivaniya.
Ett diagram över den villkorliga sönderdelningen av delen framför linjerna för översättningsriktningen för den övre instickningen med numrering och en indikation på de möjliga värdena för förlängning av sektionerna visas i figur 8.2.
1. Överföringen av en del av tucket till mittlinjen på framsidan används vid modellering av swingprodukter i ytterkläder med ett öppet spänne, designa en sutyuzhenie från sidan av slaget. Detta gör att du kan minska storleken på tucklösningen som överförs till översvämningsslätten, eftersom överdriven förlängning av ärmhålet leder till uppkomsten av kantiga veck under ärmhålet. Vid tillverkning av produkter placeras en dolevik längs slagets böjningslinje, vilket fixerar den projicerade mängden sutur. Med en sådan designlösning är det nödvändigt att utföra en sutur och längs kanten av slaget, för att undvika detta, utförs överföringen av en del av den övre tuck i riktning 2.
2. Översättning utförs längs en streckad linje. Det är lämpligt att göra en tuck under slaget på ett delat sätt för att slipa det med en passform av ett längre snitt och sy denna passform när du stryker tuck.
3. Översättningen av en del av vecket till nacken liknar översättningen till nacken på ryggen.
4. Överföringen av instoppningen i ärmhålet måste utföras så att förlängningen av översvämningsslätten inte överstiger förlängningen av översvämningsslätten i ryggen. Detta kommer att säkerställa balansen i modellens ärmhål i produkten. Med en betydande modellökning i axeln (tjockleken på axelkudden är mer än 1-1,5 cm) är det nödvändigt att ytterligare förlänga ärmhålet med 0,5 cm för varje centimeters ökning av axelkuddens tjocklek.
En variant är möjlig när förlängningen av det främre ärmhålet, som erhålls som ett resultat av överföringen av tuck, överstiger förlängningen av det bakre ärmhålet. En sådan lösning gör det möjligt att erhålla en högkvalitativ design endast i närvaro av en expansion av produkten längs bröstlinjen, och det är önskvärt att ΔPg är nära i värde till värdet av förlängningen av det främre ärmhålet. I avsaknad av expansion under ärmhålet och en överskottslängd på ärmhålet bildar produktens framsida en kantig hall från ärmhålet.
5. Översättningen av den övre delen av den främre tuckningen till avlastningslinjen från ärmhålet liknar samma översättning av axelinstoppningen på baksidan. Genom att krympa snittet av reliefen av den centrala delen av fronten, förlängning som ett resultat av översättningen av tucket, kan du behålla positionen för mitten av frontens utbuktning under övergången från BC till MC.
Min undervisningsaktivitet får mig att tänka, tvivla och leta efter de bästa sätten att förklara: hur man bygger den eller den knuten. Alla metoder ger inte samma framgångsrika resultat för olika typer siffror.
Och samtidigt är det ingen mening att leta efter det mest korrekta och framgångsrika. Själva formuleringen av frågan är amatörmässig. Jag försöker förklara och visa med exempel: alla metoder är bra när man förstår designprincipen. Samtidigt är ingen perfekt.
Låt oss titta på konstruktionen av knuten "tucklösning på bröstets utbuktning" i kvinnors grundläggande axeldesign.
Jag spelade in en kort videohandledning för dig med förklaringar och en "förklarande notering" i form av den här artikeln.
Hur lösningen av bröstplastik bestäms i olika designmetoder.
Komplexiteten hos denna nod beror på det faktum att det är omöjligt att mäta en fysisk indikator på kroppen på ett direkt sätt. Ibland görs i författarens metoder försök att bestämma det indirekt, men det visar sig bara ungefärligt och ungefärligt. Det finns inga ankarpunkter!
Och jag säger till eleverna att mönstret för grundfundamentet är enkelt: "mätt - ritat". Faktiskt. så är det i alla metoder, men med hänsyn till nyanserna.
