Olika fibermaterial motstår och behåller smuts på olika sätt. Bedömt visuellt är ull mer motståndskraftig mot nedsmutsning, men kan samtidigt behålla det största antalet damm. Med andra ord, ull behåller smuts och ser samtidigt inte smutsig ut.
Data om kontaminering av tyger beroende på deras struktur och typ av fibrer ges i tabellen.
FÖRorening av tyget beroende på dess fibersammansättning |
||||
| Textil | Tygvikt g/m2 | Vävtyp | Skillnad i ljusreflektion från ytan före och efter kontaminering, i % |
Mängden smuts kvarhålls av tyget, i % |
| Ull gabardin | 186 | kypert | 28,8 | 1,25 |
| Flanell ull | 207 | kypert | 29,3 | 1,60 |
| fin ull | 109 | Linné | 21,7 | 0,85 |
| Nylon | 95 | Linné | 27,0 | 0,86 |
| Acetat | 190 | Linné | 33,9 | 1,04 |
| Viskos | 125 | Linné | 37,2 | 1,36 |
| Bomull | 132 | Linné | 34,8 | 0,96 |
Som framgår av uppgifterna i tabellen, när det gäller reflektans, är ylle- och nylontyger mindre förorenade än tyger av bomull, acetat och viskosfibrer. När det gäller mängden damm som hålls kvar är uppgifterna helt annorlunda. Detta beror tydligen på det faktum att tygets struktur är den huvudsakliga faktorn som påverkar kontamineringen.
En av orsakerna till vävnadskontamination är bildandet av statiska elektricitetsladdningar på dem och attraktionen av dammpartiklar. Statisk elektricitet genereras när fibrösa material gnider mot varandra eller mot andra föremål.
Ytan på olika tyger är förorenade på olika sätt: ju finare fibrer, desto mer håller de damm. Detta underlättas också av närvaron på ytan av fibrerna av olika kanaler och andra oregelbundenheter, elektrifiering av fibrerna. Beroende på förmågan att elektrifiera kan fibrerna ordnas i följande rad: glasfiber, nylon, ull, naturligt siden, viskosfiber, bomull, acetatfiber, orlon (nitron).
Fuktighet hjälper till att skingra statisk elektricitet. Därför bildas en större elektrostatisk laddning på hydrofoba fibrer än på hydrofila.
Hydrofoba tyger absorberar nästan inte vatten, så smuts stannar kvar på fibrernas yta och kan enkelt tas bort från den med lämplig rengöringsmetod. Om vi tar reflektionen av ljus från tygets yta som en indikator på effektiviteten av att rengöra ett tyg från föroreningar, rengörs ylle- och bomullstyger på samma sätt under vattenbehandling i en tvållösning. När den är vattenbehandlad i syntetiska tvättmedel, rengörs ull bättre än bomull.
I uppmjukat vatten utan att tillsätta tvättmedel, mer smuts tas bort från ull än från bomull. Vid rengöring spelar även tygets struktur en roll. Ju tätare tyget är, desto svårare är processen att ta bort föroreningar från den.
Gatudamm och smuts - den vanligaste typen av förorening. Smuts på gatorna innehåller oljor, avloppsvatten, oförbrända partiklar som avges med rök. Långvarig interaktion av gatusmuts med tyget kan göra att färgen går sönder. Partikelstorleken på gatusmuts ligger i intervallet 1-20 mikron.
Partiklar av damm och smuts med en storlek på upp till 10 mikron har störst förmåga att avsättas på tyget och hållas kvar av det.
Tygets egenskaper
1. Mekaniska egenskaper hos vävnader
2. Fysiska egenskaper hos vävnader
3. Tygers optiska egenskaper, färgning, mönster och färgning av tyger
4. Tygers tekniska egenskaper
1. Mekaniska egenskaper hos vävnader
Under användningsprocessen uppstår det huvudsakliga slitaget av kläder som ett resultat av upprepad verkan av dragbelastning, kompression, böjning och friktion. Därför är tygets förmåga att motstå olika mekaniska påverkan, det vill säga dess mekaniska egenskaper, av stor betydelse för att bevara klädernas utseende och form och för att öka slittiden.
De mekaniska egenskaperna hos tyger inkluderar: styrka, töjning, slitstyrka, skrynkling, styvhet, drapering, etc.
