"Jag är en high-end kille och jag gör bara vad
Vad jag gillar"
Den berömda modedesignern, historikern och modefilosofen arbetar under denna slogan.
I år firade den berömda designern, stylisten och kostymdesignern Igor Dadiani sin 55-årsdag.
Hans liv är oförutsägbart och fantastiskt. Ledande eget hus mode, han är aktivt involverad i stora projekt inom teater och film, var den berömda stylisten i tävlingarna "Miss Russia", "Beauty of Russia". Han lyckades bli noterad som regissör och författare till kostymer för pjäserna "Italian Passion", "Tango at Sunset", "Onar's Sword", såväl som för historiska filmer och TV-serier "Secrets of Palace Revolutions", "Maltese". Cross" och andra. Solid lista!
"Vi fortsätter att leva ... och sy!"
Igor Georgievich noterar med humor.
.jpg)
Passionen för film kom till couturier tack vare Svetlana Druzhinina. Efter att ha träffats en gång på en skönhetstävling, där regissören var med i juryn, bestämde de sig bestämt för att arbeta tillsammans på ett då nytt projekt: Druzhinina gillade hans kläder så mycket att hon snart skickade honom ett manus och ett erbjudande om att bli artist för filmen "Secrets of Palace Revolutions".
.jpg)
"Allt jag har är exceptionellt verkligt"
Det har gått ganska lång tid sedan dess och en hel del filmer har släppts, men artistens intresse för att delta i sådana projekt tynar inte bort. Mot bakgrund av riktiga gamla interiörer i ryska hus ser Dadianis kostymer ut som ett verkligt konstverk. Och det är inte förvånande, eftersom konstnären närmar sig allt med själ och kunskap om saken. Det är förmodligen därför han bokstavligen lade sin hand till ett annat betydelsefullt projekt - och tog upp skapandet av kostymer för musikalen om Coco Chanel. Inga dekorationer - allt är rent äkta.
Den berömda designern hämtar inspiration från människor:
"Jag behöver roligt. Jag är själv väldigt glad, och människors reaktion är en slags uppladdning för mig "
Och det spelar ingen roll om det är ett ögonuttryck eller en helhetsbild som av någon anledning kommer att fånga blickarna. Couturier samlar de mest intressanta bilderna i sin samling av "karaktärer".
"Kläder är vad vi är inuti. Hon är antingen ett skal, inte brutet av någon, eller tillgänglig för alla och hela kärnan"
Musikalen om Coco Chanel blir kanske den mest efterlängtade premiären på teatersäsongen. En av huvudintrigerna för den kommande produktionen var kostymerna skapade av den berömda ryska modedesignern Igor Dadiani. Hans magnifika verk förmedlar otroligt exakt eran av första hälften av 1900-talet och andan av fria och självständig kvinna förkroppsligad av den stora Chanel.
Klänningen lever på catwalken i en och en halv till två minuter, och ibland ännu mindre på scenen. I musikalen om Coco Chanel är det en bifigur som kommer till henne, tar av sig kappan och visar klänningen i all ära. Det tog mig två månader att skapa den här kappan, jag spenderade mycket kraft och energi på den. I det här fallet tog hela scenen en och en halv minut. Det här är en designers otroliga jobb.
Vänskap med Svetlana Druzhinina
Jag jobbade mycket i skönhetstävlingar som stylist och modedesigner, och reste runt i landet. Vid ett av skönhetsfirandet som hölls i Oryol var regissören och skådespelerskan Svetlana Druzhinina medlem av juryn. I det ögonblick då vinnaren bar kronan ropade hon "bravo" till mina outfits. I slutet av ceremonin bjöd hon in mig att bli en konstnär av målningen "Secrets of Palace Revolutions".
Kostymer till musikalen "Coco Chanel"
Historisk noggrannhet
Medan jag arbetade med filmen "Secrets of Palace Revolutions" läste jag böcker av Valentin Pikul. Hans reflektioner över historien påminner mig om plastikkirurgi i sin noggrannhet i att beskriva dem. Hans uppmärksamhet på detaljer gjorde det möjligt för honom att skapa de mest identiska kostymerna. Under inspelningen i Faceted Chamber frågade dess regissör Elena Gagarina, när hon tittade på mitt arbete, vem som tillät mig att ta kejsarinnan Elizabeths kröningsklänning. En liknande historia hände med den stora kejsarkronan. Att hyra en Mosfilm-kopia kostade cirka 60-80 tusen rubel per dag, så jag bestämde mig för att göra en dubblett av dubbletten. Karen Shakhnazarov, generaldirektör för Mosfilm, trodde inte heller direkt att detta var vårt eget arbete.
