Admin 2017-02-24 kl 22:46
Hälsningar, min kära läsare.
Byggnad rätt grundläggande klänningsmönster - ämnet för många generationers designers och skräddares arbete. När allt kommer omkring slutresultatet av en välbyggd mönster - det här är en utmärkt passform för den färdiga klänningen på figuren.
För skräddare som bryr sig om kvaliteten på sitt arbete betyder skräddarsydda mönster mycket. Om du fortfarande inte har en bra algoritm för att bygga basen betyder det att du måste prova en kund under lång tid. Och det här är slöseri med tid.
Ja, och alla kan inte göra anpassningen korrekt. När allt kommer omkring, för att korrigera fel i produktens passform på figuren, måste du känna till mycket väl principerna för att konstruera designen av mönstret och mycket erfarenhet.
Och kunden är väldigt lyhörd för våra handlingar. Och skräddarens osäkerhet vid monteringen syns direkt. Du kan inte dölja en dålig landning och din klient är förlorad - han kommer att gå till konkurrenterna. Våra kunder vill trots allt sys snabbt och effektivt.
Och om vi vänder en sak på klienten i en timme, kör veck och veck fram och tillbaka, för att uppnå jämnhet, kommer få människor att gilla det. Kunden ser detta och kommer inte att betala mycket för sådant arbete.
Det händer också att det i allmänhet är omöjligt att korrigera skärfel. Till exempel: de gjorde ett misstag med ökningen och klänningen är liten. Och det fanns inte tillräckligt med bidrag.
Eller, när de klippte, tog de inte hänsyn till den lilla höjden på klienten och skar ut ett ärmhål som var för djupt. Detta fel i snittet kan inte korrigeras.
Sedan går varan till varukorgen. Enligt lagen: om kundens material är skadat, då är vi - skräddare - skyldiga att ersätta förlusten - att lämna tillbaka exakt samma tygstycke. Eller återbetala pengar, men dubbla beloppet.
Vad ska man göra? Hur får man rätt mönster snabbt? Vilka krav ska en bra grund för ett klänningsmönster uppfylla? Låt oss gå igenom allt steg för steg.
Du tänker säkert: en annan "guru" lär dig hur man bygger mönster. Kanske ser det ut så utifrån. Kanske letar du efter ett omedelbart svar på din fråga - hur du snabbt och utan större ansträngning och kunskap direkt - och på ett mirakulöst sätt lär dig hur du bygger ett exakt klädmönster. Utan erfarenhet, utan att fördjupa sig i ämnet.
Och här föreslås det att grundligt studera och förstå essensen grundmönster.
Om du inte vet hur man studerar och inte på allvar vill studera ämnet exakta mönster, leta efter en annan resurs. Många av dem.
Och vi kommer att fortsätta: Jag har en enorm erfarenhet av att arbeta med kunder – både med dam- och herrprodukter. Därför fick jag en sådan enorm erfarenhet av att korrigera skärfel när jag försökte att jag bara drömde om att lära mig hur man bygger en korrekt grund. Och nu är det inte längre ett problem för mig.
Jag studerade alla grundläggande tekniker under lång tid. Jag insåg snabbt att många är designade för massproduktion av kläder. Vad betyder det? Och det betyder att det är svårt att bygga en grund enligt individuella standarder med hjälp av sådana metoder. Du måste känna till nyckelpunkterna i människokroppen - "ankare".
Och då kommer du inte att behöva andras metoder alls. Du kommer att anpassa dig till figuren och förstå att varje enskild figur - för oss, designers - bara är en uppsättning avstånd mellan nyckelpunkter.
Och det spelar ingen roll hur teckningspunkterna är markerade, oavsett hur många av dessa punkter. Det spelar ingen roll vilken metod du kommer att lära dig mer. Principen är alltid densamma - för alla metoder - ett bokmärke i ritningen av de nödvändiga avstånden mellan nyckelpunkter. Han tog bort den från figuren - satte den på ritningen. Det är logiskt klart att vi ska få det vanliga svepet volymetrisk figur på en platt teckning.
Ju fler individuella mått vi tar, desto mer exakt blir mönstret. Detta är lagen. Beräkningsmetoder för att få mått är inte vår metod. För en individuell klänning kan beräknade mått användas, men bara i de noder där fel inte är så viktiga. Till exempel halsvidd. Beräkningsmetoder används endast vid serieskräddning - för att få flera storlekar med gradering.
Så låt oss börja:
Bygga ett exakt klänningsmönster
Det är tydligt att klänningar kan vara olika i design och stilar. Rak, trapets, monterad, bred. Men den grundläggande grunden för alla dessa silhuetter är densamma - det är en kopia av figuren. Dessutom, med alla dess funktioner - stora bröst, böjd rygg, utskjutande höfter på sidorna.
Vi delar inte in ritningarna i grupper. Vi har ett individuellt system. Så allt kommer att beaktas. Allt i världen kan trots allt mätas och räknas. Graden av alla utbuktningar, böjar och storlekar. Därför är mönstret lämpligt för varje figur.
Sedan, enligt den exakta baslinjen, kommer det att vara möjligt att modellera en klänning med en trapetssiluett, rak eller lös.
På grundval av detta kan du modellera komplexa modeller av klänningar, korsetter, till och med en behå. Men om underlaget är kompetent, korrekt och korrekt. Och också, enligt den grundläggande ritningen, skapas design av ytterkläderprodukter - jackor och rockar. Endast andra ökningar av monteringsfriheten införs.
Och innan du bygger, studera noggrant huvudlinjerna i klänningens design:
Mätbeteckning
När du tar mått måste du skriva ner dem. Och det enklaste sättet är att ha en färdig lista över de nödvändiga måtten. Och när du mäter en siffra anger du bara önskade siffror. Mått skrivs vanligtvis i förkortade namn. Till exempel, S, O, D, W.
C (halva omkretsar) - bröst, midja, höfter. Hälften av mätningen registreras på en gång - det blir bekvämare att bygga en ritning. Det är trots allt byggt på halva figuren. I halvvärdet är det vanligt att registrera mätningar som tas från de områden i figuren som är uppdelade vertikalt av symmetriaxeln.
Mått som inte delar symmetriaxeln kan inte delas på mitten. De är inspelade i sin helhet. Betecknad med bokstaven O (fulla omkretsar). Detta är ett mått på omkretsen av armar, ben, handleder, anklar.
De återstående måtten är D (längd), W (bredd), H (höjd). Helt skrivet. Till exempel är Dr längden på ärmen.
Lista över nödvändiga mått för byggnad
Så skriv ner måtten på ett papper. Knyt ett snöre horisontellt i golvet i midjan. Under mätningen bör spetsen förbli i ett läge. Detta är viktigt för balansmätningar. Jag ger omedelbart alla ökningar till halva ritningen - så att du inte gissar senare: att dela siffran före beräkningar eller inte.
Vi kommer att behöva:
SG1 - bröstets första halvomkrets. Måtten tas längs de utskjutande punkterna på skulderbladen, längs armhålorna, stängs ovanför bröstet - i nivå med de främre hörnen av armhålorna
SG2 - andra halva bröstets omkrets. Måttet tas på samma sätt som det föregående, men framför stänger det på bröstets utskjutande punkter.
h - mått för noggrann beräkning av lösningen bröstplastik. När du tar de två föregående mätningarna på bröstet noteras avståndet mellan första och andra. Detta är avståndet mellan punkten på mitten av bröstkorgen och nivån för mätningen Cg1
Prg - en ökning av passningsfriheten till hälften av bröstets totala mått. Välj värde beroende på modell och tyg. För att bygga ett grundmönster av en intilliggande klänning, välj 0 cm. Om du designar en semi-intilliggande klänning, välj (2-4 cm - det totala värdet av ökningen) eller dela omedelbart på mitten: vi får 1-2 cm Om det är fritt till hälften av ritningen: 3 eller mer cm .