Tygets draghållfasthet är en av de viktigaste indikatorerna som kännetecknar dess kvalitet. .
Draghållfasthet hos ett tyg hänvisar till ett tygs förmåga att motstå en belastning.
Den minsta belastning som är tillräcklig för att bryta en tygremsa av en viss storlek kallas brottbelastning. Brottbelastningen bestäms när tygremsorna rivs sönder på en dragmaskin (Fig. 31). Prov 7 fästs i klämmorna 8 och 6. Den nedre
Fig. 31. Universal dragmaskin
tryck 8 rör sig upp och ner från elmotorn,den övre klämman 6 är ansluten till lastarmen 5.
När den nedre klämman sänks, rör sig provet, sträckande, ned i den övre klämman, vilket roterar belastningsspaken 5, vilket gör att pendelkraftsmätaren 4 med belastningen 9 avviker. belastningsskala 2 storleken på belastningen som verkar på provet .
Under påverkan av en dragkraft förlängs provet och avståndet mellan klämmorna ökar. Töjningsvärdet är fixerat på töjningsskalan 3 med en pil 10.
Till testet skärs tre tygremsor ut längs varpen och fyra remsor längs väften så att den ena inte är en fortsättning på den andra. Det är viktigt att remsans bredd exakt överensstämmer med de fastställda måtten, och att de längsgående gängorna är intakta. Remsornas bredd är 50 mm. Avståndet mellan maskinens klämmor tas för ylletyger lika med 100 mm och för tyger från alla andra fibrer - 200 mm. Remsorna skärs 100 - 150 mm mer än spännlängden. För att spara tyg har den lilla remsmetoden utvecklats, där en 25 mm bred remsa testas med en klämlängd på 50 mm.
Brottlasten beräknas separat för varp och inslag. Provets draghållfasthet på varp eller väft är det aritmetiska medelvärdet av testresultaten för alla varpremsor eller alla väftremsor.
Vid utvärdering av tyg i laboratorier bestäms brottbelastningen och jämförs med normernas normer. Till exempel är styrkan hos bomullsklänningstyger 313 - 343 N på varpen, 186 - 235 N på väften, 687 - 803 N på varpen, 322 - 680 N på väften, 322 - 588 N på varpen, inslag 294 - 490 N. Trots att kostymtyger i bomull har större draghållfasthet än ull, slits de snabbare under användning. Detta beror på att ylletyger har högre töjbarhet och elasticitet.
Tygets draghållfasthet beror på tygernas fibrösa sammansättning, tjockleken på tråden (garnet), densiteten, väven och tygets finish. Syntetiska fibrer är de mest hållbara. Att öka tjockleken på trådarna och tygets densitet ökar tygets styrka. Användningen av väv med korta överlappningar bidrar också till att öka tygets styrka, därför ger, allt annat lika, väven tygerna den största styrkan. Efterbehandlingsoperationer som valsning, limning, dekatering ökar tygets styrka. Blekning, färgning leder till viss styrka.
Samtidigt med tygets styrka på en rivmaskin bestäms tygets förlängning. Ökningen av provets längd vid brottögonblicket - förlängning vid brott - kan bestämmas i millimeter (absolut förlängning) eller uttryckas som en procentandel av provets ursprungliga längd (relativ förlängning in).
där /1 - provets initiala längd; /2 - provets längd vid brottögonblicket. Till exempel är brottförlängningen av chintz på varpen 8-10%, på väften 10-15%; bumazeya på basis av 4-5%, på ankan 12 - 15%; linne på basis av 4 - 5%, på ankan 6 - 7%; dukar av naturligt siden på varpen 11 %, på väften 14 %; stapeltyg på basis av 10%, på ankan 15%.
Moderna dragprovningsmaskiner är utrustade med diagraminstrument som registrerar belastningsförlängningskurvor.
Brottbelastningen plottas vertikalt, och brottförlängningen i millimeter eller procent är avsatt horisontellt. Förlängningskurvor ger en uppfattning om hur ett material deformeras under ökande belastning. Detta gör det till exempel möjligt att bedöma hur tyget kommer att bete sig i processerna för sömnadsproduktion vid belastningar som är mycket mindre än att gå sönder.