Favorit era
Inom mode älskar jag barockfärgens lyx och arrogans. Jag är också nära modern, och i musikalen om Coco Chanel hade jag turen att arbeta med just den här eran. Och, naturligtvis, jag är nöjd med 40-talet av 1900-talet. Jag vill verkligen jobba i en film om krigsåren, för Hitlers armés uniform syddes av Hugo Boss, och enligt mig kunde ingen komma på något bättre varken före eller efter.
Stora Chanel
Coco Chanels historia - levande exempel när något kan göras ur ingenting. Detta uttalande är sant både för hennes biografi och för inställningen till mode för denna stora kvinna. Hon växte upp utan föräldrar, växte upp i en kyrka och skulle med största sannolikhet bli hushållerska, golvputsare eller sömmerska. Men hon såg målet, gick mot det och nådde det så småningom. Enligt mig är detta en mycket lärorik berättelse för dagens ungdom.
Bekvämlighet kontra chic
Jag håller inte med om alla principer för Coco Chanel. Det verkar för mig att en kvinna behöver dekoreras. Chanel revolutionerade dammode Genom att ta bort passformen och passformen har den skapat bekväma kläder för livet och jobbet. Men senare "åt" marknaden det. En kvinna vill inte bara gå i en bekväm väska, hon måste sträva efter något och utvecklas. Därför dök Dior upp med sin briljans och Hollywood-skönheter, och bara stjärnorna är högre än honom.
Tillbehör till musikalen "Coco Chanel"
Jobbar på musikalen
Totalt kommer cirka 350 kostymer att göras till musikalen om Chanels liv. I september tog jag med den sista scenen i pjäsen - 1954 års samling. Då var Coco redan 72 år gammal, och det var inte lätt för henne att konkurrera med Dior. Men hon lyckades göra det otroliga, bokstavligen höjde sig själv. Showen avslutas med hennes samling av 20 modeller. Det var otroligt svårt att göra kopior av dem, för idag är det bara 4 klänningar kvar. En av dem är i Paris, de andra tre är i New York. Jag var tvungen att studera de återstående skisserna, även om Chanel var dålig på att rita.
Uppmärksamhet på detaljer
Detaljer i kläder är allt för mig! De präglar epoken, uppförandet, vardagen, själva livskänslan. För att skapa en bild är det viktigt att ta hänsyn till nyanserna från manikyr till halsdukar och paraplyer. Detaljen arbetar med vårt undermedvetna och får oss att känna tiden. När publiken ser alla kostymerna på scenen kommer de att förstå hur moderna de är. Låg midja, fladdermus ärmar, shalwar - det här är 20-talet av det tjugonde århundradet, som nu är mycket relevanta. Liksom de berömda Chanel-jackorna har de inte förändrats alls.
Intervjuad av Alina Mazina
Igor Dadiani presenterade fotot med sin autograf till Yulia Yaremenko. På bilden han och Svetlana Druzhinina i kejsarinnans klänning i Mosfilms korridorer.
Trots sin ungdom har kläddesignern Yulia Yaremenko redan en bra professionell bakgrund. I teamet av den berömda modedesignern Igor Dadiani deltog hon i utvecklingen av kostymer för den historiska filmen av Svetlana Druzhinina "Vivat, Anna!" från serien "Secrets of Palace Revolutions". Vårt samtal handlar om mode och yrkets särdrag, samt hur de blir modedesigners.
Vårt underlag
Yulia Yaremenko föddes i sin fars hemland i Rostov-on-Don. Hennes mamma undervisade i skolan, hennes pappa är dykare till yrket. Några år efter hennes dotters födelse flyttade familjen till Chuvashia, och Yulia gick i skolan i Cheboksary. 1994 tog hon examen från skola nummer 53 med en silvermedalj.
– Förmodligen har du varit förtjust i att sy sedan barnsben?
– Det räckte med olika kretsar, bland annat "Klippa och sy", i slutet av åttiotalet. Grunderna lärdes också ut till flickor i skolan på arbetslektionerna. Jag erkänner att dessa klasser inte var särskilt inspirerande. Hur många förkläden kan du sy på dem? En eller två, sen blir du uttråkad. Av någon anledning lärde man inte ut mer komplexa saker då. I allmänhet att säga att jag var ett hembarn som tillbringade kvällar för symaskin, det är förbjudet. Precis som alla sprang runt på gården, klättrade hon tillsammans med pojkarna på de omgivande byggarbetsplatserna ...
För flera år sedan fick jag veta att min morfar, som bodde i Cheboksary, var en bra skräddare, han sydde alla släktingar och grannar. Tyvärr dog han innan jag föddes.
