«Я кайфовщик и делаю только то,
что мне нравится»
Под таким лозунгом работает известный модельер, историк и философ моды.
В этом году свой 55-летний юбилей отметил именитый дизайнер, стилист и художник по костюмам Игорь Дадиани.
Его жизнь - непредсказуема и удивительна. Возглавляя собственный дом моды, он активно участвует в крупных проектах театра и кино, являлся прославленным стилистом конкурсов «Мисс Россия», «Краса России». Он успел отметиться как режиссер-постановщик и автор костюмов к спектаклям «Страсти по итальянски», «Танго на закате», «Меч Онара», а также к историческим фильмам и сериалам «Тайны дворцовых переворотов», «Мальтийский крест» и другим. Солидный список!
«Продолжаем жить… и шить!»
С юмором отмечает Игорь Георгиевич.
.jpg)
Страсть к кино пришла к кутюрье благодаря Светлане Дружининой. Встретившись однажды на конкурсе красоты, где режиссер была среди членов жюри, они твердо решили работать вместе над новым тогда проектом: Дружининой так понравились его наряды, что вскоре она прислала ему сценарий и предложение стать художником фильма «Тайны дворцовых переворотов».
.jpg)
«У меня все исключительно настоящее»
С тех пор прошло довольно много времени и вышло довольно много фильмов, однако интерес к участию в подобных проектах в художнике не угасает. На фоне настоящих старинных интерьеров российских домов костюмы Дадиани смотрятся поистине произведением искусства. И неудивительно, ведь художник ко всему подходит с душой и знанием дела. Наверное поэтому он в буквальном смысле приложил руку к еще одному значимому проекту - и взялся за создание костюмов к мюзиклу о Коко Шанель. Никаких декораций - все исключительно настоящее.
Вдохновение знаменитый дизайнер черпает в людях:
«Мне нужно веселье. Я сам очень веселый, и реакция людей - это для меня некая подпитка»
Причем не важно, будет ли это выражение глаз или целостный образ, который почему-то зацепит взгляд. Самые интересные образы кутюрье собирает в свою копилку «характеров».
«Одежда - это то, что мы - внутри. Она либо скорлупка, никем не разбитая, либо доступная всем и вся сердцевина»
Мюзикл о Коко Шанель станет, пожалуй, самой ожидаемой премьерой театрального сезона. Одной из главных интриг готовящейся постановки стали костюмы, созданные известным российским модельером Игорем Дадиани. Его роскошные работы невероятно точно передают эпоху первой половины ХХ века и дух свободной и независимой женщины, воплощенный великой Шанель.
Платье живет на подиуме в течение полутора-двух минут, а на сцене порой еще меньше. В мюзикле о Коко Шанель есть героиня второго плана, которая приходит к ней, скидывает пальто и показывает платье во всей красе. Это пальто я создавал в течение двух месяцев, потратил на него множество сил и энергии. При этом вся сцена заняла полторы минуты. В этом и заключается невероятный труд дизайнера.
Дружба со Светланой Дружининой
Я много работал на конкурсах красоты в качестве стилиста и модельера, ездил по стране. На одном из праздников красоты, проходившем в Орле, членом жюри была режиссер и актриса Светлана Дружинина. В момент, когда победительнице надевали корону, она кричала «браво» моим нарядам. По окончании церемонии она предложила мне стать художником картины «Тайны дворцовых переворотов».
Костюмы для мюзикла «Коко Шанель»
Историческая достоверность
Работая над фильмом «Тайны дворцовых переворотов», я читал книги Валентина Пикуля. Его размышления на тему истории своей точностью в описании напоминают мне пластическую хирургию. Его внимание к деталям позволило создавать максимально идентичные костюмы. Во время съемок в Грановитой палате, ее директор Елена Гагарина, глядя на мою работу, поинтересовалась, кто позволил взять коронационное платье императрицы Елизаветы. Похожая история произошла и с большой императорской короной. Аренда мосфильмовской копии стоила около 60–80 тысяч рублей в сутки, поэтому я решил сделать дубликат дубликата. Карен Шахназаров, генеральный директор «Мосфильма», тоже не сразу поверил в то, что это наша собственная работа.