Dpl - Klänningens längd. Måttet tas längs ryggen längs ryggraden, från 7:e halskotan ner till önskad längd på klänningen.
Prshgr - En ökad passningsfrihet för att mäta bröstets bredd. 0 cm anges - för en intilliggande klänning - ett fodral utan ärm, 0,5 cm - för en intilliggande klänning med en ärm. Mer - om du designar jackor och kappor - upp till 1 cm Detta är en ökning av bredden på hyllans ärmhål.
Prshsp - En ökad passformsfrihet för att mäta ryggens bredd. Går till ärmhålet på baksidan. Liknar den förra, men lite mer. 2-3 mm. Ange 7 mm för en figursydd klänning med ärm. 9 mm - för halvangränsande. Det är mer vettigt att gå in för jackor och kappor -1 eller till och med 1,5 cm. Denna och den tidigare ökningen är intern - de påverkar inte den totala ökningen. De fördelar den totala ökningen av bröstomkrets inom rutnätet på ritningen.
Dst - längden på ryggen till midjan. Kom ihåg den första ankarpunkten. Detta är skärningspunkten mellan axelsömmen och nackens bas. Måttet Dst tas från första ankaret vertikalt ner till spetsen i midjan. Med denna figur bestämmer vi den exakta höjden på livstycket längs ryggen.
Dst 7 - längden på ryggen till midjan från den sjunde halskotan. Den tas bort från positionen för nacklinjen på ryggen, vertikalt ner på ryggraden, till dragsko i midjan. Avtagbar för noggrann ritning av djupet på nacken på ryggen.
Dpt - längden på framsidan till midjan. Måttet tas från punkten - "första ankaret" - det vill säga från skärningspunkten mellan axelsömmen och nackens bas, genom bröstets utskjutande punkt, vertikalt ner till spetsen i midjan.
Prshg - en ökning av nackens bredd. Denna ökning gäller främst ytterkläder eller att modellera halsar. Till exempel, om klänningen har en engelsk krage, då kan du genast skriva in ca 5 cm i ritningen. Om det finns en öppen hals eller en stor urringning, då kan du ange en ökning med 1, 2, 4 cm, eller ange ingenting, och titta sedan på beslaget.
Ssh - halva omkretsen av nackens bas - mät på den plats där klänningens hals kommer att passera.
Dp - axellängd. Mät från ankarpunkten till önskad längd på axelsömmen. Ibland gör nybörjare misstag när de bestämmer längden på denna mätning. Den lägsta punkten på axelsömmen är den övre punkten på ärmfållen. Om du tänker mer - i produkten kommer ärmen att se fallen av axeln.
Vg - borttagen från "punkten - ankaret" ner till bröstets utskjutande punkt. Och återigen, uppmärksamhet: när du tar denna mätning, titta på klientens bröst från sidan - i profil är det bättre att bestämma längden på mätningen.
Vgk - ta detta värde samtidigt som föregående mätning - från en punkt Tsg. Vi tog måttet Vg, utan att titta upp från punkten Cg, vrid centimetern till slutet av axelsömmen och mät avståndet från axelsömmens nedre punkt till punkten Cg. Denna figur visar oss den exakta individuella lutningen på axelsömmen. Och på beslaget ser du till att mönstret sitter som det ska - utan sneda veck på rygg och hylla.
Tsg - avstånd mellan utskjutande punkter mjölkkörtlar bland kvinnor. Viktigt: ta hänsyn till den rundade formen på bröstet och ta inte minimivärdet - längs frontplanet, men fånga något av bröstkörtlarnas vårtgård. Måtten kommer sedan att bestämma positionen för bröst- och midjepilarna på hyllan:
Följande fem mått hjälper dig att få den exakta formen och måtten på ärmhålet på din anpassade ritning. För enkelhetens skull, använd en vanlig trälinjal 3 cm bred, som du behöver hålla under armhålan - som en termometer. En hårt fastklämd linjal visar den korrekta nivån på armhålornas främre och bakre vinkel. Samt minsta djup på ärmhålet.
Vprs - höjden på det bakre ärmhålet. Mät från det bakre hörnet av armhålan vertikalt ner till dragsko i midjan.
Vprp - höjden på hyllans ärmhål. Mät från främre hörnet av armhålan ner till linningen.
Vprb - höjden på sidoarmhålet. Avståndet från linjalens nederkant till dragsko i midjan är basens ärmhålsdjup.
Ws - ryggbredd. Det horisontella avståndet mellan armhålornas bakre hörn är längs ryggen. Det är viktigt att förstå att denna mätning bör ta hänsyn till ryggens maximala bredd - med hänsyn till fettet på hela figuren. Om ryggen är smalare, kommer det i en sådan klänning med ärmar att vara obekvämt och svårt för en person att röra armarna. Hälften av värdet anges.
Wh - bröstbredd. Samma, bara på framsidan. Avståndet mellan armhålornas främre vinklar. Hälften av värdet skrivs.
St - halvomkrets av midjan. Registrera hälften av ditt hela midjemått.
Prt - en ökning i midjan. Välj ungefär från denna beräkning: även i en intilliggande klänning bör ökningen vara minst 2 cm. Om figuren är full, då 3 cm. Värdena är halva ritningen. En egenskap hos en hel figur är veck och fett i midjan. Full passning med ett tyg av en sådan figur kommer fult att framhäva alla dessa högar och reliefer. Och en ökning av midjan kommer något att lindra spänningen i midjepilarna. Om klänningen har en semi-intilliggande siluett, välj sedan en ökning med 3-4 cm.Om den är rak och förlängd, kommer det inte att finnas några midjepilar på ritningen och det är ingen idé att införa en ökning.
lör - halva omkretsen av höfterna. Mätningen görs horisontellt mot golvet längs skinkornas utskjutande punkter. Men vi har alla olika figurer och de mest utstickande punkterna kan finnas på figurens sidor. De så kallade "ridbyxorna". Då måste måttet tas med hänsyn till skinkornas och sidornas utsprång. Vertikalt kan dessa punkter ligga på olika nivåer, och mätningen måste göras horisontellt. Bland annat måste du fortfarande ta hänsyn till graden av buken i buken. Annars, om vi tar en mätning horisontellt bara längs skinkorna, kommer vi inte att fånga sidorna och magen. Då blir klänningen i höfterna smal och alla de konvexa delarna av kroppen sticker ut fult.
Hur man är? Det är nödvändigt att ta måtten på höfterna med en "hög centimeter" - minst 30 cm bred. En sådan centimeter kommer att spänna höfterna på de mest utskjutande punkterna i alla plan - och längs skinkorna, och på sidorna och längs med magen. Det är bara en vanlig bit kartong. De är väldigt bekväma att mäta med kompletta figurer för en exakt skärning.
Behöver du alltid mäta dina höfter så noggrant? Om din figur är ungdomlig, eller om du syr en stickad, tättsittande klänning, är det vanligtvis inga problem med att mäta höfterna - du tar den vid skinkornas utskjutande punkter - utan att ta hänsyn till bukens utskjutande del. Stickad klänning kommer helt att passa figuren. Minikjolar. De tål inte heller en extra millimeter volym i höfterna. Därför tar vi måttet på höfterna för mini och intilliggande pennkjol utan att ta hänsyn till bukens utsprång. I allmänhet, se själv. Beror på en situation.
Prb - en ökning av höfterna. I en klänning är den vanligtvis minimal: 1 - 2 cm. Men i jackor och kappor kan den nå 6 - 10 cm.