– Hur valde du ditt yrke?
– Nu är det lättare med det här, antagningen till de aktuella specialiteterna är öppen på universiteten. I mitten av nittiotalet av förra seklet fanns de helt enkelt inte ännu. Jag resonerade så här: för att lära sig att göra vackra kläder måste du känna till dem "inifrån". Jag gick inte i skolan. De gav mig bara en teknisk bas, men jag ville ha mer. Pedagogiska institutet hade en teknisk och ekonomisk fakultet, där man bland annat undervisade i en kläddesigners specialitet. Man kan säga att senare i Cheboksary "växte" en högre professionell sömnadsutbildning från denna fakultet, nu utbildas både teknologer och kläddesigners här. 1999 fick hon diplom som lärare i arbete, ekonomi och teckning. Men redan då visste jag att jag inte skulle gå i skolan. Även om det i lärarpraktiken verkade fungera bra, förstod jag tydligt att detta inte var mitt. Jag ville jobba med kläder.
- Låt oss förstå villkoren. Vad är skillnaden mellan en kläddesigner och en modedesigner?
- Ingenting. Det är två olika namn för samma yrke. Ordet "designer" kom senare från väst, det är universellt: det finns en design av kläder, interiör, landskap ... I den ryska graderingen av yrket uppträder till exempel en modedesigner och en designer-modedesigner. Deras skillnad är bara i vad specialisten är baserad på: från ritningen eller till exempel från tyget och siluettritningen. Men tanken är alltid primär. Vi kommer gradvis till västerländsk produktionsteknik: en idé ges, en modedesigner arbetar med allmänna trender, skapar en kollektion, designers och teknologer tar över den tekniska biten, arbetar fram småsaker och detaljer, sedan börjar produktionens vändning.
- Kommer du ihåg din första beställning?
– Ja, det var 1999. Vi behövde kostymer till flickdansensemblen på Barnens konstpalats. Chefen för teamet kom till mig på rekommendation av vänner, förklarade problemet: kostymer behövs för att utföra spansk flamenco. Detta satte redan en viss ton och jämnt Färgspektrum... Jag svarade: "Låt oss försöka."
- Hur kom du till Dadiani?
– Det hände några månader efter examen. Jag arbetade i Paha Teres experimentverkstad. Jag har själv inte sett beskeden om att Igor Dadiani rekryterar assistenter. Några av mina kollegor informerade mig om detta. Jag bestämde mig för att prova det, kom på en intervju. Igor Grigorievich, tillsammans med chefsdesignern Alexei Mikhailovich Potekhin, tittar på mitt arbete. Jag klarade urvalet bland 6-7 personer till. Vi utvecklade specifika stilar för ett givet ämne. Dadianis kreativitet blev en bra skola för mig. När allt kommer omkring, hur gjorde de i slutet av nittiotalet även i ateljén av högsta kategori? Kunden valde den han gillade från de färdiga stilarna som "sänktes" från Moskva, och tyget för sömnad bestämdes. Sedan arbetade fräsar med färdiga mönster. Detta system höll i sig i årtionden ... I Igor Dadiani Fashion House praktiserades redan ett annat, individuellt förhållningssätt... Visste du att många människor helt enkelt inte passar symmetriskt sydda kläder, eftersom idealfigurerär mycket sällsynta. I de flesta fall har vänster och höger sida av kroppen subtila obalanser. Detta bör beaktas när man gör en kostym. Dessutom kan en sak idealiskt placeras på en figur, men den kommer inte att måla en person. Varför göra det då överhuvudtaget? Dadianis talang är att han med hjälp av en kostym lyckas framhäva kundens personlighet.
- Berätta om intressanta beställningar ...
– Det är alltid intressant för mig att jobba med teater-, konsertdräkter, eftersom de till en början ska vara extraordinära, ljusa och festliga. Av någon anledning skickade Igor Grigorievich nästan alla sådana order till mig. Jag minns att jag gjorde arabiska kostymer till en balettföreställning om Ali Babas äventyr. En av obligatoriska villkor- de ska inte hindra rörelse. Vi har kombinerat byxor, kjol och draperier till en enda kostym, även om de ser ut som saker som bärs separat. Jag tycker att det gick väldigt bra.
Cirkusartister har sina egna krav. En gång fick vi besök av dvärgcirkusartister. De hade någon sorts nödsituation, det krävdes nya kostymer. "Dräkten," förklarade de, "borde inte vara enkel, den ska likna en docka: en rörelse av handen - och en annan dyker upp under en borttagen kostym. Och så flera gånger." Det var nödvändigt att designa kläderna så att de nedre lagren var osynliga för publiken. Tänk också på fästsystemet.