Любимая эпоха
В моде я люблю роскошь и наглость цвета барокко. Мне также близок модерн, и в мюзикле о Коко Шанель мне посчастливилось работать именно с этой эпохой. И, конечно, я в восторге от 40‑х годов ХХ века. Очень хочется поработать в кино про военные годы, ведь форму армии Гитлера шил Хьюго Босс, и, на мой взгляд, никто не смог придумать что-либо лучше ни до, ни после.
Великая Шанель
История Коко Шанель - яркий пример, когда из ничего можно сделать что-то. Это утверждение справедливо и для ее биографии, и для подхода к моде этой великой женщины. Она росла без родителей, воспитывалась в церкви и, скорее всего, стала бы домработницей, полотеркой или швеей. Однако она видела цель, двигалась к ней и в итоге достигла. На мой взгляд, это очень поучительная история для современной молодежи.
Удобство против шика
Я не во всем согласен с принципами Коко Шанель. Мне кажется, что женщину нужно украшать. Шанель совершила революцию в женской моде, убрав прилегание и приталивание, создала удобную одежду для жизни и работы. Однако позднее рынок «съел» ее. Женщина не хочет ходить только в комфортном мешочке, ей нужно к чему-то стремиться и развиваться. Поэтому появился Диор с его блеском и голливудскими красавицами, и выше него только звезды.
Аксессуары для мюзикла «Коко Шанель»
Работа над мюзиклом
Всего для мюзикла о жизни Шанель будет изготовлено около 350 костюмов. В сентябре я привез последнюю сцену спектакля - коллекцию 1954 года. Тогда Коко было уже 72 года, и ей было нелегко выдерживать конкуренцию с Диором. Однако она сумела сделать невероятное, буквально подняла саму себя. Ее коллекцией из 20 моделей будет заканчиваться спектакль. Сделать их копии было невероятно сложно, потому что на сегодняшний день осталось всего 4 платья. Одно из них в Париже, три других в Нью-Йорке. Мне пришлось изучать оставшиеся эскизы, хотя Шанель плохо рисовала.
Внимание к деталям
Детали в одежде для меня все! Они характеризуют эпоху, манеры, быт, само ощущение жизни. Для создания образа важно учесть нюансы от маникюра до шейных платков и зонтиков. Деталь работает с нашим подсознанием и дает почувствовать время. Когда зрители увидят все костюмы на сцене, они поймут, насколько они современны. Заниженная талия, рукава «летучая мышь», шальвары - это 20‑е годы ХХ века, которые сейчас очень актуальны. Как и знаменитые жакеты Шанель, они нисколько не изменились.
Беседовала Алина Мазина
Снимок со своим автографом Игорь Дадиани подарил Юлии Яременко. На фото он и Светлана Дружинина в платье императрицы в коридорах “Мосфильма”.
Несмотря на молодость, дизайнер одежды Юлия Яременко уже имеет неплохой профессиональный багаж. В команде известного модельера Игоря Дадиани она участвовала в разработке костюмов к историческому фильму Светланы Дружининой “Виват, Анна!” из цикла “Тайны дворцовых переворотов”. О моде и специфике профессии, а также о том, как становятся модельерами, наша беседа.
Наше досье
Родилась Юлия Яременко на родине отца в Ростове-на-Дону. Ее мама преподавала в школе, отец по профессии водолаз. Через несколько лет после рождения дочери семья переехала в Чувашию, в школу Юля пошла уже в Чебоксарах. В 1994-м окончила с серебряной медалью школу № 53.
— Наверное, с детства увлекались шитьем?
— Различных кружков, в том числе “Кройки и шитья”, в конце восьмидесятых годов было предостаточно. Азы девочкам преподавали и в школе на уроках труда. Признаюсь, эти занятия не очень вдохновляли. Ну сколько фартуков на них можно сшить? Один-два, потом надоест. Более сложным вещам тогда почему-то не учили. В общем, сказать, что была домашним ребенком, проводившим вечера за швейной машинкой, нельзя. Так же как все бегала во дворе, вместе с мальчишками облазила окрестные стройки...
Несколько лет назад я узнала, что мой дедушка по материнской линии, живший в Чебоксарах, был неплохим портным, обшивал всю родню и соседей. К сожалению, он умер до моего рождения.
— Как же выбрала профессию?