Om du lär dig mer än bara en eller två designtekniker kommer du att bli förvånad över hur lika de är varandra. grundläggande principer: genom att bygga ett ritningsrutnät och begränsa konstruktiva sektioner med vertikaler och horisontella.
Men det är förvånande hur olika tucket ser ut och beräknas för bröstets utbuktning. Den kan byggas från linjen i mitten av hyllan (EMKO SEV), från ärmhålet (Zlachevskaya G.M.), men det vanligaste alternativet är platsen för tuck från axelsnittet. Toppen av tuck är alltid riktad mot mitten av bröstet (CG, VG, VTG - olika namn för en punkt).
bygga ett grundläggande ramverk enligt Zlachevskaya
bygga ett grundläggande ramverk för EMKO SEV
Till exempel, i metoden enligt G.M. Zlachevskaya använder två mått på bröstets bredd: 1) längs den konvexa delen av bröstet och 2) ovanför bröstet. Om du tog måtten på SHG- och SHG-kontrollen korrekt, kommer mönstret att visa sig vara ganska exakt.
I metoden "Muller and Son" använder algoritmen för att konstruera en bröstplastik en formel som tar hänsyn till bröstomkretsen, men tar inte hänsyn till bröstets fullhet.
1/10 POG (halva bröstomkretsen tredje). Och ofta är lösningen otillräcklig. Individuell passform måste justeras: lägg till 1-2 cm till beräkningsformeln.
Ett mer komplicerat sätt och en mer exakt konstruktion beskrivs i EMKO TSOTSHL-metoden. Två mått på bröstomkrets är inblandade i beräkningarna: SG 1 och SG 2.
Djupet av tuck bestäms av formeln
2 (SG2-SG1) + 2 cm
Ja. EMCO TSOTSHL-metoden är mer exakt, men den är också mer komplex. Mer komplexa mätningar, fler reservationer, tabellsteg och villkor när du bygger noder.
konstruktion av en tuck enligt TsOTSHL-metoden
konstruktion av en tuck enligt Muller och sons metod
Den franska designerns Lin Jacques teknik har hittat fans på grund av enkelheten i förklaring och konstruktion. Det finns inga komplicerade mått och formler. Ta djupet av tuck från plattan enligt avgasmätningen. Bestäm snarare ungefär i intervallet mellan avgasindikatorerna i din storlek (här är "upploppet" mellan måtten så mycket som 10 cm).
Bokstavligen säger boken så här: ”Lösningen av bröstplastik kan inte bestämmas genom mätning på figuren eller genom en enkel proportionell beräkning baserad på antal mätningar. Detta värde tas baserat på OG.
Dessutom justeras djupet på tucket beroende på hållningen.
Om axlarna lutar bakåt och bröstet sticker framåt, ökar lösningen med 1-2 cm
om axlarna lutar framåt och bröstets bredd är liten, bör lösningen minskas med 1-2 cm.
bröstplastiklösning enligt Lin Jacque-metoden
bygga ett grundläggande ramverk enligt Lin Jacques
På samma sätt löser Winfred Aldrichs engelska teknik problemet med att hitta en lösning för en bröstplastik. Lösningen av bröstplastik bestäms i tabellform. Uppgifterna i tabellen ser mycket trovärdiga ut för standardsiffror. Generellt sett är detta en mycket bra, gedigen och enkel teknik för nybörjare. För figurer med posturala egenskaper bör du inte ta standardmått, utan riktiga.
bygga ett grundläggande ramverk enligt W. Aldrich
bröstplastiklösning enligt engelsk metod
Jag kommer inte att kunna överväga all mångfald inom designvärlden i en kort artikel. Den berörde endast de mest populära metoderna i det tidigare OSS, översatta till ryska.
Och till efterrätt - kinesiska designmetoder, helt ovanliga för oss.
Praktiserande designers i Kina använder ett litet antal dimensionella funktioner och beräknad proportionell konstruktion.