– Förra året, vid Cheboksary Film Festival, uttryckte Svetlana Druzhinina, som presenterade en film från serien Secrets of Palace Revolutions, sin tacksamhet till Igor Dadiani.
- Arbeta med kostymer till filmen "Vivat, Anna!" gick 2005. Igor Grigorievich var ansvarig för hela projektet, han äger de flesta av de konstnärliga lösningarna. På samma gång enskilda webbplatser fördelades bland hans assistenter. Jag hade en chans att arbeta med kläderna för kejsarinnan. Mer än tio av dem syddes. Under handlingens gång dök hon upp i en kröningsklänning (på bilden), i en reseklänning, sedan i en hemklänning. Kejsarinnan Inna Churikova spelade.
- Kom hon för en passning?
– Nej, vi gick på hennes "Mosfilm" med delvis sydda outfits. Specificiteten här är som följer: kostymen måste motsvara de historiska kanonerna, men våra samtida är inte vana vid korsetter. Skådespelerskan, å andra sidan, borde ha tillräckligt med luft för att spela i dessa outfits. Därför, när du syr, beaktas parametrarna för hennes figur. Samma tillvägagångssätt används när man gör kostymer för alla huvudkaraktärer.
- Till och med på bilden kan man se att det tog mycket tid att skräddarsy kejsarinnans klänning ...
– Mönstret för varje del av kostymen är unikt. Buglebroderi görs manuellt.
– Klarar du själv att genomföra det du har tänkt dig?
– Generellt finns det en syverkstad i produktionen, det är inte värt att ta bröd från sömmerskor. Ändå, ja, jag kan sy det jag hittar på. Sömmerskan får en uppfattning om resultatet av sitt arbete först i slutet, medan designern ser saken i alla detaljer under tankeprocessen. Min uppgift är att översätta denna mentala bild till en verklig, nämligen att förse sömmerskan med allt som behövs så att hon inte fastnar i något skede.
– De säger att det var smidigt på pappret ... Har du någonsin gjort ett misstag?
– Först när jag inte tog hänsyn till några småsaker. Tyger kan trots allt deformeras, blekna, smula ... Allt detta behöver du veta. Dessutom passar en sak vissa människor, en annan passar andra. Alla kan till exempel inte bära sidenkläder. Vissa människor känner sig obekväma. Vanligtvis, i det här fallet, erbjuder vi andra tyger eller använder silkesersättning.
- Vilka kläder ger mer utrymme för kreativitet: dam, herr eller barn?
– (tänksamt) ... Det är svårt för mig att säga. Visst, i grund och botten måste man jobba med det rättvisa könet, de ändrar saker oftare. Den senaste tiden har det dock varit många män som också tar hand om sina utseende, följ modet. Herrkläder skiljer sig från en kvinnas, du kan inte dekorera den och du kan inte hänga rosetter ... Här är en helt annan filosofi. Det är intressant att jobba med barn också. Jag tror att nya tyger och nya sätt att bearbeta dem för närvarande tillhandahålls modedesigners.
– När fick du känslan av att det var dags att ge dig av på en ledig resa?
– 2006 vaknade törsten efter självständighet. Å ena sidan är det bra att arbeta under någon annans kommando – alla risker ligger på den här personen. Igor Grigorievich begränsade inte sin kreativitet, men det var, som de säger, på ett givet ämne. Jag förklarade för honom att jag vill starta eget, han förstod mig. Hon färdigställde handlingarna och blev privat företagare. Nu har jag mitt eget lag.
– I dessa dagar finns det i Cheboksary en delegation från den tyska staden Bodenwerder – baron Munchausens hemland. Programmet för hennes vistelse inkluderar ett möte med vuxen- och barnklubbarna "Munchausen". Samarbetar du också med Munchausen?
- Ja. En gång ritade barnen från barnkonstskolan Munchausen med sin fru och sina barn. Dessa teckningar hamnade i Tyskland. Tyskarna blev förvånade, för baronen hade aldrig varit gift. Invånarna i Novocheboksary förklarade att de tyckte synd om den mest sanningsenliga berättaren i världen, eftersom han var så ensam. Så idén uppstod att Munchausen i alla händelser skulle dyka upp inte ensam, utan med sin fru. Jag åtog mig att designa och göra en outfit till henne.
– Syr du ditt eget hushåll?
– Ibland lagar jag något i present. När jag ser att en sak faller mig i smaken och en person är nöjd med den blir jag väldigt nöjd. Jag gillar till exempel att överraska min brors fru. Stanislav och hans familj kommer sällan till Cheboksary. Han är en ubåtsman, tog examen från Military Medical Academy och tjänstgör i Stillahavsflottan.