— Сейчас с этим проще, в вузах открыт прием на соответствующие специальности. В середине девяностых годов прошлого века их просто еще не существовало. Я рассуждала так: для того, чтобы научиться делать красивую одежду, нужно знать ее “изнутри”. Я не пошла в училище. Там давали лишь техническую базу, мне же хотелось большего. В пединституте был технолого-экономической факультет, где помимо всего прочего обучали специальности конструктора одежды. Можно сказать, из этого факультета позже в Чебоксарах “выросло” высшее швейное профессиональное образование, сейчас здесь готовят и технологов, и конструкторов одежды. В 1999-м получила диплом учителя труда, экономики и черчения. Впрочем, уже тогда знала, что в школу не пойду. Хотя на педагогической практике вроде получалось неплохо, я четко понимала, что это не мое. Мне хотелось работать с одеждой.
— Давайте разберемся с терминами. Чем отличается дизайнер одежды от модельера?
— Ничем. Это два разных названия одной и той же профессии. Слово “дизайнер” пришло с запада позже, оно универсальное: есть дизайн одежды, интерьера, ландшафта... В российской градации профессии значатся, например, модельер-конструктор и конструктор-модельер. Их отличие лишь в том, от чего отталкивается специалист: от рисунка или, например, от ткани и силуэтной обрисовки. Впрочем, всегда первична идея. Мы постепенно приходим к западной технологии производства: задается идея, модельер работает с общими тенденциями, задумывает коллекцию, конструкторы и технологи берутся за техническую часть, прорабатывают мелочи и детали, затем наступает черед производства.
— Помните свой первый заказ?
— Да, это было в 1999 году. Понадобились костюмы для девичьего танцевального ансамбля при дворце детского творчества. Руководитель коллектива пришел ко мне по рекомендации знакомых, объяснил задачу: костюмы нужны для исполнения испанского фламенко. Это уже задавало определенный тон и даже цветовую гамму. Я ответила: “Давайте попробуем”.
— Как попали к Дадиани?
— Это произошло через несколько месяцев после окончания вуза. Я трудилась в экспериментальном цехе “Паха тере”. Объявления, что Игорь Дадиани набирает помощников, я сама не видела. Мне сообщил об этом кто-то из коллег. Решила попробовать, пришла на собеседование. Игорь Григорьевич вместе с главным конструктором Алексеем Михайловичем Потехиным посмот-рели мои работы. Отбор я прошла в числе еще 6-7 человек. Мы разрабатывали конкретные фасоны на заданную тему. Творчество у Дадиани стало для меня хорошей школой. Ведь как в конце девяностых годов поступали в ателье даже высшего разряда? Клиент из готовых фасонов, которые “спускали” из Москвы, выбирал понравившийся, определялась ткань для пошива. Далее с готовыми лекалами трудились закройщики. Эта система сохранялась на протяжении десятилетий... В Доме мод Игоря Дадиани уже тогда практиковали иной, индивидуальный подход. Знаете ли вы, что многим людям просто не подходит симметрично пошитая одежда, поскольку идеальные фигуры встречаются весьма редко. В большинстве случаев левая и правая стороны тела имеют едва заметные диспропорции. Это обязательно следует учесть при изготовлении костюма. Кроме того, вещь можно идеально посадить на фигуру, но красить человека она не будет. Тогда зачем вообще ее делать? Талант Дадиани в том, что ему при помощи костюма удается подчерк-нуть личность клиента.
— Расскажите об интересных заказах...
— Мне всегда интересно работать с театральными, концертными нарядами, ведь они изначально должны быть неординарными, яркими и праздничными. Почему-то почти все подобные заказы Игорь Григорьевич направлял мне. Помню, делали арабские костюмы для балетной постановки о приключениях Али-Бабы. Одно из обязательных условий — они не должны стеснять движений. Мы объединили в единый костюм штаны, юбку и драпировку, хотя смот-рятся они как отдельно надетые вещи. Считаю, что получилось весьма удачно.
Свои требования у цирковых артистов. Однажды к нам пришли циркачи-лилипуты. Какая-то у них случилась экст-ренная ситуация, потребовались новые костюмы. “Экипировка, — объясняли они, — должна быть не простая, напоминать матрешку: движение рукой — и под одним снятым костюмом появляется другой. И так несколько раз”. Нужно было сконструировать одежду так, чтобы нижние слои были незаметны для зрителей. Кроме того, продумать систему застежек.