W - mängden midjevikningar. Detta är inte ett mått, utan en färdig beräkning av det överflödiga tyget runt midjan, som måste fördelas korrekt mellan pilarna på en enskild livdel. Beräknat med formeln: (Cr2 + Prg) - (St + Prt)
Vvsl - höjden av tuck i baksidan av livstycket. Det här är punkten där den översta tuckningen på baksidan av livstycket slutar. Vanligtvis ges som 13 - 14 cm. Men i själva verket kanske en sådan tuckhöjd inte ens motsvarar din individuella höjd.
Till exempel har du en välvd rygg och ryggvecket är väldigt djupt. Höjden på övergången från midjelinjen till ryggens bredaste punkt är cirka 20 cm över midjan. Och du gjorde en tuck 14 cm hög Vad kommer att hända? Bubbla på baksidan. Detta värde kan inte beräknas. Det går bara att mäta. använd en vanlig linjal, fäst den vertikalt på baksidan. Vi väljer planet enligt följande: skulderbladens mest utskjutande punkt. Vi tittar - vad är höjden på tuck. Vi skriver ner.
Vvspb - höjden på höfternas baksida. Dessutom bara ner. Avståndet mäts från midjelinjen ner till rumpans konvexa punkt. Det är viktigt att mäta detta avstånd inte längs kroppens yta, utan vertikalt. Fäst bara en linjal på baken.
Wb - höfthöjd. Måttet tas längs sidsömmen - från spetsen i midjan och ner till linjen för höfternas utskjutande punkt. Precis längs linjen sidosöm, inte rumpan! Detta mått gör att du kan rita din sidosömskontur perfekt. Höjdhöjden på höfterna är trots allt inte alltid densamma som det står i böckerna - 20 cm. För mig är det till exempel 9 cm. Och om jag skriver in Wb = 20 cm i min ritning, vad gör jag då Jag får som ett resultat? Spända tvärgående veck i området på sidan av låren.
Vvpb - höjden av tuck framför höfterna. Rita en mental vertikal från punkten Zg nedåt. Där linjen kommer att skära med magen är punkten på toppen av tuck framför höfterna. Om figuren har en platt mage - fäst fortfarande linjalen vertikalt på magen på den vertikala Zg och titta noga på profilen av bukens kontur - minst 5 mm, men du kommer att hitta den. Mät avståndet från bukens kulle till spetsen i midjan - det här är den exakta höjden på instoppningen framför höfterna.
Tja, varför sådan noggrannhet, frågar du? Du kommer att bli mycket förvånad när du provar en sådan bas på en figur. Förändringar kommer inte att ske alls. Även från sidan - på axlarna - ser en sådan produkt ut som en "registrerad". Och gissa figuren. Och en korsett, till exempel, sydd enligt ett sådant mönster, sitter bra även utan ben.
Varför ska jag övertyga dig - du vet själv att ett utmärkt mönster är grunden för hela produkten och stoltheten för varje skräddare.
Alla hjärtans program för att bygga ett klänningsmönster
Hur är du van att rita? På papper eller mjukvara? Jag kan bygga på papper, men det är bekvämare för mig att bygga in program. Till exempel i RedCafe, eller i Optitex - men mindre, i AutoCAD gillar jag det ännu mindre.
Men i Valentine-programmet älskar jag bara att bygga teckningar. Dessutom är det i Valentine möjligt att bygga en algoritm för valfri bas en gång, och sedan bara ändra måtten till nya och ritningen kommer automatiskt att byggas om till den storlek du behöver. En sådan ritning kallas parametrisk. Det här är bra! Vi trycker, limmar ark och skär.
Till mig själv byggde jag en parametrisk ritning av ett exakt klänningsmönster. Det finns en länk i slutet av artikeln där du kan följa och begära en länk för att ladda ner den parametriska filen. Bara för att använda den här filen behöver du ladda ner och installera Valentine-programmet. För att lära dig hur du gör detta och hur du arbetar i programmet, läs den här artikeln:
Bygga ett ritrutnät
Nåväl, låt oss fortsätta:
Vi tog och registrerade alla mätningar. Det återstår bara att sätta dem på papper.
Vi kan bygga en sådan ritning från vilken punkt som helst - bara skjuta upp alla mottagna mätningar. Fast från en nacke på en rygg eller en hylla. Åtminstone från mitten av framsidan. Från botten, från toppen. Likväl kommer ritningen att visa sig.
Du kan bygga på papper, eller i programmet - som du vill.
Rita en vertikal linje på vänster sida av arket. Detta är mittlinjen på ryggen.
Till höger om denna vertikal, rita en andra vertikal - på ett avstånd av Cr2 + Prg. Det här är mittfronten.
Överst på den här mittfronten placerar du punkt A2. Omedelbart från denna punkt, rita en vinkelrät till vänster - cirka 25 centimeter. Detta är linjen för den högsta punkten på hyllan.
Jag ger här beteckningen av punkter på samma sätt som i den parametriska filen. Om du vill ladda ner och använda det blir det mycket tydligare för dig.
Förresten, alla mätningar och deras beskrivning motsvarar exakt beskrivningen av måtten i den här artikeln. Så det kommer att vara mycket bekvämt för dig att arbeta med parameterfilen - när det gäller att införa de nödvändiga mätningarna. Även om i programmet - i tabellen för att mata in mått, finns det också tips för att ta mått korrekt. Så bli inte förvirrad.
Från punkt A2 och ner, ställ åt sidan mätningen av Dpt, sätt punkt T1.
Från denna punkt till vänster, rita en vinkelrät mot linjen i mitten av ryggen.
Sätt ett T i korsningen.
Från punkt T och uppåt, avsätt två mått samtidigt: Dst7 och Dst.
Ställ in punkterna A6 respektive A. A6 - punkten för djupet av nacken på ryggen (grodd). Punkt A - linjen för den högsta punkten på bakstycket.
Från punkt A6 nedåt raden lägger vi åt sidan måttet Dpl - klänningens längd och sätter punkten H.
Från punkten H till höger - vinkelrät - till linjen i mitten av fronten - sätter vi punkten H1.
Ritrutnätet är klart.
Ryggringning och hyllor
Rita en kort vinkelrät från punkt A till höger - 25 centimeter.
Och lägg åt sidan på den från punkt A till höger halsens bredd. Borttagen från figuren - men kan även beräknas med formeln: Ssh / 3. Formeln är generellt sett korrekt. Börvärde A3.
Lägg exakt samma värde på hyllan - till vänster om punkt A2. Vi lägger A4.
Ner från punkt A2 avsätter vi framhalsens djup - enligt formeln: halsvidd + 1,5 cm för alla storlekar. Vi lägger punkt A5.
Vi dekorerar nacken på ryggen med släta böjda linjer - genom att ansluta punkterna A6 - A3.
Och hyllans hals - poäng: A4 - A5.
Bröstplastik och axelsöm
Klänningens grundläggande fundament byggs olika metoder. Bröststoppet i sådana ritningar kan se annorlunda ut. Hon kan lämna sin lösning i ärmhålet. Kanske i mittsömmen på hyllan. Den kan gå in i axelsömmen - bryta den i två delar. Den sista är den mest, tycker jag, obekväm och felaktig.
jag experimenterade med olika sätt bygga en bröstplastik och kom till den mest bekväma och exakt sätt dess konstruktion: lösning i högsta punkt axelsöm.
Och jag har flera sätt att exakt beräkna lösningen av denna tuck. Men dessa metoder kräver andra åtgärder än de som beskrivs i den här artikeln.
Det enklaste och mest effektiva är att subtrahera den mindre från den större bröstmåttet.