Couturier Igor Dadiani är säker på att oavsett vilka katastrofer som händer med mänskligheten, kommer en kvinna alltid att sträva efter att dekorera sig själv. I Cheboksary, i modehuset till couturiern, kostymdesignern, modehistorikern Igor Dadiani, anländer kunder ibland på privatplan. Hans kostymer beundrades av Monacos furstefamilj, och den israeliska diamantbörsen gav honom i uppdrag att skapa en samling. Under flera år var det Igor Dadiani som skapade outfits, unika i sin skönhet och komplexitet, i stil med 1700-talet för filmer från serien "Secrets of Palace Revolutions" av Svetlana Druzhinina. Vi pratade med den framstående couturiern om vad mode är, varför kläder har upphört att vara frodiga och rikt dekorerade, hur en historisk film spelas in och vilka kläder som väntar oss i framtiden.
Mode som en spegel av eran
– Mode är ett socialt fenomen, det är förknippat med ekonomin, industrin. Tidigare serverades 10 tusen livegna i kanvaskjolar och skjortor av 10 adelsmän som kunde bära rikt dekorerade klänningar och pälsar. För att inte nämna det faktum att guldbroderi, spetsar, broderi med pärlor, buggar, pitched pärlor gjordes i kloster. För bara nunnorna hade rena tankar, och de kunde inte sy något vardagligt till tyget.
– Och mode speglar eran och stämningen. Du vet hur asketiska kläderna från kriget och förkrigsåren var. Det finns en idé om att när något allvarligt är på väg att hända ligger denna förväntan i luften, och den återspeglas också i kläderna. Det blir styvare, korrekt, inga krusiduller. Kom ihåg modet på 1940-talet - mycket vackert, accentuerat, stramt. Och kom ihåg hur kläderna förändrades dramatiskt efter kriget. Kvinnor är trötta på att gå med axlar i åtsittande kläder. De ville ha fluffiga kjolar, korsetter, rosetter, högar av ärtor, galna färger - kanariefågel, rosa fuchsia. Skor har också ändrats - det fanns små pumps, en häl-stud. Jag vill inte låta som en fågel av saker, men dagens kläder påminner mig om förkrigskläderna i slutet av 1930-talet, och det är skrämmande ...
– Idag har allt förenats – designers, konstnärer har inte längre en nationalitet, allt är blandat. Men européer klär sig annorlunda än amerikaner. Och bara i Ryssland är en kvinna med minkrock ska åka trolleybuss. Det är bara en rysk kvinna i klackar och sminkad som går för att ta fram en soptunna eller hoppa in i närmaste bageri för en brödlimpa. Det är sant, ibland når denna önskan att "vara vacker" absurditet.
Framtidens mode
– I dag finns det inte tid för krångliga kläder, och i framtiden kommer det tydligen att bli ännu mindre. Så å ena sidan är det i grunden osannolikt att något kommer att förändras. Å andra sidan kommer givetvis klädesformen och färgen att vara annorlunda. Men hur allt detta kommer att förändras är frågan. Idag vill människor ha vackra, moderiktiga men ändå praktiska kläder. Och så att hon andas, så att hon är allergivänlig.
– Jag tror att framtiden i första hand är för syntetiskt tyg vilket är väldigt praktiskt att rengöra. Titta på professionella sportkläder - det tvättar bra och andas. Och termiska underkläder, som blir mer och mer aktuella idag, eftersom de inte heller är gjorda av helt naturliga material. Så vi måste komma överens med syntetmaterial.
– Det blir innovativa tyger. Men! Några nytt tyg behöver anpassa sig. Nu finns det holografiska tyger, 3D-tyg. För att få ut ett mästerverksklänning behöver du ingen speciell skärning. Det räcker med en lätt passform, själva tyget börjar spela. Du behöver bara förstå att sådant material berövar en person individualitet, ansikte, holografiskt tyg blir viktigare än personen själv, som tar på sig kläder gjorda av det. Ramen visar sig vara självförsörjande.
– Kanske blir kläderna åtsittande, eller kanske tvärtom friskurna. Eller så kanske kläderna blir som arbetskläder. Eller så kanske en katastrof inträffar, och allt börjar om igen - canvas, grovsydda skjortor för vissa och pälsar för andra. Men hur som helst, jag är säker på att kvinnan kommer att förbli vacker, oförutsägbar, kärleksfull och villig att bli älskad. Därför, även med alla arbetskläder, kommer en söt, charmig varelse att hänga en båge någonstans.