— В прошлом году на кинофестивале в Чебоксарах Светлана Дружинина, представляя фильм из серии “Тайны дворцовых переворотов”, выразила благодарность Игорю Дадиани.
— Работа над костюмами к фильму “Виват, Анна!” шла в 2005 году. Игорь Григорьевич руководил всем проектом, ему принадлежит большинство художественных решений. Вместе с тем отдельные участки распределялись между его помощниками. Мне довелось потрудиться над нарядами для императ-рицы. Всего их сшито более десяти. По ходу сюжета она появлялась то в коронационном платье (на снимке), то в дорожном, то в домашнем. Играла императрицу Инна Чурикова.
— Она приезжала на примерку?
— Нет, это мы ездили к ней на “Мосфильм” с частично пошитыми нарядами. Специфика здесь такова: костюм должен соответствовать историческим канонам, однако наши современники не привыкли к корсетам. Актрисе же элементарно должно хватать воздуха для игры в этих нарядах. Поэтому при пошиве учитываются параметры ее фигуры. Такой же подход при изготовлении костюмов всех главных героев.
— Даже по фотографии видно, что пошив платья императрицы отнял много времени...
— Узор каждой детали костюма уникален. Вышивка стеклярусом выполнена вручную.
— А вы способны сами воплотить то, что задумали?
— Вообще-то на производстве есть швейный цех, негоже отнимать хлеб у швей. Тем не менее да, я могу сшить то, что придумала. Швея получает представление о результате своего труда только в самом конце, модельер же уже во время обдумывания видит вещь во всех деталях. Моя задача — воплотить этот мысленный образ в реальный, а именно обеспечить швею всем необходимым, чтобы у той ничего не застопорилось ни на одном этапе.
— Говорят, гладко было на бумаге... Случалось, что ошибались?
— Поначалу, когда не учитывала какие-то мелочи. Ведь ткани могут деформироваться, выцветать, осыпаться... Все это необходимо знать. Кроме того, одним людям идет одно, другим другое. Например, носить одежду из шелка могут не все. Некоторые ощущают дискомфорт. Обычно в этом случае предлагаем другие ткани или используем заменители шелка.
— Какая одежда предоставляет больше простора для творчества: женская, мужская или детская?
— (задумалась)... Мне сложно сказать. Конечно, в основном приходится работать с представительницами прекрасного пола, они чаще меняют вещи. Однако в последнее время появилось немало мужчин, которые также заботятся о своем внешнем виде, следят за модой. Мужская одежда отличается от женской, ее не разукрасишь и бантиков не навесишь... Здесь совсем другая философия. Интересно работать и с детьми. Считаю, простор для творчества модельерам в настоящее время предоставляют новые ткани и новые способы их обработки.
— Когда пришло ощущение, что пора отправляться в свободное плавание?
— В 2006 году проснулась жажда самостоятельности. Трудиться под чьим-то началом, с одной стороны, хорошо — все риски на этом человеке. Игорь Григорьевич не ограничивал в творчестве, но оно было, что называется, на заданную тему. Я ему объяснила, что хочу начать свое дело, он меня понял. Оформила документы и стала частным предпринимателем. Сейчас у меня собственная команда.
— В эти дни в Чебоксарах находится делегация из немецкого города Боденвердера — родины барона Мюнхгаузена. В программе ее пребывания — встреча со взрослым и детским клубами “Мюнхгаузен”. Вы ведь тоже сотрудничаете с “мюнхгаузенами”?
— Да. Как-то ребятишки из детской художественной школы нарисовали Мюнхгаузена с женой и детьми. Эти рисунки попали в Германию. Немцы удивились, ведь барон никогда не был женат. Новочебоксарцы пояснили, что им стало жалко самого правдивого рассказчика на свете, ведь он так одинок. Так появилась идея, чтобы на всех мероприятиях Мюнхгаузен появлялся не один, а с женой. Придумать и изготовить для нее наряд взялась я.
— Домашних обшиваете сами?
— Иногда что-то готовлю в качестве подарка. Когда вижу, что вещь пришлась по душе и человек радуется ей, мне очень приятно. Например, люблю делать сюрпризы жене брата. Стани-слав с семьей приезжает в Чебоксары редко. Он врач-подводник, окончил Военно-медицинскую академию, служит на Тихоокеанском флоте.