Strukturerna är enkla. Först byggs en bas utan pilar, och först därefter appliceras pilar på basbasen.
Många kinesiska metoder använder principen om en rätvinklig triangel, där ett av benen alltid är 15 cm, och det andra benet är ett flytande värde X. Detta värde bestäms av beräkningsmetoden, beroende på konstruktionsnoden.
Så här bestämmer du värdet på X när du bygger en bröstplastik:
(OG 3 – OG 5) / 2
Og 3 är bröstets omkrets vid de konvexa punkterna, registreras i full storlek. Dimensionell skylt Og5 mäts omedelbart efter mätning Og3 , placera en centimeter tejp på baksidan på samma ställe, och sänk den lägre framtill, under basen av bröstkörtlarna.
Med tanke på förhållandet ( 15: X ) , kan du bygga en tuck på vilken webbplats som helst
hyllor, riktar den åt sidan, nacken, ärmhålet, axeln, sidan eller midjesektionerna.
bygga ett grundläggande ramverk enligt kinesiska metoder
jämförelse av djupet av tuck med olika metoder med samma fysiska indikatorer.
Jag hoppas att jag kunde intressera dig för materialet. Designa själv! Det är inte så svårt som det verkar först. Men inte lätt heller!
Om du inte kan bemästra design på egen hand från böcker eller köpta skivor, kom då till mig på.
Jag vet orsaken till dina misslyckanden. Jag säger detta med full tillförsikt. Det finns bara ett villkor i mina kurser: att arbeta! Så som jag gör det - med passion och utan lättja.
Alla människor olika figurer, kurvor, och när man skräddarsyr kläder måste skräddare ta hänsyn till volymparametrar. För att "gå över" från en tvådimensionell ritning till en riktig sak, används tucks. De låter dig forma kurvorna och rundheten på figuren, "passa" tyget så att det upprepar kroppens form. Utan dart kommer det att vara möjligt att endast sy saker med en fri, "flygande" siluett, kläder gjorda av mycket elastiska tyger eller grundläggande, förenklade produkter (solklänningar, halsdukar, toppar med elastiska band).
När du skapar tucks formas tyget i form av ett veck, överskottet skärs av och linjen byggs upp. Resultat korrekt utförande operationer - en tydlig lättnad av produkten, en jämn passform av tyget, frånvaron av veck och snedvridningar. Elementet är en sorts likbent triangel eller kil, och dess långsidor måste vara lika med varandra.
Överföringen av pilar är en av de mest "problematiska" stadierna av kläddesign. Nybörjare hantverkare har ofta frågor när de modellerar individuella ritningar. Grundmönstren som ligger till grund är standardiserade och för att skapa en original, exakt passande modellfigur måste man använda överförda strukturella element. Detta gäller särskilt för bröstpilar på en klänning eller livstycke av en klassisk intilliggande typ. Mästaren måste noggrant tänka över sin position så att övergången mellan smala och voluminösa delar av kroppen blir smidig och organisk.
Typer av tucks
- Axel. De ger rundade konturer till baksidan i området upp till skulderbladen, på framsidan är de "ansvariga" för skönheten i bröstets konturer.
- Midja. De hjälper till att ta bort överflödigt material och formar smidigt övergången till låret.
- Bröst. Behövs för att utforma rundhet på hyllan från axlarna till mittpunkten av bröstet.
Bröstplastik - huvudelementet i utformningen av produktens volym. Med dess hjälp dras utbuktningar upp, övergången från böjar till botten av ritningen. Dess slut måste nödvändigtvis riktas mot mitten av bröstet, medan det kan börja från olika punkter hyllsömmar. Valet av startmärke kallas överföring av tuck. I konstruktiv modellering finns det "kanoniska" positioner av elementen - längs axel- och sidosömmar, ärmhål, midja, såväl som den accepterade sekvensen av öppning och stängning efter konstruktionen av basbasen. Men varje mästare måste självständigt göra ett val för att flytta och hitta det mesta bra plats för bildandet av underskärningar och reliefer.