Omklädningsrum drottning
– Jag ärvde ett enkelt men fantastiskt uttryck från min mamma. Nuförtiden säger alla kreativt, moderiktigt, snyggt. Och min mamma hade ett kriterium: "vacker eller ful." Och det spelar ingen roll hur mycket pengar. En gång flög en dam till mig på sitt eget plan, jag blev förskräckt - hur kan man klä sig så smaklöst! Det är viktigt för mig att folk kommer ut från mitt omklädningsrum och känner sig som en drottning eller en kung. Detta är verkligt för alla personer, oavsett storlek och brister.
– Man ska bara ta hänsyn till sina minus och jobba för sina plus. Om din bål är lång och dina ben är korta, använd en kort jacka. Om mellan benen, förlåt, det finns mycket utrymme, använd inte åtsittande byxor. Sedan har var och en sin egen bård - den ena har råd med en otrolig urringning, den andra inte. När det gäller män kan någon gå som en påfågel, men för någon är en extra knapp på springan redan ett brott!
– Och försök inte spara pengar genom att köpa en sak på principen om "tre i ett". Jag har sådana kunder: sy något som jag skulle kunna bära till jobbet, och sedan gå på teater i samma. För det första är teater ett konkret begrepp. Du behöver inte komma till Sovremennik naturliga pälsar, diamanter och så vidare. Denna look är bra för opera- och balettteatrar. Tja, om du ändå vill ha "tre i ett", så är vägen ut den här - en liten klänning och en väska full med accessoarer.
Sanningen om smutsiga kjolar
– Lite om historisk film. Jag hade turen att jobba med Svetlana Druzhinina, det är otroligt intressant. Det är nödvändigt att ta platsen för den person som tidigare sytt kostymer. Vad tänkte han på? Hur valde han tygerna? Hur sydde han? Du måste känna till historien. Här på Pikul står det skrivet: "Hon gick i" ruttna "kjolar". Och det är viktigt för mig att inte bara veta att det här är en stärkt underkjol, utan också att försöka förmedla det unika ljudet i ramen som den gjorde när den rörde sig - ett sprakande som liknar smällens knäck.
– Men att göra historiska filmer i dag är otroligt svårt – få människor kan dra sådana dyra projekt... Det tog mig 18 meter brokad för en kejserlig klänning, den var broderad med guld i sex månader. Eller, till exempel, en sidennäsduk för Anna Ioannovna broderades manuellt med satinsöm i tre månader. Så att när Inna Churikova tar upp den i ansiktet för att torka sina tårar, såg vi bara ögon och en näsduk - inte köpt, utan som från den eran.
– Druzhinina lärde mig mycket i livet – antingen att göra eller att inte göra det alls. Ett litet hack kommer förr eller senare ut nödvändigtvis i de mest oväntade saker. Men när betraktaren hör ljudet av "ruttna" kjolar, när han ser denna "riktiga" näsduk, alla dessa små saker, har han en känsla av sanning - som om han själv är bland dessa hjältar från det förflutna.
Elena Bobrova
I våras ägde ett evenemang rum i Nizhny Novgorod som förenade musik och mode - premiären av pjäsen "Chanel: Pages of Life" ägde rum på Operahuset. De lyxiga kostymerna för operan skapades av modedesignern Igor Dadiani; några av dem, inspirerade av jugendtiden, kommer du att se på sidorna i detta nummer av tidningen. Men först ett ord till mästaren: Igor Dadiani avslöjar hemligheterna - vad som är verklig skönhet och vilka lagar lever mode efter.
Igor Dadiani är en berömd modedesigner i Moskva som för närvarande bor och arbetar i Chuvashia. Hans modehus arbetar med haute couture-teknologier, ger Särskild uppmärksamhet handgjord och individuell design. Som regissör uppträder Dadiani på ryska teatrar, skapar kostymer för filmer, inklusive de populära historiska filmdramerna av Svetlana Druzhinina. Han är medlem i styrelsen för Moskvas internationella fond för UNESCO, tilldelad Alexander Nevskys orden "För arbete och fosterland".
För framförandet av operahuset i Nizhny Novgorod sydde du mer än trehundra kostymer, helt olika i stil, men för specialprojektet Bellissimo valde du den moderna eran. Varför?
Denna stil är väldigt pittoresk, men vi älskar med våra ögon, vi gillar allt glänsande. Kvinnor kan inte bära varje dag Ädelsten, spets, men samtidigt drömmer alla - från en tjej till en äldre dam - om en Askungen klänning, magnifik, vacker. Dessutom ligger jugendformerna nära vår tid: ta de där klänningarna, ta bort volymen där, lägg till lite här - så får du en modegrej. Mode har en periodicitet: 25-30 år - och du kan bära saker som du ser i den tidens tidningar. Just nu har jag till exempel på mig läderbananbyxor - de här är från åttiotalet, och stövlar är redan förra seklets tionde år ...