Кутюрье Игорь Дадиани уверен, что, какие бы катаклизмы ни случались с человечеством, женщина всегда будет стремиться себя украшать. В Чебоксары, в Дом моды модельера, художника по костюмам, историка моды Игоря Дадиани, клиенты порой прилетают на частных самолетах. Его костюмами восторгалась княжеская семья Монако, и израильская алмазная биржа ему заказывала создание коллекции. На протяжении нескольких лет именно Игорь Дадиани создает уникальные по своей красоте и сложности наряды в стиле XVIII века для фильмов из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Мы поговорили с именитым кутюрье о том, что такое мода, почему одежда перестала быть пышной и богато украшенной, как снимается историческое кино и какая одежда нас ждет в будущем.
Fashion как зеркало эпохи
– Мода – явление социальное, оно связано с экономикой, промышленностью. Прежде 10 тысяч крепостных крестьян в холщовых юбках и рубахах обслуживали человек 10 дворян, имеющих возможность носить богато украшенные платья и меха. Не говоря о том, что золотое шитье, кружева, вышивание бисером, стеклярусом, скатным жемчугом делалось в монастырях. Потому что только у монашек помыслы были чистыми, и они ничего бытового не могли пришить к ткани.
– И мода отражает эпоху и настроения. Вы же знаете, насколько аскетичной была одежде военных и довоенных лет. Есть мысль, что когда что-то серьезное должно произойти, в воздухе витает это предощущение, и оно находит отражение в одежде тоже. Она становится более жесткой, правильной, без излишеств. Вспомните моду 1940‑х – очень красивая, подчеркнутая, строгая. И вспомните, как резко поменялась одежда после войны. Женщины устали ходить с плечами, в облегающих вещах. Им захотелось пышных юбок, корсетов, бантов, кучи гороха, сумасшедших цветов – канареечного, розовой фуксии. Изменилась и обувь – появились маленькие лодочки, каблучок-гвоздик. Не хочу походить на вещую птицу, но сегодняшняя одежда мне напоминает ту, довоенную, конца 1930‑х годов, и это пугает…
– Сегодня все унифицировалось – дизайнеры, художники больше не имеют национальности, все перемешано. Но при этом европейцы одеваются иначе, чем американцы. И только в России женщина в норковой шубе поедет в троллейбусе. Только русская женщина на каблуках и при мейкапе пойдет выносить помойное ведро или заскочит в ближайшую булочную за булкой хлеба. Правда, иногда это стремление «быть красивой» доходит до абсурда.
Мода будущего
– Сегодня нет времени на сложносочиненную одежду, а в будущем, судя по всему, его будет еще меньше. Так что, с одной стороны, принципиально вряд ли что-то изменится. С другой стороны, иными будут, конечно, форма одежды, цвет. Но как все это изменится – вопрос. Сегодня люди хотят красивую, модную, но при этом практичную одежду. И чтобы она дышала, чтобы была гипоаллергенной.
– Я думаю, что будущее в первую очередь за синтетической тканью, которая очень практична в уходе. Посмотрите на спортивную профессиональную одежду – она хорошо стирается, пропускает воздух. И термобелье, которое сегодня становится все более актуальным, оно ведь тоже не из натуральных полностью материалов. Так что с синтетикой нам придется смириться.
– Появятся инновационные ткани. Но! К любой новой ткани надо приспособиться. Сейчас возникли голографические ткани, ткань 3D. Чтобы получить из нее шедевральное платье, вовсе не нужен какой-то особый крой. Достаточно легкого приталивания, ткань сама начинает играть. Только надо понимать, что такой материал лишает человека индивидуальности, лица, голографическая ткань становится важнее, чем сам человек, надевший одежду из нее. Оправа оказывается самодостаточной.
– Может быть, одежда будет облегающей, а может быть, наоборот, свободного кроя. А может, одежда станет подобна спецодежде. А может, случится катаклизм, и все начнется сначала – холщовые, грубо сшитые рубахи для одних и меха для других. Но как бы то ни было, уверен, женщина будет оставаться красивой, непредсказуемой, любящей и желающей быть любимой. Поэтому даже при любой спецодежде милое, очаровательное создание куда-нибудь да нацепит бантик.