Det vill säga: Cr2 - Cr1 = bröstplastiklösning vid den punkt där vi tog den andra mätningen.
Denna punkt är måttet på h. Kom ihåg?
Låt oss gå: vi bygger en exakt bröstplastik av hyllan. Från punkt A2 och nedåt, avsätt mätningen av Bg. Börvärde A7.
Rita en vinkelrät till vänster om den, lika med måttet på Tg. Börvärde A8.
Anslut punkterna A8 - A4. Detta är den första sidan av bröstplastiken.
Från punkt A8 uppför linjen, lägg måttet h åt sidan, sätt punkten h.
Till vänster horisontellt från punkt h, lägg undan lösningen av tuck, som vi redan har läst: Cr2 - Cr1. Det blir ca 2-4 cm.Det beror på storleken såklart. Peka på A9.
Från punkt A8 till punkt h upp, rita den andra linjen på bröstplastiken: en längd lika med segmentet A8 - A4. Sätt A10.
Ta en kompass och rita en kort båge från punkt A10 med en radie lika med måttet: Dp + Prshp.
Och från punkt A8, rita en andra båge med en mätradie Bgk - så att de två bågarna skär varandra. Börvärde A11. Detta är den lägsta punkten på axelsömmen. Anslut den till punkt A10 - det här är axelsömmen på hyllan.
Axelsöm bak
Från punkt A och nedåt, sätt åt sidan värdet på den exakta lutningen av ryggaxeln. Det är samma som på hyllan. Det beräknas väldigt enkelt - enligt formeln: Vg - Vgk.
Vanligtvis är det 2,7 cm - 3 cm - 3,5 cm. Men om axlarna lutar kan detta mått till och med vara 5 cm. Om det är rakt, då 2 cm. Förstår du att det är omöjligt att beräkna detta värde med Bg-måttet ensam?
Vi lägger punkt A12. Till höger om den ritar vi en vinkelrät från mitten av ryggen ca 30 cm.
Det är på denna linje som slutet av axelsömmen på ryggen kommer. Längden på axelsömmen består av: mått Dp + Prshsp + Back tuck lösning. Där Back tuck-lösningen beräknas med formeln: Dp * 0,13.
Totalt: 13,5 + 0,7 + (13,5 * 0,13) \u003d 15,955 cm. Avrundning uppåt: 16 cm.
Till exempel tog jag siffrorna 52 storlekar.
Dessa 16 cm läggs åt sidan från punkt A3 snett nedåt så att sömmens ände nuddar linjen A12.
Vi lägger punkt A14.
Från punkt A3 längs linjen avsätter vi 3,5 cm för alla storlekar. Vi lägger punkt A15.
Från t A15 till höger längs linjen - en lösning av axelplastiken. Formel Dp * 0,13. Vi lägger punkt A17.
Från punkt A15 vertikalt nedåt, markera längden på axelplastiken. 9 cm för alla storlekar. Punkt A16.
Anslut punkterna A15 - A16. Punkterna A16 - A17 i raka linjer. Förläng linje A15 - A16 upp 3 mm. Punkt A18.
Mät längden på linjen A15 - A18 och lägg åt sidan längden på detta segment uppför linjen A16 - A17.
Denna 3 mm förlängning är en extra justering av formen på axelsömmen. Eftersom sömmen efter att ha fört ihop sidorna av axeln ska sömmen bli helt rak. Men det är svårt att räkna ut dessa millimeter. Därför, efter att ha klippt ut mönstret, kan du föra ihop axelbandet, rita en rak linje av axelsömmen och sedan bara klippa ut mönstret helt. I Valentin-programmet korrigeras tuckningen med ett specialverktyg: "tuck". Tvk att när man bygger ett mönster i programmet så försvinner detta problem.
Anslut punkterna A3 - A18 och punkterna A19 - A14 med raka linjer.
Axelsömmen är färdig.
Konstruktion av ärmhålsknuten
Punkt A21 är nyckelförankringspunkten för det bakre ärmhålet. Hon är ryggens bredd + en ökning av ryggens bredd. Hon är måttet på Vprsp - höjden på ärmhålet på ryggen. Hon är övergångspunkten för linjen i ärmhålet på ryggen från utsidan - insidan - under armen. Om dessa mätningar inte tas, om de beräknas enligt allmänna formler, då, förstår du själv, kommer det att vara nästan omöjligt att "komma till saken". Placeringen av höjden på punkten A12 beror på axelns lutning, på graden av utveckling av fettskiktet i bålen och armarnas muskler, på skelettets form, slutligen.
Hur bygger man en punkt? Väldigt enkelt. Vi lägger åt sidan måtten som de togs: från mitten av ryggen - mät Ws bredden på ryggen. Naturligtvis hälften av det. Och vi lägger till en ökad passningsfrihet. Vi får cirka 19,2 cm för storlek 52. från midjelinjen och uppåt sätter vi åt sidan måttet Vprsp - höjden på ärmhålet på ryggen. Där de skär varandra - sätt punkt A21 - förankringspunkten för det bakre ärmhålet. Kom ihåg.
Vi bygger ärmhålets främre punkt på samma sätt - i skärningspunkten mellan två mått - Vprp höjden på ärmhålet framför och mått Wg + Prshg bröstbredd + ökning av bröstbredd. Men på bröstet på ritningen finns en utplacerad tuck. Därför lägger vi åt sidan formeln på nivån för punkt h och lägger till avståndet h - A9 till bröstbreddsformeln. Lägg det resulterande värdet åt sidan. Totalt: från linjen i mitten av framsidan till vänster, i nivå med punkt h, lägger vi åt sidan: Shg (bröstbredd) + Prshg (ökning av bröstbredd) + h - A9 = i storlek 52 24 cm.
Vi lägger en stroke. Underifrån tar vi måttet på Vprp (höjden på ärmhålet framför). I skärningspunkten mellan två linjer fick vi punkt A23 - förankringspunkten för ärmhålet framför.
Och var kommer den nedre punkten på ärmhålet att vara? Vi känner till höjden - måttet på Vprb (höjden på sidoarmhålet). Lägg den upp från midjan ungefär mitt på ärmhålet. Dela avståndet mellan vertikalerna av de främre och bakre nyckelpunkterna i ärmhålet (A21 - A23) på mitten och vid skärningen av denna medianvertikala med måttet Vprb, nedlagd från midjan och uppåt, får vi punkt A26.
Detta är klänningens ärmhålsdjup. Den är lämplig för en ärmlös fodralklänning. Men för en klänning med ärm bör en ökning på 1-1,5 cm ges till djupet på ärmhålet.Om klänningen är lösare, då fördjupar vi ärmhålet beroende på formen på ärmen och modellen på klänningen. Till exempel, i jackor, fördjupas ärmhålet med 2,5 - 3 cm i förhållande till ärmhålets basdjup.
Sidosöm
Från punkt A26 sänker vi vinkelrät mot linjen på botten av klänningen. Börvärde A30.
Vår klänning är uppdelad i fram och bak på den plats där vi har en naturlig det bästa stället för sidsömmen - exakt i mitten av ärmhålet - till hands.
Placera punkt A25 i korsningen med midjelinjen.
Från denna punkt omedelbart ner - mät höjden på sidans höfter (Wb). Punkt A31.
Vid denna tidpunkt kommer vi att manipulera fördelningen av skillnaden i omkretsen av bröstet och höfterna. När allt kommer omkring motsvarar bredden på rutnätet på ritningen exakt bara bröstets mått. Kvinnors höfter är vanligtvis större än deras bröst. Det händer tvärtom. eller ibland är de lika. Nu beräknar vi det med formeln:
(Sb + Prb) - (Sg2 + Prg) \u003d 3 cm. Mitt nummer anges till exempel i storlek 52.