Naturligtvis är dina teaterkostymer orealistiskt vackra, men teatern är fortfarande en mycket konventionell konst: på scenen finns palats gjorda av plywood, istället för spets - gasväv. Och du har allt på riktigt - siden, spets, smycken ...
Hög konst har alltid varit hög konst. Det gäller även musik, kostymer och kulisser. Och så framträder harmonin av färg, ljud, ljus; då tror personen som sitter i publiken på vad som händer på scenen. När du ser stilettklackar på Iolanta ser du allt annat som sarkasm, som något fel. Idag i Ryssland finns det få teatrar som gör riktig högkonst, men de finns, och Nizhny Novgorod Opera House är en av dem. Du kan titta på våra skådespelerskor, du kan till och med röra vid dem - allt är verkligt för dem. Och när de på scenen talar språket från den tiden, kommer tittaren att ha känslan av att han befinner sig i en tidsmaskin.
Frågan är rent praktisk - är det bekvämt på scenen i sådana outfits?
För mig är huvudsaken inte det yttre skalet, utan det fysiska tillståndet hos personen som tog på mig min kostym. Jag börjar göra kläder av inre detaljer - strumpor, byxor, underkläder ... När vi arbetade med kostymer för "Midshipmen" undrade jag - hur, säg, damerna från Catherines era, Elizabeth gick på toaletten i dessa virvlande kvistar? På dem var en underkjol upp till åtta meter, hur kommer man in i vagnen, sätter sig ner? Det visar sig att då fanns det inga damrum, det fanns lyxiga skärmar, och bakom dem fanns en lucka i golvet, och damen satte fötterna axelbrett isär ...
Bara genom att verkligen föreställa sig det inre tillståndet hos en person från en annan era kan du skapa en riktig kostym. Det är viktigt för mig på teatern Nizhny Novgorod där kommer mina klänningar att vara gjorda med kärlek. Och de kommer att leva länge – och inte nödvändigtvis i en pjäs om Coco Chanel. Tidsperioden som vi täcker är mycket lång - från tiondelen till femtiotalet av förra seklet, så Tjechovs tre systrar, och Silva, och cirkusprinsessan kunde bära dessa klänningar.
På uppsättningen av Bellissimo-projektet
Jag märkte att du i allmänhet inte attraheras av, som de säger, "bilden av vår samtida", du gillar kostymerna från det förflutna mer ...
Nej, jag jobbar främst med kunder som beställer kläder till varje dag. Men det är här jag verkligen kan "släppa" - det här är historiska kostymer, det är väldigt intressant för mig att skapa inte bara en kostym, utan en historisk bild. Varje era dikterar sina egna villkor. Idag kan en kvinna åka mink i en trolleybuss, medan kvinnor från tidigare epoker klädde sig efter sin status. Om hennes händer inte höll något annat än en kvast, skulle hon per definition aldrig kunna köpa en minkrock, hon behövde den inte. Mode är ett socialt fenomen. Om en kvinna spenderar åratal på att spara ihop till en mink, och sedan blir hon överös med lera i en trolleybuss - är det normalt? Det är nog bäst att bära en vindjacka eller en lätt kappa.
De säger om våra kvinnor att de inte klär sig, utan klär ut sig.
Ja, idag arbetar hela Europa för en rysk kvinna.
Alexander Vasiliev förklarar detta demografiska situationen– det finns få män, du måste fånga deras uppmärksamhet.
Och det också. Men viktigast av allt - med en känsla för proportioner, spänd. I Europa fanns begreppet social status, som vi pratade om, kvar, men i vårt land, med tillkomsten av socialismen, förstördes allt detta. Dessutom gav den tidens knapphet inte människor något val.
Men nu finns det ingen brist, du kan välja vad som helst, men vi gör fortfarande ett val till förmån för bysantinsk övertalighet.
Jag tror att det går över, ge mig tid. Alla glömmer vad vi bygger nytt land i ruiner är den nuvarande ryska staten bara femton år gammal. Var kommer det ifrån! Och sedan är vår kvinna tre i ett: en fru, en älskare och en arbetare. Och tack och lov att hon fortfarande har tillräckligt med kraft och tid att färga håret, sätta på en klack och gå för att tjäna pengar.
Ditt modehus har många kända kunder. Vad brukar de beställa för klänningar?