Королева из примерочной
– Я от мамы унаследовал одно простое, но потрясающее выражение. Сейчас все говорят «креативное», «модное», «стильное». А у мамы было одно мерило: «красиво или некрасиво». И не важно, сколько денег. Ко мне однажды прилетела на собственном самолете дама, я был в ужасе – как можно одеваться так безвкусно! Мне важно, чтобы из моей примерочной люди выходили, ощущая себя королевой или королем. Это реально для любого человека вне зависимости от его размеров и недостатков.
– Надо просто учитывать свои минусы и работать на свои плюсы. Если торс длинный, а ноги короткие – наденьте короткий пиджачок. Если между ног, извините, большое пространство, не надо надевать облегающие брюки. Потом у каждого своя граница – одна может себе позволить невероятное декольте, другая нет. А что касается мужчин – кто-то может ходить павлином, а для кого-то и лишняя пуговица на шлице уже преступление!
– И не пытайтесь сэкономить, купив вещь по принципу «три в одном». У меня бывают такие заказчицы: сшейте что-нибудь, что я могла бы бы надеть на работу, а потом в этом же пойти в театр. Во-первых, театр – это конкретное понятие. В «Современник» не надо приходить в натуральных мехах, в бриллиантах и так далее. Этот образ хорош для театров оперы и балета. Ну а если все же хочется «три в одном», то выход такой – маленькое платье и сумка, набитая аксессуарами.
Правда о трухмальных юбках
– Немного об историческом кино. Мне повезло работать со Светланой Дружининой, это безумно интересно. Нужно встать на место того человека, который шил костюмы в прошлые времена. О чем он думал? Как он подбирал ткани? Как он шил? Надо знать историю. Вот у Пикуля написано: «Она шла в “трухмальных” юбках». И мне важно не только знать, что это накрахмаленный подъюбник, но и попытаться передать в кадре тот уникальный звук, который он издавал при движении, – треск, похожий на хруст крекеров.
– Но снимать историческое кино сегодня невероятно сложно – мало кто может потянуть такие дорогие проекты. У меня на одно императорское платье ушло 18 метров парчи, его вышивали золотом полгода. Или, например, шелковый платочек для Анны Иоанновны вручную вышивали гладью три месяца. Чтобы, когда Инна Чурикова подносит его к лицу вытереть слезы, мы видели только глаза и платочек – не купленный, а как будто из той эпохи.
– Дружинина меня многому в жизни научила – либо делать, либо не делать вовсе. Маленькая халтура рано или поздно вылезает обязательно в самых неожиданных вещах. Но когда зритель слышит звук «трухмальных» юбок, когда он видит этот «настоящий» платочек, все эти мелочи, у него возникает ощущение правды – он как будто сам оказывается среди этих героев прошлого.
Елена Боброва
Этой весной в Нижнем Новгороде произошло событие, объединившее музыку и моду, - в оперном театре состоялась премьера спектакля «Шанель: страницы жизни». Роскошные костюмы к опере создал модельер Игорь Дадиани; часть из них, вдохновленную эпохой модерна, вы увидите на страницах этого номера журнала. Но сначала слово мастеру: Игорь Дадиани раскрывает тайны - что такое настоящая красота и по каким законам живет мода.
Игорь Дадиани — известный московский модельер, ныне живущий и работающий в Чувашии. Его модный дом работает по технологиям haute couture, уделяя особое внимание ручной работе и индивидуальному дизайну. В качестве режиссера Дадиани ставит спектакли в российских театрах, создает костюмы к кинофильмам, в том числе и к популярным историческим кинодрамам Светланы Дружининой. Является членом попечительского совета Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, награжден орденом Александра Невского «За труд и Отечество».
Для спектакля Нижегородского оперного театра вы сшили более трехсот костюмов, совершенно разных по стилю, но для спецпроекта Bellissimo выбрали эпоху модерна. Почему?