Linnetyg har till exempel större styrka än ylle, men på grund av dess låga töjbarhet går det åt mindre energi på att bryta sönder det än på att bryta ylletyg, som har mindre styrka men större töjning.
Tygets kvalitet bestäms till stor del av förhållandet mellan andelen elastisk, elastisk och plastisk förlängning av tyget. Om tyget har en stor andel elastisk töjning, skrynklar det lite, och de veck som uppstår på tyget under drift försvinner snabbt. Elastiska tyger är svårare att våtvärma, men behåller produktens form väl under slitage. Om en större andel av tygets totala förlängning är elastisk förlängning, så försvinner gradvis de rynkor som uppstår när man bär kläder - kläderna har förmågan att "hänga". Om däremot en stor del av den totala förlängningen är plastisk förlängning, är vävnaderna kraftigt skrynkliga, kläderna tappar snabbt sin form och armbågar och knän visas. "bubblor". Sådana produkter måste strykas ofta.
Värdet av tygets totala töjning och andelen elastisk, elastisk och plastisk töjning i sammansättningen av den totala töjningen beror på tygets fibersammansättning, struktur och finish.
Syntetiska och rena ulltyger gjorda av tvinnat garn, tyger gjorda av texturerade trådar, täta tyger gjorda av ull med lavsan har störst elasticitet. Tyger gjorda av naturliga fibrer av animaliskt ursprung (ull, siden) har en betydande elastisk förlängning, så de skrynklar lite och gradvis återställer sin ursprungliga form. Linne, bomull, viskostyger, det vill säga tyger gjorda av växtfibrer, har en stor plastisk förlängning, så de är kraftigt skrynkliga och återställer inte sin ursprungliga form på egen hand (utan våtvärmebehandling). Lin har den största andelen plastisk deformation, så linnetyger är skrynkliga mer än andra.
Sammansättningen av blandningar och andelen fibrer av olika ursprung i dem påverkar tygets elasticitet. Till exempel minskar tillsatsen av stapelviskosfiber till ull tygets elasticitet, tillsatsen av stapellavsan eller nylon, tvärtom, ökar elasticiteten. För att öka elasticiteten införs upp till 67% lavsan i sammansättningen av linnetyger i form av stapelfibrer eller komplexa trådar. Användningen av elastiskt tyg eller spandextrådar i huvud- och väftsystemen gör det möjligt att erhålla material med en tredimensionell struktur med hög töjbarhet. Till exempelvis sportbyxor produceras ett tyg med en elastisk bas som säkerställer god töjbarhet av tyget under träning och bibehåller produktens utseende och form efter upprepade träningspass. Användningen av resår som inslag i badkläderstyger gör det möjligt att få produkter som passar figuren tätt och inte begränsar rörelsen vid simning. Korsetter av hög kvalitet är gjorda av spandextrådar.
Med en homogen fibrös sammansättning kommer tygets elasticitet att bero på dess struktur, det vill säga på tjockleken och vridningen av trådarna (garnet) och tygets densitet. En ökning av dessa indikatorer ökar vävnadens elasticitet.
Förhållandet mellan försvinnande och kvarvarande förlängningar beror på storleken och varaktigheten av dragkraften. Med en ökning av belastningen och dess varaktighet ökar andelen kvarvarande förlängningar. Vid långvarigt slitage leder upprepade belastningar till ackumulering av irreversibel deformation, vilket resulterar i att produkten förlorar sin form mer och mer.
Tygförlängning påverkar alla stadier av sömnadsproduktionen. När du skapar en modell och utvecklar en produktdesign är det nödvändigt att ta hänsyn till procentandelen förlängning och förhållandet mellan försvinnande och återstående förlängningar. I modeller av tyger som inte har elasticitet bör avsmalnande ärmar, tajta kjolar och byxor etc. undvikas.
Vid läggning av elastiska tyger ska lakanen läggas utan spänning. Sträckningen av tyget i däcket resulterar i en minskning av bitarnas storlek. Tygerna är särskilt kraftigt sträckta längs den sneda tråden, dvs i en vinkel på 45° och nära 45°. Därför, när du lägger, är det nödvändigt att se till att det inte finns någon förvrängning av tyget, förskjutning och glidning av arken i golvet. När tyget är skevt och dukarna förskjuts, förvrängs formen på de skurna detaljerna. När du syr sneda snitt sträcks tyget kraftigt, sömmens riktning förvrängs, vilket förstör produktens utseende. Sträckning av de övre och undre banorna och förskjutning av delar kan förekomma. Vid våtvärmebehandling, genom forcerad sträckning av tyget (dragning), får produkten en viss form. Samtidigt kan oönskad sträckning av delar uppstå, vilket leder till skador på produkten.