Mest klassiker. Om en kund säger: "Jag vill ha en balklänning", uppstår frågan omedelbart: "Har du var du ska ta på den?" Två eller tre kvälls klänningar vanligtvis tillräckligt, behövs fritidskläder, men alltid sys till formen. Om en person en gång "kom på nålen", på mästarens nål, kommer han inte att köpa några andra kläder. Individuellt skräddarsytt är handgjorda, inredningen är också skapad för hand, som jag ibland säger, vi "smutsade" klänningen med pärlor och bugles.
Är du så avvisande mot utsmyckning?
Nej, jag anser att en person ska dekorera sig själv, även om det bara är en liten pärla på en svart duk. Jag är fri att pryda, diamanter, som pengar, kan aldrig bli för mycket. För mig finns det inga koncept – moderiktiga, snygga. Antingen vacker eller inte.
Men ändå är "vackert och fult" väldigt subjektiva begrepp. Vad betyder "vacker" för dig?
Klassiska kläder. Du kan förvandla vad som helst, skapa nya former, men förr eller senare kommer du till klassikerna. Kostymen ska vara en kostym, inte en halsringning med slips, en kvinna ska ha klackar, inte trasiga tofflor och morgonrock.
Kan du ge exempel?
Thatcher är vacker, Baba Yaga är ful. Kreativ idag är trasiga kjolar med jackboots, jäkla strumpor ...
Detta kallas grunge.
Du förstår, du kallar det "grunge", typ på modet, och jag kallar det " Baba Yaga". Vacker är Elizabeth Taylor, Englands drottning. Från moderna kvinnor- Maya Plisetskaya, Lolita - hon har en grotesk bild, men ändå vacker. Från män - James Bond, detta är konstflyg, från modern - Andryusha Malakhov, lite flashig, men han är en mediaperson. Jag gillar också cyklister, de har allt ganska stiligt, det här är ett annat alternativ, hur kan det vara. För mig är jag ingen modell.
Låt oss prata om din personliga stil. Du har en väldigt ljus bild, den väcker uppmärksamhet.
Det är inte en bild, det är en del av mig. Nu har jag råd att bära vad jag vill, och det är jag stolt över. Jag var alltid irriterad på ramarna, jag behöver frihet. En fågel, även i en diamantbur, vill ha utrymme - även soptippar, men inte vara bunden till vissa standarder. Så jag klär mig som jag klär mig – löst. Jag älskar stickat, läder, parfymer, skor, min "tsatski" är väldigt viktig för mig.
Håller med, du ser väldigt ovanlig ut på en vanlig rysk gata. Hur känns det att alltid stå på scen?
Jag bryr mig absolut inte. Jag har inte råd med lyxen att slösa tid på att tänka på vem som tänker på mig. För att jag ska kunna lyssna på någon måste dessa människor stötta mig. Men idag lever jag på egen bekostnad och gör vad jag vill. Det här är en sorts likgiltighet, men min likgiltighet stör ingen.
Men är det någon vars åsikt du lyssnar på?
Jag är vän med en enastående konståkningstränare Elena Anatolyevna Tchaikovskaya, med Svetlana Druzhinina, deras åsikt är mycket viktig för mig. Endast en person med ett levt liv har rätt att ge råd.
Skisser av Igor Dadiani för operan: "Chanel: Pages of Life"
Vilket är det bästa rådet du har fått?
Jag kan ge det till alla! Svetik, Svetlana Sergeevna Druzhinina, säger alltid: "Igor, om du gick upp på morgonen och du inte vill ha någonting, då är du död."
Vilken önskan vaknade du upp med idag?
Idag vaknade jag klockan fyra på morgonen, jag hade en lust att ta en kopp kaffe och gå till en butik för att köpa mig glasögon.
Går du alltid upp klockan fyra på morgonen?
Så visar det sig: du vaknar - och dina hjärnor slås omedelbart på, du scrollar genom livet, idag, imorgon.
Vilken tid går du och lägger dig då?
Annorlunda. Idag gick jag och la mig vid etttiden. Tre timmars sömn räcker för mig. Jag har bråttom att leva, jag vill göra många saker.
Sedan sista frågan kommer att bli fruktansvärt slagen, men du själv tog det till honom - dina kreativa planer?
Jag har ett intressant projekt med Eduard Topol, en film om hur den ryska emigrationen före kriget försökte påverka Hitlers planer, och allt detta mot bakgrund av en kärlekshistoria: han är en tysk officer från de högsta nivåerna, hon är en ung Rysk tjej. Lanserade nya "Midshipmen" Druzhinina, det kommer redan att handla om det rysk-turkiska kriget. Filmen kommer att spela alla skådespelare som en gång spelade i de allra första avsnitten.