slimnet.ru
Hur gör jag en översättning
Överföringen av bröststoppet utförs genom att föra det in i sömmarna, upprepa konturerna av figuren. Samtidigt kan reliefer vara både konstruktiva och enkelt dekorativa. Det finns typiska översättningsalternativ (till exempel överförs en tuck ofta från axeln till ärmhålet) och för att behärska tekniken bör du först "öva" på dem. Efter att ha behärskat de grundläggande konstruktionsteknikerna kan du experimentera, upprepa intressanta designerkläder och lägga till originaldetaljer till de grundläggande ritningarna.
Valet av metoden med vilken överföringen av bröststoppet utförs beror på produktens stil och andra egenskaper.
- I kläder med A-linje och svansar tas elementet ofta ner, eftersom expansionen på grund av sömmen inte räcker.
- Överföringen av pilar från livstycket till mittsömmen används ofta på klänningar - snitt, med början från mitten längs hyllan, gå till punkterna på topparna på bröstet och midjan.
- En tuck från ett ärmhål eller axel modelleras genom att forma reliefen, skära mönstret längs den och ansluta (för att få mitten och sidan av hyllan).
- Elementet kan tas in i skärande fat - skissera deras linje, flytta lösningen för montering, skär av delen från ritningen och öppna lösningen längst upp på tuck.
- För att modellera en komplex fantasirelief måste du skissera dess linje och överföra lösningen till sömmen för att fästa en skärtrumma.
För att dekorera bystens utbuktningar används papper eller tyg vikta till en kon - den mest utskjutande toppen kommer att bli dess spets, elementets bredd mäts individuellt, enligt figuren. För att översätta de verkliga konturerna till ett platt mönster måste du bestämma mitten av bröstet. rita alla nödvändiga vinkelräta till axeln och hitta slutet av tuck.
morefashionable.com
Med alla olika sätt är det enklaste och mest använda översättningen av tuck till sidosömmen. Elementet kommer att vara osynligt på färdig version, och reliefen - vackert skisserad, korrekt, exakt upprepar böjningen av bålen. Metoden används för att modellera livstycken, klänningar av olika stilar.
Början av arbetet
Innan du överför tuck måste du noggrant ta mätningar för att utesluta deformationer och förvrängningar på den färdiga produkten.
Mått som krävs
- Halvomkretsar längs bröstet och ovanför det - för att bestämma lösningen på det överförda elementet.
- Mitten av bröstet är märket mellan bystens toppar.
- Avståndet från övergången av nacken till axeln till det högsta märket på bröstet - det krävs för att korrekt bestämma mittens position.
- Placeringen av tuck längs med ärmhålet är avståndet från slutet av elementet till bottenpunkten krokig.
När du bestämmer lösningen måste du utvärdera dess värde. Om det är för stort, är det lämpligt att dela elementet på mönstret och göra ett par pilar. Så tyget är jämnt fördelat på mönstret och delen kan strykas korrekt. Efter mätningar kan du börja arbeta - ändra grundritningen av en intilliggande eller halvangränsande typ.
Översättningen av bröststoppet kan göras horisontellt eller smidigt, med en liten vinkel - det beror på modell och figur. Änden av elementet är ofta placerad 1,5-2 centimeter från mitten av bröstet. Genom att förkorta linjen kan du uppnå en smidig passform av utbuktningarna - det kommer inte att finnas några skarpa oestetiska hörn, och den önskade volymen kommer att bevaras helt.
kompkroy.ru
Översättningsalgoritm
På papper i stort format, applicera en basrektangel, ett ritrutnät och modellera huvudrelieflinjerna.
- Bestäm bottenmärket på ärmhålet.
- Lägg åt sidan 3-5 cm från den nedåt.Det specifika värdet bestäms av lutningen på den översatta tuckingen.