För att minska sträckningen av tyget längs kanterna på ytterklädernas sidor läggs en lintejp (kant) med låg stretch eller ett lågtöjbart tyg med en självhäftande beläggning (häftande kant). Kanten läggs i ärmhålen, längs midjelinjen och i andra detaljer för män och kostymer för kvinnor. För att bevara formen på fickorna läggs remsor av bomullstyg (doleviks).
Rynka - detta är ett tygs förmåga att bilda rynkor och veck under veck och tryck, som endast elimineras med våt värmebehandling. Orsaken till rynkor är plastiska deformationer som uppstår i vävnaden under inverkan av böjning och kompression. Fibrerna, som har en betydande andel av elastisk och elastisk förlängning, rätas efter böjning och kompressionsdeformation mer eller mindre snabbt och tar sin ursprungliga position, så vecken försvinner.
Skrynk beror på tygets fibersammansättning, trådarnas tjocklek och vridning, vävningen, densiteten och tygets finish. Tyger gjorda av elastiska fibrer är lätt skrynkliga: ull, naturligt siden och många syntetiska fibrer. Tyger gjorda av bomull, rayon och särskilt linne tenderar att skrynklas. Genom att öka tjockleken och vridningen av trådarna minskar tygernas skrynkling. Det gradvisa försvinnandet av veck i ylle, naturligt siden och syntetiska tyger förklaras av manifestationen av fibrernas elastiska egenskaper, på grund av vilken, efter böjning, fibrerna tar sin ursprungliga position. En ökning av densiteten förhindrar att trådarna förskjuts i tyget när det böjs, så täta tyger blir mindre skrynkliga.
Stort inflytande efterbehandling har en effekt på tygets skrynkling. För att minska vecket av bomull, häftklamrar, viskostyger, används anti-veckfinish. I klädindustrin producerar de för att ge rynkbeständighet och säkerställa formen på produkten förnagel bearbetning.
Skrynkelminskning kan uppnås genom att ändra tygets struktur och använda olika typer av tvinnade trådar. Skapandet av tyger med tredimensionella strukturer med den breda användningen av texturerade trådar gör det möjligt att producera ett brett utbud av lågveckiga och elastiska sidentyger.
Tygets glans, färgning och mönster kan framhäva eller visuellt minska skrynkling. De mest märkbara rynkor och veck på lätt glänsande fina tyger satin- och kypertväv, till exempel på fodertyger. Det verkar som om ljusfärgade enfärgade tyger skrynklar mer än samma flerfärgade eller tryckta tyger. Mönstret minskar inte tygets skrynkling, men gör det mindre märkbart.
Skrynkling av tyger förstör utseendet på kläder och komplicerar sömnadsprocessen. Lätt skrynkliga tyger slits ut snabbare, eftersom de upplever mer friktion vid böjningar och veck, och tappar också styrka under ofta upprepade våtvärmebehandlingar.
Rynkningen av vävnader kan bestämmas organoleptiskt genom att rynka vävnaderna i händerna och i laboratoriet med hjälp av speciella instrument. Det finns anordningar för att bestämma orienterad och icke-orienterad krossning (anordningen "konstgjord hand" IR-1, som används för att studera deformerbarheten av textilmaterial i armbågsområdet på ärmarna under upprepad spänning och kompression; en anordning för bestämning av tygernas böjmotstånd, utformat för att fastställa tygets böjningsvinkel i grader efter belastning lika med 124 böjar per minut).
Vid testning av ett vävnadsprov för rynkning, beroende på graden av rynkning, ges det följande bedömning: starkt skrynkligt, skrynkligt, svagt skrynkligt, icke-rynkigt.
Draperbarhet - tygets förmåga att bilda mjuka rundade veck. Draperbarheten beror på tygets vikt, styvhet och flexibilitet. Styvhet är ett tygs förmåga att motstå formförändringar. Den ömsesidiga styvheten är flexibilitet - ett tygs förmåga att enkelt ändra form.