Så vi fick en skillnad i omkretsen av höfter och bröst på 3 cm. Som du kan se har ökningar också sin egen vikt i detta värde. om du får siffran 0, är dina omkretsar lika. För en visuell ökning av höfterna är det möjligt att öka ökningen av höfterna eller minska ökningen i bröstet.
Detta värde på skillnaden skjuts upp från punkten A31 till vänster och till höger lika mycket. Till exempel 1,5 cm till vänster och 1,5 cm till höger. Vi lägger punkterna A42, A43, respektive.
Vi sänker vinkelräta till bottenlinjen från dessa punkter. Vi lägger punkterna A44, A45, respektive.
Korrigering av midjelinjen. Som ni minns tog vi mått från en spets som knöts i midjan horisontellt mot golvet. Men vår anatomiska midjelinje längs sidsömmarna är vanligtvis 1 cm högre än midjan fram och bak, därför kommer vi från punkt A25 att flytta midjelinjen 1 cm upp och sätta punkt A27.
Vi ritar nya midjelinjer - T - A27. A27 - T1.
Midjepilar på baksidan, sidorna, framsidan av klänningen
Väl? Det sista rycket som återstår är att fördela midjeinstickningarna längs framsidan, baksidan och sidan av klänningen.
För att göra detta har vi redan beräknat formeln W för midjeinstickningar i listan över mått. Till exempel fick vi 8 cm.Vi fördelar det så här: vi ger hälften till baksidan. Den återstående halvan delas lika mellan sidan och framsidan.
Till exempel - 4 cm - på baksidan, 2 cm på sidan, 2 cm på framsidan.
För en sidoinläggning från punkt A27 till vänster och höger, lägg åt sidan hälften av instickningen, det vill säga 1 cm vardera. Punkterna A 28, A 29.
Vi delar linjen T - A28 i hälften - punkt A32.
Vinkelrätt mot linjen T - A28 från punkt A32 upp och ner, avsätter vi mätningar av höjden på tuckningen av baksidan av livstycket och höfterna.
A32 - A37 = Vvsl
A32 - A38 = Vvspb
Vi gör midjan på ryggen genom punkterna:
A40 - A37 - A39 - A38
Instickning i midjan framtill:
Från punkt A8 sänker vi vinkelrät mot linjen A29 - T1. Vi lägger punkt A33.
Nedför denna linje drar vi oss tillbaka 2 cm för alla storlekar - punkt A34. Detta är toppen av midjans instickning framför.
Vi förlänger linjen A8 - A33 under linjen T1 - A29 med värdet på måttet Vvpb. Låt oss lägga punkt A41.
Från punkt A33 till vänster och höger mäter vi hälften av den främre instickningen - 1 cm vardera. Låt oss sätta punkterna, respektive A35, A36.
Genom att koppla ihop punkterna A41, A35, A34, A36 får vi en midjestickning framför.
Det är allt - vi ser baksidans sidosöm genom spetsarna:
A26, A28, A43, A45.
Vi gör hyllans sidosöm genom spetsarna:
A26, A29, A42, A44.
Dessutom, i området mellan midjan och höfterna, kommer sidosömmens linjer att skära varandra om höfterna är större i volym än bröstet. Och de kommer inte att skära varandra, om vice versa.
Klänningens grundmönster är byggt. Och om du fortfarande inte är helt säker på hur du ska mäta, då.
Interaktivt parametriskt mönster av en klänning med en ärm
Om du behöver en parametrisk mönsterfil för en klänning med ärm för Valentine-programmet, följ länken nedan:
Och för idag har jag allt. Jag var med dig
Du kan börja skapa ett basmönster i storlekarna 44-58 för en klänning, blus eller jacka. Jag har använt denna metod i 18 år redan, dess främsta fördelar är att mönstret byggs enkelt, snabbt, logiskt och mycket exakt. 7 minuter räcker för mig, tillsammans med beräkningarna. På beslaget räcker det med en liten justering i volym och längd.
Principen är densamma, endast tillägg för fri passning skiljer sig åt. För en mönsterbas av en klänning och en blus räcker det med 6 cm, för en jacka med en monterad siluett - 8 cm, för en kappa, beroende på stil, 10-16.
Mönsterbas 44-58 storlekar för klänningar, blusar, jackor.
Så det är bättre att förklara specifikt exempel, då lär vi oss att bygga ett basmönster för en blus eller klänning i storlek 48.
Om hur mer exakt, i nästa artikel.
Vårt mönster kommer att vara upp till höftlinjen. För en klänning med en rak siluett räcker det att fortsätta den till önskad längd.
Grundmått.
Ryggmått.
Dst (rygglängd till midja) - 41
Shsp (ryggbredd) - 35
W axel - 12
Mått fram.
Dpt (längd fram till midja) - 43,5
SH (brösthöjd) - 26,5
CG (mitten av bröstet) - 18
Vgk (brösthöjd snett) - 24
SHG (bröstbredd) - 37
Gp (ärmhålsdjup) - 20
Nödvändiga preliminära beräkningar.
Det speciella med denna metod är att huvudmåttet när man konstruerar ett basmönster är bröstomkretsen. En kontrolllinje dras genom punkten för avgasöverföringen och alla andra mätningar skjuts upp, baserat på beräkningar, i förhållande till denna linje.
Vi beräknar OG för basmönstret: vi lägger till ett tillägg för en fri passning till mätningen av OG. I vårt exempel - 6 cm Sedan delar vi på mitten.
OG \u003d 96 + 6 \u003d 102: 2 \u003d 51: 2 \u003d 25,5
Enligt reglerna för att konstruera ett mönster - grunden, och för att produkten ska se vacker ut på figuren, bör det främre mönstret vara bredare än bakmönstret. Därför, till det resulterande måttet 25,5, för den främre halvan, lägg till 0,5, och för den bakre, subtrahera.
Före: 25,5 + 0,5 = 26
Rygg: 25,5 - 0,5 = 25
Beräkning av pilar på midjan.
För att bestämma storleken på sidopilarna, fram och bak, lägg till 3-4 cm till midjemåttet och dela på mitten: FROM = 75 + 3 = 78: 2 = 39
Sedan, från halva värdet på avgaserna med en kvot, subtraherar vi den resulterande siffran:
(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.
12 cm - summan av alla tucks. Det finns 4 av dem på mönstret: två på sidan, fram- och bakkanter.
3 cm - värdet av varje tuck och avböjning av sidosömmen från hjälplinjen.
Beräkning av höftlinjen.
3-4 cm läggs till omkretsen av höfterna för en fri passform: 101 + 3 = 104: 2 = 52.
Skillnaden mellan hälften av OB med utsläppsrätter och hälften av OG med utsläppsrätter plottas från kontrolllinjen. Om höfterna är smala, kommer den laterala frontlinjen att flyttas till höger, om bred - till vänster.
I vårt exempel är den beräknade hälften av OG = 51 och hälften av OB = 52. Skillnaden är bara en centimeter. Därför, när vi bygger fronten, måste vi avsätta 0,5 cm till vänster om kontrolllinjen och när vi bygger baksidan, till höger.
52 - 51 = 1: 2 = 0,5
Vi bygger ett rutnät - huvudlinjerna i basmönstret.
Det är bekvämare att bygga ett mönster på kalkerpapper. Om alla mått mäts noggrant, och beräkningarna är gjorda på rätt sätt, får du samma vackra och proportionella mönster som i toppkollaget.
Från punkt 1 (övre högra hörnet) rita en vertikal och horisontell linje. På den vertikala linjen, lägg ner Dtp (längd på framsidan till midjan). Vi ritar en horisontell midjelinje.