Этот стиль очень живописен, а ведь мы любим глазами, нам нравится все блестящее. Женщины не могут каждый день носить драгоценные камни, кружева, но при этом все — от девочки до пожилой дамы — мечтают о платье Золушки, пышном, красивом. К тому же и формы модерна близки нашему времени: возьмите те платья, там уберите объем, тут добавьте чуть-чуть — и получится модная вещица. У моды есть периодичность: 25-30 лет — и вы можете носить вещи, которые увидите в журналах того времени. Вот сейчас на мне, например, кожаные штаны-бананы — это из восьмидесятых годов, а ботинки — это уже десятые годы прошлого века…
Конечно, ваши театральные костюмы нереально красивые, но ведь театр — все-таки очень условное искусство: на сцене дворцы из фанеры, вместо кружев — марля. А у вас все по-настоящему — шелка, кружева, драгоценности…
Высокое искусство всегда было высоким искусством. Это касается и музыки, и костюмов, и декораций. И тогда появляется гармония цвета, звука, света; тогда человек, сидящий в зале, верит в то, что происходит на сцене. Когда видишь на Иоланте туфли на шпильке, то все остальное расцениваешь как сарказм, как что-то неправдошное. Сегодня в России мало театров, которые делают настоящее высокое искусство, но они есть, и Нижегородский оперный — один из них. На наших актрис можно смотреть, их можно даже трогать — на них все настоящее. И когда на сцене они заговорят на языке той эпохи, у зрителя будет ощущение, что он попал в машину времени.
Вопрос чисто практический — а в таких нарядах удобно на сцене?
Для меня главное — не внешняя оболочка, а физическое состояние человека, надевшего мой костюм. Я начинаю делать одежду с внутренних деталей — чулки, штаны, исподнее… Когда мы работали над костюмами для «Гардемаринов», я задавался вопросом — а как, скажем, дамы эпохи Екатерины, Елизаветы ходили в туалет в этих вертюгалях? На них один подъюбник был до восьми метров, как в нем залезть в карету, сесть? Оказывается, тогда не было дамских комнат, были роскошные ширмы, а за ними в полу люк, и дама ставила ноги на ширине плеч…
Только реально представляя внутреннее состояние человека другой эпохи, можно создать настоящий костюм. Мне важно, что в театре Нижнего Новгорода останутся мои платья, сделанные с любовью. И они будут жить долго — и не обязательно в спектакле о Коко Шанель. Временной период, который мы охватываем, очень большой — от десятых до пятидесятых годов прошлого века, поэтому в этих платьях могли ходить и чеховские три сестры, и Сильва, и Принцесса цирка.
На съемках проекта Bellissimo
Я заметил, что вас вообще мало привлекает, как принято говорить, «образ нашей современницы», вам больше нравятся костюмы из прошлого…
Нет, в основном я работаю с клиентами, которые заказывают одежду на каждый день. Но вот где я могу действительно «оторваться» — это исторические костюмы, мне очень интересно создавать не просто костюм, а исторический образ. Каждая эпоха диктует свои условия. Это сегодня женщина может ездить в норке в троллейбусе, а женщины прошлых эпох одевались по статусу. Если у нее руки ничего, кроме метлы, не держали, она по определению никогда не сможет купить норковое манто, оно ей и не нужно. Мода — явление социальное. Если женщина годами копит на норку, а потом ее в троллейбусе окатывают грязью — это нормально? Наверное, лучше надеть ветровку или легкое пальто.
Про наших женщин вообще говорят, что они не одеваются, а наряжаются.
Да, сегодня вся Европа работает на российскую женщину.
Александр Васильев объясняет это демографической ситуацией — мужчин мало, надо привлекать их внимание.
И это тоже. Но главное — с чувством меры напряженно. В Европе осталось понятие социального статуса, о котором мы говорили, а у нас с приходом социализма все это было уничтожено. К тому же дефицит того времени не давал людям возможности выбора.
Но сейчас дефицита нет, можно выбрать что угодно, но мы все равно делаем выбор в пользу византийской избыточности.
Я думаю, это пройдет, дайте время. Все забывают о том, что мы строим новую страну на руинах, нынешнему российскому государству всего пятнадцать лет. Откуда что возьмется! И потом, наша женщина — это три в одном: и жена, и любовница, и работник. И слава богу, что у нее еще хватает сил и времени красить волосы, надевать каблук и идти зарабатывать деньги.
У вашего модного дома много известных клиенток. Какие платья они, как правило, заказывают?
В основном классику. Если клиентка говорит: «Я хочу бальное платье», сразу возникает вопрос: «А вам есть куда его надеть?». Двух-трех вечерних платьев обычно достаточно, нужна повседневная одежда, но обязательно сшитая по фигуре. Если человек раз «сел на иглу», на иглу мастера, другую одежду он уже не купит. Индивидуальный пошив — это ручная работа, декор также создается вручную, как я иногда говорю, мы «загадили» платье бисером, стеклярусом.