Tygets styvhet och flexibilitet beror på fiberns storlek och typ, trådens tjocklek, vridning och struktur, tygets struktur och finish. Tyger med låg densitet gjorda av tunna flexibla fibrer och lågtvinnade garner kännetecknas av betydande mjukhet och flexibilitet. Smidiga tyger har god draperbarhet, men kräver uppmärksamhet vid läggning och sömnad, eftersom de lätt snedvrids.
Böjstyvheten hos hushållstyger bestäms på PT-2-enheten genom att mäta mängden avböjning av en tygremsa under inverkan av sin egen massa. Det finns speciella anordningar för att bestämma styvhet och elasticitet fuskläder och filmmaterial.
Konstgjorda läder och mocka, tyger från komplexa nylon- och monokaprontrådar, från ull med lavsan, täta tyger från vridet garn och tyger med ett stort antal metalltrådar har betydande styvhet. Interlacing med kort. Överlappning och efterbehandling ökar tygets styvhet. Styva tyger draperar inte bra - de bildar mjuka veck med skarpa hörn. Styva tyger är vällagda, deformeras inte under slipning, men samtidigt har de hög skärmotstånd och är svåra att våta värmebehandling.
Kraven som gäller för duken av ett tyg beror på dess syfte och modell av produkten. För att skapa modeller av klänningar och blusar av en fri siluett med mjuka linjer krävs rynkor, krusiduller, mjuka veck, tyger med god draperingsförmåga. Modeller med en strikt rak siluett och förlängda nedåt bör vara gjorda av styvare tyger med mindre drapering. Tyger för kostymer för män och kappor kan ha mindre drapering än klänningar, eftersom de används för produkter med en rak siluett.
Tyger gjorda av naturligt siden, ylletyger av crepeväv och mjuka ylletyger har god draperbarhet. Tyger gjorda av växtfibrer har mindre drapering än ull- och sidentyger.
D \u003d (200 - A) 1 00/200.
Skivmetoden används för att bestämma tygets draperbarhet i alla riktningar (Fig. 32). Från tyget du
skär provet i form av en cirkel och lägg det på en skiva med mindre diameter. Tygets draperbarhet bestäms beroende på antalet och formen på de formade vecken och på det utskjutande område som tyget ger när skivan belyses ovanifrån.
Draperingsfaktorn är förhållandet mellan skillnaden
Ris. 32. Bestämning av tygdrapering med skivmetod: / - tyg; 2 - projektion
provområdet och dess projektion till provområdet.Draperikoefficient Kd, %, beräknas med formeln
Kd \u003d (So - SQ) 100 / Så,
där So är provytan, mm2; SQ - projektionsområde
prov, mm2.
Draperbarheten hos konstgjord päls bestäms av slingmetoden på DM-1-enheten.
Enligt TsNIIShP anses draperbarheten hos ett tyg vara bra om följande värden på koefficienterna erhålls som ett resultat av tester. För ullkostymer, kappor och bomullstyger är draperbarheten mer än 65 %. Och för ylleklänningstyger - mer än 80%, för sidenklänningar - mer än 85%.
slitstyrka vävnader kallas deras förmåga att motstå ett antal destruktiva faktorer. klädesplagg utsätts för ljus, sol, friktion, böjning, kompression, fukt, svett, tvätt, etc.
En komplex uppsättning av mekaniska, fysikalisk-kemiska och bakteriologiska effekter leder till en gradvis försvagning, sedan till förstörelsen av vävnaden.
Typen av stötar som tyget upplever under användning beror på produktens syfte och driftsförhållandena. Till exempel slits linne ut vid upprepade tvättar, fönstergardiner och gardiner tappar sin styrka från ljusets inverkan, solen; slitage av ytterkläder uppstår främst av friktion. I det inledande skedet av nötning observeras pilling på många textilmaterial.
Pilling är processen för bildning på ytan av textilier av klumpar av rullande fibrer - piller som uppstår i områden som upplever den mest intensiva friktionen och förstör produktens utseende.
Textilmaterial kan pilleras under tillverkning av plagg, deras användning, tvättning, kemtvätt. Schemat för utseende och försvinnande av piller är som följer: utgången av fibrernas spetsar till ytan av materialen, bildandet av mossa; pillerbildning; lossnar piller från materialytan.