Höftlinjen ligger 18-22 cm lägre, beroende på höjd. I genomsnitt ritar jag en linje på ett avstånd av 20 cm, både när jag konstruerar mönster för en klänning eller jacka och för basmönstret på en kjol.
Bröstlinjen dras från midjelinjen på ett avstånd, vilket beräknas enligt följande:
Från måttet på ärmhålsdjupet (Gpr) dras av 1,5-2 cm för en klänning eller ärmlös topp, 2-2,5 cm för en klänning med enkelsömsärm, 2,5-3 cm för en figursydd jacka, 3-7 cm för kappa, beroende på stilen på ärmen.
Värdet på detta mått för storlek 48 är 19-23 cm, i vårt exempel är det 20 cm.
Gpr \u003d 20 - 2 \u003d 18 cm. Sätt åt sidan 18 cm från midjan och rita en horisontell linje av bröstet.
Bygga ett frontmönster.
Från det övre hörnet, från punkt 1, avsätt åt vänster och ner 7,5 cm för storlekarna 46-48. För 50-56 - 8 cm. Detta värde är halva bredden av halsen. Du kan fördjupa eller utöka den när du modellerar. Punkt 2.
Från punkt 2 till vänster, mät 9 cm på den vertikala linjen i mönstrets rutnät, sätt punkt 3, på ett avstånd av 3 cm från den, lägg punkt 4 ner, anslut punkterna 2 och 4 - det här är lutningen på axellinjen. Avsätt 7-8 cm på linjen och sätt en punkt 5.
På bröstlinjen, lägg åt sidan 26 cm från mitten av framsidan till vänster (halva OG + 0,5 cm) och sätt en punkt 6. Rita en vertikal linje till skärningspunkten med höftlinjen. Sätt punkt 7 på midjelinjen och punkt 8 på höftlinjen.
Vi bygger toppen av fronten.
Från punkt 5 på axellinjen, avsätt ett avstånd som är lika med storleken på bröstet.
Storleken på bröstet för storlekarna 42-60.
Den första siffran är avgaserna utan utsläppsrätter, den andra är storleken på tuck.
82 - 84 cm - 6,5 cm
88 - 90 cm - 7,5 cm
95 - 96 cm - 8,5 cm
100 cm - 9,5 cm
104 - 105 cm - 11 cm
110 - 112 cm - 12,5 cm
122 - 125 cm - 15 cm
För storlek 48, från punkt 5, fortsätt med axellinjen, lägg åt sidan bredd på bröstet 8,5 cm åt vänster. Sätt punkt 9.
Från punkt 2 och ner, ställ åt sidan VG och sätt en punkt CG. Avståndet från det till linjen i mitten av framsidan är halva avståndet från mätningen av mitten av bröstet (CG) med en tillåtelse på 1 - 2 cm:
(18 + 1) = 19:2 = 9,5 cm
Från denna punkt och ner, rita en vertikal linje - mitten av den främre instickningen. Dess bredd är, till exempel, 3 cm. Avsätt 1,5 cm på båda sidor om linjen. Anslut CG-punkten och tuck-punkterna.
Vi ritar en bröstplastik.
För att göra detta kopplar vi ihop punkterna 5 och 9 med CG-punkten.
Bröst- och axelbreddslinjer.
För att utföra dem och skjuta upp de uppmätta måtten viker vi kalkerpappret med mönstret som i collageritningen: båda linjerna på bröststoppet ska matcha. Säkra tuck med nålar.
Fortsätt sedan axellinjen och sätt en punkt som motsvarar det uppmätta måttet: 12 cm
Vi ritar en linje med bröstbredden: vi delar ungefär avståndet från frontens höjd till midjan (Vpt) på mitten och ritar det 2 cm högre. Vi avsätter ett mått lika med (SHG + 1): 2 = 18. Om du inte är säker på att fram- eller bakbreddsmåtten är rätt uppmätta, lägg till 2 cm - du skär av det extra tillägget under monteringen.
Mät VGK (sned brösthöjd) - kontroll. Allas axellutning är olika. För sluttande axlar måste du dra axelns linje lägre än den ritade linjen, i enlighet med mätningen av VGK, och för siffror av sporttyp - högre.
Efter att ha specificerat axellinjens bredd och lutning, bröstbredd, räta ut mönstret och rita ärmhålslinjen genom punkterna på axeln, bröstbredden och punkt 6.
Sidopilar.
Sidosömmarna på fram- och bakmönstret måste matcha exakt, både i böjning och i längd. Storleken på sidoinstickningarna, enligt våra beräkningar, är 3 cm.Sätt dem åt sidan från kontrolllinjen, från punkt 7 till höger.
Höftlinje.
För vårt exempel, enligt beräkningar, är det nödvändigt att avsätta endast 0,5 cm till vänster om kontrolllinjen.
Anslut alla erhållna punkter: på linjen av bröstet, midjan och höfterna. Konstruktionen av frontmönstret är klar.
Ryggmönster.
Det är mycket lättare att bygga. På mönstrets viklinje lägger vi åt sidan, från midjelinjen och uppåt, ett mått lika med längden på ryggen (Dst) = 41 cm
Precis som vid konstruktionen av det främre mönstret, lägg åt sidan halsringningens bredd, 7,5 cm för storlek 48, endast till höger - punkt 10.
Från den mottagna punkten mäter vi 9 cm till höger och 2,5 - ner. Vi ritar en axellinje och lägger åt sidan det uppmätta måttet - 12 cm.
Djupet på urringningen längs ryggen är som regel 2 - 2,5 cm.Från punkt 10 till vänster ritar vi en jämn linje av ryggens urringning.
För att bygga ett mönster för hela figurer, rådde jag dig att mäta ytterligare ett mått - ryggens höjd från 7 kotor till midjan. I princip kan du helt enkelt rita en djupare halslinje - 3 cm.
På bröstlinjen, lägg åt sidan det beräknade måttet: rygg OG (OG + 6): 2) - 0,5 cm = 25 cm Rita en kontrolllinje nedåt. Längs midjelinjen, avsätt omedelbart storleken på sidoinstickningen - 3 cm
Bakre breddlinje.
Dela avståndet mellan axellinjen och OG-linjen på ryggen på mitten och dra 1 cm lägre, närmare OG-linjen. I vårt exempel är WSp = 35 cm
(35 + 2): 2 = 18,5 cm
Ryggstopp.
Dela det beräknade måttet på ryggens OG på mitten och lägg sedan åt sidan den resulterande siffran minus 0,5-1 cm från viklinjen - på så sätt ser tucket snyggare ut och produkten: en blus, klänning eller jacka passar till ryggen mjukare. Dartstorlek - 3 cm
Ibland, när det är en mycket märkbar veck i ryggen, ändrar jag storleken på fram- och bakpilarna. Jag minskar de främre med 0,5-1 cm, och ökar dem på baksidan.
På höftlinjen till höger, lägg åt sidan det beräknade värdet, samma som när du konstruerar det främre mönstret. I vårt exempel är detta 0,5 cm. Rita en sidosömslinje, runda den försiktigt vid midjelinjen.
För att justera det konstruerade basmönstret, köp en meter billigt bomullstyg - detta kommer att räcka för huvudmönstret och för mönstret av en kort ensuturärm.
Produkter med en central söm på baksidan: klänningar och jackor, det är lättare att justera när man försöker, de passar mer exakt till figuren, bantar, eftersom den totala volymen är "delad" i vertikala komponenter.