Вы так пренебрежительно относитесь к украшательству?
Нет, я считаю, что человек должен себя украшать, даже если это всего лишь одна маленькая жемчужинка на черном полотне. Я свободно отношусь к украшательству, бриллиантов, как и денег, много не бывает. Для меня нет понятий — модно, стильно. Либо красиво — либо нет.
Но все-таки «красиво‑некрасиво» — это очень субъективные понятия. Вот что для вас значит «красиво»?
Классическая одежда. Можно заниматься трансформацией чего угодно, создавать новые формы, но рано или поздно ты приходишь к классике. Костюм должен быть костюмом, а не декольте с галстуком, женщина должна быть на каблуке, а не в драных тапочках и халате.
А вы могли бы привести примеры?
Тэтчер — это красиво, Баба-яга — некрасиво. Креатив сегодня — это драные юбки с ботфортами, штопаные чулки…
Это называется «гранж».
Вот видите, вы это называете «гранж», как бы модненько, а я это называю «Баба- яга». Красиво — это Элизабет Тейлор, английская королева. Из современных женщин — Майя Плисецкая, Лолита — у нее гротескный образ, но все равно красивый. Из мужчин — Джеймс Бонд, это высший пилотаж, из современных — Андрюша Малахов, немного кричаще, но ведь он медийное лицо. Еще мне нравятся байкеры, у них все достаточно стильно, это еще один вариант, как может быть. Что касается меня — я не являюсь образцом.
Давайте поговорим о вашем личном стиле. У вас очень яркий имидж, он обращает на себя внимание.
Это не имидж, это часть меня. Сейчас я могу себе позволить носить то, что хочу, и этим я горжусь. Меня всегда раздражали рамки, мне нужна свобода. Птице даже в бриллиантовой клетке хочется простора — пусть даже помойки, но чтобы не быть на привязи неких стандартов. Поэтому я одеваюсь так, как я одеваюсь, — свободно. Я люблю трикотаж, кожу, для меня очень важны духи, обувь, мои «цацки».
Согласитесь, на обычной российской улице вы выглядите весьма необычно. Каково это — всегда быть как на сцене?
Мне абсолютно все равно. Я не могу позволить себе роскошь тратить время на мысли, кто что обо мне думает. Чтобы я к кому-то прислушался, эти люди должны меня содержать. Но сегодня я живу за свой счет и делаю то, что хочу. Это некий пофигизм, но мой пофигизм никому не мешает.
Но есть кто-то, к чьему мнению вы прислушиваетесь?
Я дружу с выдающимся тренером по фигурному катанию Еленой Анатольевной Чайковской, со Светланой Дружининой, их мнение для меня очень важно. Только человек с прожитой жизнью имеет право советовать.
Эскизы Игоря Дадиани к опере: «Шанель: страницы жизни»
Самый дельный совет, который вам дали?
Могу подарить всем! Светик, Светлана Сергеевна Дружинина, всегда говорит: «Игоряш, если ты утром встал и ты ничего не хочешь, значит, ты умер».
Сегодня вы с каким желанием проснулись?
Я сегодня проснулся в четыре утра, у меня было желание выпить чашку кофе и зайти в один магазин купить себе очки.
Вы всегда встаете в четыре утра?
Так получается: просыпаешься — и сразу включаются мозги, прокручиваешь жизнь, сегодня, завтра.
Во сколько же вы тогда ложитесь?
По-разному. Сегодня я лег в час. Трех часов сна мне достаточно. Я очень тороплюсь жить, мне много чего хочется сделать.
Тогда последний вопрос будет ужасно избитым, но вы сами к нему подвели, — ваши творческие планы?
У меня есть интересный проект с Эдуардом Тополем, фильм о том, как русская эмиграция перед войной пыталась повлиять на планы Гитлера, и все это на фоне истории любви: он — немецкий офицер из высших эшелонов, она — молодая русская девочка. Запущены новые «Гардемарины» Дружининой, это уже будет о русско-турецкой войне. В фильме снимутся все актеры, которые когда-то играли в самых первых сериях.