Tyger, stickade plagg, non-woven material som innehåller korta fibrer, speciellt syntetiska, har störst pilningsförmåga. Av stapelfibrerna ger polyesterfibrer den största pilling. Inslagstyger av bomull ger mer pilling än inslagstyger av viskos.
Pillingsmotstånd är särskilt viktigt för fodermaterial. Bestämning av pilling i textilmaterial utförs med hjälp av anordningar av olika design, så kallade pillingtestare. Beroende på antalet piller på en yta av 10 cm2 delas material in i icke-pilling, låg-pilling (1-2 piller), medium-pilling (3-4 piller) och stark-pilling (5-6 piller) biljard).
Under inverkan av friktion börjar förstörelsen av tyget med nötning av trådarnas böjningar som sticker ut till tygets yta och bildar den så kallade stödytan av tyget. Därför kan nötningsbeständigheten hos ett tyg förbättras genom att öka tygets stödyta. Detta uppnås genom att använda vävar med långsträckta överlappningar. Allt annat lika har satin- och satinvävda tyger den högsta motståndskraften mot nötning. Därför tillverkas de flesta fodertyger med satin- och satinväv.
Vid skärning måste man ta hänsyn till att förstörelsen av tyget sker långsammare om nötningen riktas längs trådarna som bildar frontbeklädnaden.
Under driften av produkter torkas tyget längs botten av ärmar och byxor, på armbågar, knän, krage. För att öka tiden för att bära produkter längst ner på byxorna, rekommenderas det att sy nylon tejp med en sida, som förhindrar nötning av tyget. Längs sidans linje, kragens avvikning och botten av ärmarna i damprodukter, kan en fläta sys, som fungerar som en prydnad och samtidigt förhindrar slitage. I produkter sportstil och i arbetskläder gör de armbågs- och knäskydd, vilket ökar produkternas hållbarhet.
Capron-tyger och tyger med syntetiska fibrer har den högsta motståndskraften mot nötning. Därför, för att öka motståndet mot nötning, tillsätts syntetiska stapelfibrer till ylletyger. Att investera 10 % av stapelnylonfibrerna i ett ylletyg ökar alltså dess nötningsbeständighet tre gånger.
Man bör komma ihåg att kränkning av sättet för våtvärmebehandling av tyger - överdriven uppvärmning och behandlingens varaktighet - leder till en minskning av tygernas slitstyrka. I områden av ylletyg som har en knappt märkbar opal minskar tygets styrka och slitstyrka med 50 %.
Under verkan av upprepad sträckning sker kompression, vridning, lossning av tygets och trådarnas struktur. Plastiska deformationer ackumuleras i produkten, tyger sträcker sig, produkter tappar sin form. Fibrerna faller gradvis ut, vävnadens tjocklek och densitet minskar; vävnad förstörs.
Ett tygs motstånd mot upprepad mekanisk påfrestning kallas uthållighet. Varje vävnad har en uthållighetsgräns, varefter irreversibla förändringar uppstår och ackumuleras i vävnaden.
Varaktighet produkten ökar om belastningen på tyget inte överskrider dess uthållighetsgräns under driften av tyget.
På grund av det faktum att klädslitage uppstår som ett resultat av en komplex uppsättning miljöpåverkan och beror på driftsförhållanden, har en enhetlig metod för att bestämma slitstyrka ännu inte etablerats. Nya symaterials slitstyrka kan bestämmas genom experimentellt slitage. Från de testade materialen sys ett parti produkter som överförs för experimentellt slitage. viss grupp personer. Efter en viss tidsperiod undersöks produkter i organisationer som utför experimentellt slitage, analyserar orsakerna som leder till slitage och beslutar om det är lämpligt att "införa nya material i massproduktion.
Under laboratorieförhållanden bestäms individuella faktorer eller uppsättningar av faktorer som leder till tygslitage: motståndskraft mot nötning, tvättning och kemtvätt, motståndskraft mot upprepad sträckning och böjning, motståndskraft mot lätt väderlek.
För en mångsidig studie av material i spänning, avslappning (återställning av dimensioner) i olika miljöer och vid olika temperaturer, används en elektronisk enhet - en strograf.