Du kan skära ut baksidan med en central söm - mönstret blir mer exakt. För att inte ändra volymen längs midjelinjen, minska ryggsömmen med 1 cm och gör en jämn avböjning på 1 cm på linjen för den centrala sömmen
När du skär ut halvorna på framsidan av basmönstret, lägg till en tillägg på 2,5-3 cm längs mittlinjen, så att det är bekvämare att fixa volymen med stift under monteringen. På den högra hyllan, vik över fel sida och svep, och till vänster - rita eller svepa mittlinjen.
Under monteringen, fäst hyllorna exakt längs dessa linjer. Om den skurna basen visade sig vara bred eller smal, justera volymen på grund av sidosömmar och pilar.
När du tråcklar är det viktigt att noggrant rikta in skårorna på midjelinjen: framsidan och baksidan ska inte flyttas i förhållande till varandra. Om den främre halvan av produkten förskjuts nedåt bildas sneda veck från sidsömmen i riktning nedifrån och upp. Om den förskjuts uppåt kan vecken sitta både på ryggen och på hyllan i bröstområdet.
Om måtten mäts noggrant, och basmönstret är byggt korrekt, kommer du att prova på snabbt, utan betydande förändringar. Hur man modellerar en klänning, jacka eller väst med detta mönster - i följande artiklar.
Den här artikeln talar om hur man bygger ett mönster för grunden för en klänning för nybörjare, i enkla termer, Med detaljerad beskrivning och en ritning av varje steg i byggandet.
Ett mönster - en bas - är en grundläggande ritning av en produkt, gjord enligt individuella mått, gjord på papper, på basis av vilken olika stilar sedan modelleras. Att bygga ett mönster - grunden är nödvändig för både nybörjare inom sömnad och erfarna sömmerskor, och du måste ta det mycket ansvarsfullt. Kvaliteten på passformen för den framtida produkten på figuren, dess skönhet och bekvämlighet i processen att bära beror på hur väl mönstret är byggt. Noggrannheten hos mönstren som görs på grundval av det beror på hur väl mönstret är gjort - grunden och felet som görs i den, när den når den färdiga produkten, kan utvecklas till en allvarlig defekt.
Låt oss bygga klänningens basmönster enligt dina mått.
Material och verktyg:
- papper (helst millimeterpapper), centimetertejp, linjal, penna
Mått:
Vi mäter på figuren, jag anger min som exempel, du mäter din.
– Klänningens längd (Di) = 100 cm,
- Längd på ryggen till midjan (Dts) = 43 cm,
- Ärmhålsdjup (GPr) = 21 cm,
- Höfthöjd (Wb) = 22 cm (tagen utan mått från 20 till 22 cm, men jag föredrar att ta mått från figuren),
- Axellängd (DPL) = 13 cm,
- Halv omkrets av halsen (PoSh) = 17 cm,
- Halv omkrets av bröstet 1 (halv omkrets ovanför bröstet, PoG1) \u003d 42,5 cm,
- Halv bröst 2 (halv bröst, PoG, PoG2) = 46 cm,
- Halv midjeomkrets (POT) = 31 cm,
- Halvomkrets av höfterna (PoB) = 48,5 cm
Vi beräknar hjälpåtgärder
(formler som gäller för avgaser > 80 cm):
- Djup på ärmhålet GPR = OG / 10 + (10.5_12 cm) = 92/10 + (10.5_12) = 19.7_21.2 cm. (I mitt fall gick det uppmätta värdet in i det beräknade intervallet och GPR = 21 cm Om dina värden inte stämmer överens måste du ta medelvärdet mellan det uppmätta och det beräknade).
- Ärmhålsbredd ShPr = OG / 8 - 1,5 cm = 92/8 - 1,5 = 10 cm,
- Ryggbredd SS = OG / 8 + 5,5 cm = 92/8 + 5,5 = 17 cm,
- Bröstbredd WH = OG / 4 - 4 cm = 92/4 - 4 = 19 cm
Välj klänningens passform
När man konstruerar ett basmönster är det nödvändigt att ta hänsyn till fri passform (nedan kallad PSO), detta är "luftmängden" mellan människokroppen och produkten. Klänningen är mycket intilliggande, intilliggande, semi-intilliggande och rak siluett. Jag kommer att bygga ett klänningsmönster av en intilliggande siluett, mina ökningar är som följer:
PoG med PSO \u003d 46 + 1,5 \u003d 47,5 cm,
SHG med PSO = 19 + 1 = 20 cm,
AL med PSO = 17 + 0 = 17 cm,
SPR med PSO = 10 + 0,5 = 10,5 cm,
GPR med PSO = 21 + 0,5 = 21,5 cm
Bygga en mönsterbaserad klänning
Steg 1. Konstruktion av en grundläggande rektangel. I det övre vänstra hörnet, gå tillbaka från de översta 10 cm, sätt punkt A. Rita ner en vertikal linje med en längd = Di = 100 cm. Markera punkt H. Från punkt H, rita en horisontell linje med längden PoG + PSO = 47,5 cm till höger, markera punkt H1 (НН1 är placerad i förhållande till AH i en vinkel på 90˚). Från punkt A, rita en horisontell linje till höger 47,5 cm lång, markera punkt A1. Anslut punkterna A1 och H1. Resultatet är en fyrhörning AA1H1H, kontrollera att alla vinklar i den nödvändigtvis är 90˚.
Steg 2 Bygga horisontella linjer.
Steg 2a. bröstlinje. Från punkt A längs linjen AN nedåt, avsätt AG \u003d GPR + PSO \u003d 21,5 cm. Rita en horisontell linje, markera punkt G1, som visas på ritningen.
Steg 2b. Midja. Från punkt A längs linjen AN nedåt, lägg åt sidan AT \u003d Dts \u003d 43 cm. Rita en horisontell linje, markera punkt T1, som visas på ritningen.
Steg 2c. Höftlinje. Från punkt T längs linjen AH, lägg ner TB \u003d Wb \u003d 22 cm. Rita en horisontell linje, markera punkt B1, som visas på ritningen.
Steg 3 Hjälparmhålslinjer. På bröstlinjen GG1, till höger om punkt G, avsätt värdet på SH + PSO = 17 cm, markera punkt P1, från punkt P1 till höger, avsätt ShPr + PSO = 10,5 cm, markera punkt P2. Kontrollera längden på segmentet P2G1, det ska vara lika med ШГ + PSO = 20 cm. Från punkterna P1 och P2, bygg vinkelräta mot segmentet AA1, markera punkterna P3, P4.
Steg 4. Sidolinje. I mitten av segmentet P1P2, markera punkten P, rita en vertikal linje till HH1.
Steg 5. Nacken på ryggen. Från punkt A till höger, lägg åt sidan AA2 \u003d PoW / 3 + 0,5 cm \u003d 17/3 + 0,5 \u003d 6,2 cm, jag kommer att runda upp till 6,5 cm. Från punkt A2 bygger vi en vinkelrät, på den vid en avstånd på 2 cm från AA1 markera punkt A3. Vi ansluter AA3 med en slät konkav linje.
Steg 6 Baksida axel. Från punkt P3, lägg dig 1,5 cm, markera punkt P5. Anslut punkterna A3 och P5 med en rak linje. Från punkt A3 avsätt Dpl \u003d 13 cm, markera punkt P6.
Steg 7. Ärmhål bak. Dela segmentet P3P1 på mitten, beteckna mittpunkten som P7. Konstruera en halveringslinje med vinkeln P3P1P 2 cm lång från punkt P1. Rita en konkav jämn linje från punkt P3 till punkt P genom punkt P7 och halveringslinjen för vinkel P3P1P.