- Anslut änden av det resulterande segmentet till mitten av bröstet.
- Gör ett snitt på sidoaxeln och stäng den på ena sidan.
- Stäng gapet genom att matcha och limma sidorna.
- Samtidigt med att bröstet stängs i sidolinjen öppnar du snittet på önskat djup.
- Rita nya segment ner från mitten av bröstet med 2-4 cm, förkorta tuck så att dess ände på det färdiga föremålet inte buktar.
- Efter att ha modellerat ritningen, skär livstycket, böj i mitten av framsidan.
Toppen av elementet under modellering kan sänkas och höjas så att det slår och estetiskt passar formerna.
Hur man överför bröststoppet till sidsömmen med ett stort bröst
Med magnifika former är det omöjligt att samtidigt överföra monteringselementet till samma linje, eftersom lösningen är för stor. Att modellera kläder enligt verkliga siffror kan du stöta på andra problem, men med vederbörlig uppmärksamhet kan de lösas.
kompkroy.ru
Vilka svårigheter kan uppstå vid överlåtelsen
Bland de vanligaste problemen som både nybörjare och erfarna mästare möter är axellinjedeformitet och dess felaktiga lutning. Om tuck inte öppnas korrekt i sidosömmen blir konturerna inte släta, men stela, en horisontell axel bildas. Så att de inte "studsar" är det nödvändigt att noggrant mäta lutningen längs axeln, avståndet från mitten längs framsidan till axelledens yttersta punkt och överföra den till ritningen.
Om du flyttar bröstelementet åt sidan kan problem uppstå på grund av förskjutningen av bröstets mitt till mittlinjen framför och under ärmhålet. För att inte stöta på svårigheter måste du följa en viss sekvens av åtgärder när du överför.
Framsteg
- Bestäm först mitten av bröstet i ritningen.
- Klipp sedan till detta märke.
- Efter kapning, stäng elementet och minska längden - toppen ska sluta till vänster och lägre än mitten av bröstet.
bestående bröstpilar från ärmhålet (detta måste göras för att korrekt stänga elementet på axeln på hyllan), förläng ärmhålet något. När du gör dess konturer behöver du inte vara uppmärksam på snitten - de stängs då i sidan. Om, efter flyttning, sidoavlastningslinjen har förkortats och inte längre sammanfaller med längden på ryggen, måste du kontrollera parametrarna i basritningen. Med korrekt förlängning av sidan framtill med hjälp av pilar, är alla parametrar anpassade efter stängningen av elementet.
blogportnoy.ru
När behöver du fördjupa ärmhålet - innan du flyttar snitten eller efter? Detta väljs av mästaren själv - det viktigaste är att kontrollpunkten i mitten av bröstet bevaras och alla tucks överförs till den. Genom att flytta elementen korrekt får du en "skulpturell", vackert passande kläder och i framtiden kan du snabbt och enkelt byta modell.
God eftermiddag, dagens vår artikel kommer att ägnas åt TRUCKEN ÖVERFÖRING. Vi kommer att överföra tuck från den plats där den ligger på mönstret (det vill säga från axelsömmen) till den klassiska platsen för den (till sidosömmen). En sådan manipulation utförs av alla skräddare efter att ha konstruerat grundmönstret, i händelse av att denna tuck naturligtvis inte överförs någon annanstans, efter modedesignerns konstruktiva avsikt. Kanske har du frågor ... Varför behöver du överhuvudtaget överföra denna tuck, är det nödvändigt? Är det möjligt att omedelbart rita en bröstplastik på sidsömmen så att du inte behöver flytta den dit varje gång? Jag svarar med nöje.
Först och främst behöver vi ditt grundläggande klänningsmönster. För säkerhets skull påminner jag dig om att du enkelt kan bygga ditt grundläggande klänningsmönster med vårt program: skriv bara in dina mått i formuläret och klicka på knappen "generera". Programmet självt kommer att utföra alla nödvändiga konstruktioner och beräkningar. Online generator av grundläggande klänningsmönster här:
Varför bära en tuck?