Tyger och stickade tygers motståndskraft mot nötning kan bestämmas på enheter av olika design. Men funktionsprincipen för enheterna är densamma - materialet utsätts för friktion på metallytor med en skåra, på smärgelstänger, på tyg etc. Enheten räknar antalet varv på den slipande ytan när materialet som testas nöts till hål eller efter ett visst antal slag av enheten, bestäms en minskning av materialets styrka. En akustisk metod har utvecklats för att testa material utan att de förstörs, baserad på beroendet av dämpningen av ultraljud på materialets slitage.
Skilj mellan begreppen indikator», « fast egendom" och " parameter». Indikator- en numerisk eller bokstavsbeteckning som gör det möjligt att bedöma tillståndet eller utvecklingen av ett objekt, process. Fast egendom kvalitet, funktion, komponent utmärkande drag objekt. Parameter- en kvantitet som kvantitativt karakteriserar en indikator eller egenskap hos ett objekt. För textila material mäter och utvärderar de parametrarna för indikatorer och egenskaper.
vävnadsegenskaper. Tygernas egenskaper beror på deras fibrösa sammansättning, typen av väv och finishens egenskaper. I sin tur beror tygprodukternas syfte, egenskaper och prestanda på tygets egenskaper. Följande klassificering av vävnadsegenskaper enligt mekaniska, fysikaliska och teknologiska egenskaper är känd.
Mekaniska egenskaper bestämma förhållandet mellan materialet och verkan av olika yttre krafter. Under påverkan av dessa krafter deformeras materialet: dess dimensioner och form förändras. Mekaniska egenskaper inkluderar: hållfasthet, slitstyrka, veck, draperbarhet, pilling, töjbarhet.
Ø Styrka - ett tygs förmåga att motstå yttre påverkan (slitage, nötning etc.), en av de viktiga egenskaper som påverkar tygets kvalitet.
Ø Skrynkla - tygets förmåga att hålla vecket vid vecket.
Ø Draperbarhet - ett tygs förmåga att bilda vackra, runda, stabila veck.
Ø Töjbarhet - en ökning av längden på provet under inverkan av en dragbelastning på det.
Ø Pillingsförmåga - förmågan hos ett tyg under dess drift eller under bearbetning att bilda små bollar på ytan från rullade spetsar och enskilda sektioner av fibrer.
Ø Slitstyrka - ett tygs förmåga att motstå verkan av friktion, sträckning, böjning, kompression, fukt, ljus, sol, temperatur och svett.
Fysiska (hygieniska) egenskaper- dessa är egenskaper som syftar till att upprätthålla människors hälsa. TILL fysikaliska egenskaper tyger inkluderar: värmeavskärmande egenskaper, dammkapacitet, hygroskopicitet, luft, ånga, vattenpermeabilitet, vattenabsorption, värmeledningsförmåga, etc.
Ø Värmeavskärmande egenskaper - ett tygs förmåga att behålla värme som genereras av människokroppen.
Ø Hållbarhet för damm - ett tygs förmåga att hålla damm och andra föroreningar.
Ø Andningsförmåga - ett tygs förmåga att passera luft.
Ø Hygroskopicitet - ett tygs förmåga att absorbera fukt från luften.
Ø Vattenabsorption - förmågan att absorbera vatten när den är direkt nedsänkt i ett vävnadsprov.
Ånggenomsläpplighet - ett tygs förmåga att passera vattenånga från en miljö med hög luftfuktighet till en miljö med mindre luftfuktighet.
Ø Vattenpermeabilitet - ett tygs förmåga att passera vatten under ett visst tryck.
Ø Värmeledningsförmåga - ett tygs förmåga att överföra värme till en eller annan grad.
Tekniska egenskaper- dessa är egenskaperna som tyget uppvisar under tillverkningsprocessen av produkten, från skärning till den slutliga våtvärmebehandlingen. Tygernas tekniska egenskaper inkluderar: glidning, trådseparering, styvhet, formbarhet, dimensionsstabilitet, fällning, krympning.
Ø Glidning - rörligheten hos ett lager av vävnad i förhållande till ett annat.
Ø Formbarhet - förmågan att skapa en rumslig form under påverkan av temperatur och fukt.
Ø Formstabilitet - förmågan att bibehålla en rumslig form under påverkan av yttre påverkan.
Ø Styvhet - tygets elastiska motstånd mot att ändra form.
Ø Fransning - förskjutning och förlust av trådar från öppna vävnadssektioner.
Ø Krympning - minskning av tygets storlek efter våtvärmebehandling i väftens riktning, varp.
Ø Gängspridning - kännetecknar graden av fixering av ett system av gängor i förhållande till ett annat.
I statliga standarder varierar tygets mekaniska, fysikaliska och tekniska egenskaper och är normaliserade beroende på tygets råmaterialsammansättning och syfte. Tygets tekniska egenskaper, som inte specificeras i GOST och som krävs vid tillverkning av plagg, tilldelas formellt av tygets kund till rubriken "Specialtester för kunden" och beaktas vid utformningen av tyget.
Tygkvalitetsindikatorer. Upprepade försök att utveckla en metodik för att designa indikatorer för trådar och tyger har lett till skapandet av en holistisk vetenskaplig riktning för att bedöma och hantera kvaliteten på textila material. Komplexiteten i mekanismen för produktkvalitetshantering ligger i mångfalden och mångdimensionaliteten i relationerna mellan de tekniska och ekonomiska delarna som utgör en kvalitetsprodukt.
Kvaliteten på tillverkade tyger är en av förutsättningarna för konkurrenskraft. Enligt , är en kvalitetsindikator en kvantitativ egenskap hos produktegenskaper som bestämmer kvalitet, betraktad i förhållande till vissa villkor för dess skapande och drift. Kvalitet är enligt S. Siro en uppsättning karakteristiska egenskaper, form, utseende och användningsvillkor som varor måste förses med för att uppfylla sitt syfte. EN. Solovyov och S.M. Kiryukhin tror att kvaliteten på ett material är att dess egenskaper överensstämmer med konsumenternas krav, som avgör materialets lämplighet för bearbetning och användning för dess avsedda ändamål. I arbetet bestäms tygets kvalitet av en kombination av fysiska, mekaniska, hygieniska, estetiska och andra egenskaper som beror på vävnadernas struktur och den tekniska processen för dess bildande.
Om vi betraktar kvaliteten på en produkt (tyg) som en kombination av dess egenskaper som avgör en produkts förmåga att tillfredsställa vissa behov i enlighet med dess syfte, det vill säga kvaliteten på ett tyg kan definieras som i vilken grad det uppfyller konsumenternas krav, då är tygdesign delvis en mekanism för att hantera denna kvalitet.
Utbudet av indikatorer som används för att bedöma kvaliteten på hushållstyger bestäms av statliga standarder:
Ø GOST 4.3-78 - för bomullstyger;
Ø GOST 4,6–85 - för sidentyger.
Skilja på allmänna och ytterligare indikatorer. Allmänna indikatorer, det vill säga obligatoriskt för alla vävnader av denna typ, dessa inkluderar:
Ø fibrös sammansättning av tyget;
Ø linjär densitet av garn;
Ø tygdensitet, antal trådar per 10 cm;
Ø ytdensitet av tyget;
Ø brottbelastning av tygremsan när den sträcks för att gå sönder;
Ø förändring av tygets linjära dimensioner efter våtbehandlingar;
Ø vithet eller färgäkthet.
Ytterligare (specialiserade) vävnadsindikatorer inkluderar egenskaper som varierar beroende på tygets slutanvändning.
Det är vanligt att gruppera tygkvalitetsindikatorer enligt vissa kriterier, som främst beror på de mål och mål som satts upp. För att bedöma kvalitetsnivån för alla produkter, inklusive tyger, har följande klassificering av indikatorer fastställts:
· Syftesindikatorer karakterisera den gynnsamma effekten av användningen av produkter för deras avsedda ändamål och bestämma omfattningen av dess tillämpning (till exempel fibersammansättningen av tyger; ytdensitet; dimensioner för styckeprodukter; indikatorer på vissa mekaniska egenskaper som bestämmer graden av lämplighet för materialet för vissa ändamål etc.).
· Tillförlitlighetsindikatorer karakterisera egenskaperna för tillförlitlighet och hållbarhet hos produkter under specifika driftsförhållanden (till exempel färgbeständighet mot våta behandlingar, materialets förmåga att motstå nötning under drift, etc.).
Tillverkningsindikatorer karakterisera effektiviteten hos tekniska och tekniska lösningar för att säkerställa hög arbetsproduktivitet vid tillverkning och reparation av produkter.