Tucket överförs till sidsömmen (5-7 cm under armhålan) så att det inte märks som det skulle vara om modedesignern bestämde sig för att lämna det på axeln. Om du öppnar din garderob med blusar och klänningar kommer du att se att alla bröstpilar på klassiska modeller är placerade i just den här sidosömmen, där de är täckta med en hand, inte fångar ögat och inte stör modeskaparens fantasi.
Är det möjligt att omedelbart rita en tuck där den ska vara - på sidosömmen?
Faktum är att skapa ett mönster för en specifik klänning innebär initialt att ändra grundmönstret I STRIGT ENLIGHET MED KLÄNINGENS SILUETTEN, DESS STIL OCH ANDRA SKIPNADE ELEMENT. Dart - och det finns ett av dessa mycket "skurna element". Och i olika klänningar detta spår överförs till olika platser. Oftast (i klassisk version) dess placering är 5-7 cm under armhålan. Men det finns klänningar (och vi kommer att sy dem med dig) där bröststoppet överförs till midjan, till halsen, till ärmhålet, etc. I varje specifikt fall, när vi modellerar en eller annan klädstil, kommer vi varje gång att överföra tucket till den plats där det föreskrivs av skärningslagarna just denna klänning.
I vår dagens artikel kommer vi att titta närmare på överföringen av tuck till sidosömmen, eftersom. i de allra flesta stilar av klänningar, vår tuck det är där den ligger. Så låt oss börja...
Hur man överför en tuck till en sidosöm
Detta är en mycket enkel process - och det tar inte mer än 2-3 minuter.
Så här ser vårt mönster ut med pilar på axelsömmen. (Har du redan beställt ditt grundmönster på vår tjänst? Här: länk) Om du lämnar denna tuck här och stänger den kommer den att skapa en utbuktning nödvändig för vår bröstkorg, MEN på vår klänning i mitten av varje axel kommer det att finnas en inte särskilt attraktiv söm. Vi behöver det inte, så vi vi kommer att överföra tucket till en mindre dold plats - till sidosömmen.
Vi tar en penna och en linjal. På mönstret från nederkanten av ärmhålet och ner vi mäter 5-7 cm - på denna plats sätter vi en punkt.
Nu hittar vi toppen av vår bröstplastik - här är den. Och vi ritar en linje som förbinder toppen av bröststoppet med punkten som vi mätte på mönstrets sidolinje.
Vi tar sax och längs denna linje vi gör ett snitt INNAN vi når 2 CM till toppen av tuck.
nu vi stäng handtaget på axeln manuellt och vi öppnar automatiskt en ny tuck på den plats där vi precis gjorde ett snitt. Det är allt - det återstår bara att försegla den gamla tuck med tejp (så att den inte öppnas tillbaka).
Så vi fick en ny tuck på sidsömmen under armhålan. Som du kan se på bilden nedan, utför denna nya tuck sin funktion anmärkningsvärt - det vill säga precis som den gamla, det skapar en voluminös utbuktning för bröstet.
Och nu kan du fortsätta att klippa din klänning, med full förtroende om att den nya tuck kommer att passa perfekt i formen på ditt bröst, och livstycket på din klänning kommer att passa dig bra.
Som du kan se Hela poängen med att överföra tuck (oavsett var) kommer ner till följande: vi gör ett snitt på den plats där vi vill flytta tuck, stänger den gamla tuck, och vi skapar automatiskt en ny tuck (genom att trycka isär de skurna delarna av mönstret). Enligt exakt samma princip kommer vi att överföra pilarna till vilken plats vi har planerat. Vi kommer att möta överföringen av en tuck mer än en gång när vi modellerar olika stilar av en klänning, och varje gång kommer jag att berätta i detalj och visa steg för steg hela processen med att överföra en tuck till en ny plats.
Lycka till med din sömnad!