Steg 8. Halsringning fram. Från punkt G1 och uppåt, avsätt G1A4 \u003d PoG / 2 + 0,5 cm \u003d 23,5 cm. Från punkt A4 till vänster, rita en horisontell linje, lägg åt sidan segmentet A4A5 \u003d PoW / 3 + 0,5 cm \u003d 6,2 cm (Jag kommer att runda upp till 6,5 cm). Från punkt A4, lägg ner segmentet A4A6 \u003d PoW / 3 + 1,5 cm \u003d 7,2 cm (jag kommer att runda upp till 7,5 cm). Anslut punkterna A5 och A6 med en slät konkav linje.
Steg 9. Hylla axel och bröstplastik. Lägg åt sidan 4 cm från punkt A5 till vänster, sedan 1 cm ner, markera punkt P8. Anslut punkterna A5 och P8 med en rak linje.
Från punkten P8, sänk vinkelrät mot bröstkorgen. Sätt åt sidan 1 cm från skärningspunkten för vinkelrät med linjen på bröstet till höger, markera punkten G2. Förbind punkterna P8 och G2 med en rak linje. Dela segmentet P8G2 på mitten, från delningspunkten till vänster, bygg ett horisontellt segment med en längd = PoG - PoG1 = 46 - 42,5 = 3,5 cm. Rita en rät linje genom slutet av segmentet från punkten G2, ställ in bortsett från segmentet G2P9 = G2P8 på det.
Markera mitten av segmentet P3P7 på ärmhålslinjen på baksidan med spetsen P10. Anslut punkterna P9 och P10 med en rak linje. På den, från punkt P9, lägg åt sidan ett segment till vänster = DPL - 4 cm (avrundad längd av segment A5P8) - 1 cm = 8 cm. Från slutet av segmentet, sänk vinkelrät mot linjen P9P10 2 cm lång , markera punkt P11. Anslut P9 och P11 med en rak linje.
När du syr kommer tucket att stängas, punkterna P8 och P9 kommer att vara i linje, linjen A5P8P9P11 är linjen på hyllans axel, dess längd är något mindre än längden på axeln på ryggen, om efter modellering av längderna av axlarna inte förändras, då när du syr måste axeln på ryggen sitta något.
Steg 10. Ärmhålshyllor. Från punkten P2 och uppåt, sätt avståndet = 1 / 4P2P4 åt sidan. Markera punkt P12. Anslut P11 och P12 med en rak linje. Dela segmentet P11P12 på mitten, från den erhållna punkten till höger, bygg en vinkelrät mot segmentet P11P12 1 cm lång. Från punkten P2, bygg halveringslinjen för vinkeln PP2P4 2 cm lång. Rita en konkav jämn linje från punkten P11 till punkten P genom vinkelrät, punkt P12 och bisektrisen för vinkeln PP2P4.
Steg 11. Resdart. Summan av lösningarna för alla tacklingar \u003d PoG - PoT \u003d 46 - 31 \u003d 15 cm. 1/3 av mängden 
plocka upp sidopilar(Jag har 15/3 = 5 cm). 2/3 av mängden (10 cm) för främre och bakre tuck, och vi tar lite mer för bakre tuck (6 cm). Med detta värde av lösningen, när du syr en klänning, är det nödvändigt att göra 2 pilar på baksidan (fördela 6 cm i två pilar), men vi bygger nu ett basmönster, en bas för vidare modellering av olika stilar, och min storlek på själva klänningen är liten, så här kommer jag att bygga 1 tuck med en så stor lösning, och när jag modellerar en speciell stil, bestämma mig hur många tucks jag behöver på färdig produkt. 4 cm återstår på hyllan.
Sidopilar. Från punkten T2 till höger och till vänster avsätter vi 5/2 \u003d 2,5 cm. Vi ansluter de resulterande punkterna med raka linjer till punkten P och till mittpunkten eller 1/3 av segmentet B2T2 (beroende på höfternas branthet).
Ryggstopp. Vi delar segmentet GP på mitten och sänker vinkelrät mot linjen BB1. På vinkelrät från GP-segmentet, lägg ner 2_3 cm, från BB1-segmentet uppåt 2 cm. Från punkten T2 till höger och till vänster, lägg av 6/2 = 3 cm vardera. Vi bygger en tuck.
Hylla utdragbar. Från punkten G2 sänker vi vinkelrät till BB1. På vinkelrät från punkten G2, lägg ner 5_6 cm. Från punkten T3 till höger och till vänster, lägg av 4/2 = 2 cm vardera. Vi bygger en tuck.
Steg 12. Linjen på sidosömmen på botten av klänningen. Vi beräknar den otillräckliga volymen längs höftlinjen \u003d PoB - (PoG + PSO) \u003d 48,5 - 47,5 \u003d 1 cm. Från B2-linjen till höger och vänster lägger vi åt sidan värdena \u003d ( otillräcklig volym + 1 cm) / 2 \u003d 1 cm. Vi bygger linjer sidosöm, som visas på ritningen (röd linje - baklinje, blå - hylllinje), kontrollera värdena (avstånd från B till den röda linjen) + (avstånd från B1 till den blå linjen) \u003d PoB + 1 cm.
Steg 13. Mönstret är klart. Jag råder dig att lämna det i denna form på millimeterpapper och göra modelleringen på kopior gjorda på kalkerpapper.
Nu vet du hur du bygger ett basmönster efter dina mått och du kan göra det själv.
När du syr enkla kläder kan du klara dig utan ett mönster; för kläder av komplexa stilar behöver du redan ett mönster - en pappersmall enligt vilken tygdetaljer klipps ut. Om du väljer mellan ett färdigt mönster och en designritning, kommer jag att ge råd om det andra alternativet.
Modellera klänningens grundmönster. Steg-för-steg-konstruktion av ett mönster
Även om du är ny på att sy, kommer att bygga ett mönster hjälpa dig att snabbt förstå och bemästra principerna för att designa kläder. Dessutom är mönstret byggt efter dina individuella mått, vilket gör att den framtida produkten kommer att passa bra på figuren, färdiga mönster ett sådant resultat är inte garanterat, eftersom var och en av oss har våra egna anatomiska egenskaper hos figuren. Och slutligen, att bygga ett mönster är en intressant och spännande process!
I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man modellerar ett grundläggande mönster för en klänning enligt metoden av Tatiana Roslyakova. I den förra artikeln fick vi veta att vi måste sy ett klänningsmönster. Låt mig påminna dig om att ritningen av strukturer endast utförs på hälften av figuren, därför registreras mätningar av volymer och bredd i halv storlek.
Utöver mått kommer vi att behöva tillägg för fri passning (CO). Dessa ökningar läggs till nästan alla mått i designritningen, de behövs för rörelsefrihet och andningsfrihet. Beroende på produktens siluett skiljer sig ersättningen för fri passning i storlek. Ökningar för klädstilar (byxor, jackor, kappor, etc.) skiljer sig också åt för olika typer tyger, det finns separata ökningar. Olika metoder för att konstruera mönster indikerar olika steg för samma silhuetter och stilar, så det är mycket viktigt att vara uppmärksam på de steg som anges i metodiken. Men för nu lär vi oss att bygga grunden för klänningen, så jag erbjuder dig några silhuetter:
TILLBEHÖR FÖR EN LÖS PASSFORM PÅ LINJEN AV BRÖST, MIDJA, HÖFTER
TILLÄGG PÅ RYGGEN OCH SKYDD
TILLÄGG TILL RYGGENS LÄNGD TILL MIDJAN, TILL ÄRMHÅLETS DJUP, TILL HALSENS BREDD
SKULDERKRETS TILLÄGG
Förklaringar till tabeller:
- Pg - öka längs bröstlinjen
- Fre - öka längs midjan
- Pb - öka längs höftlinjen
- Pshs - en ökning av ryggens bredd
- Pshp - en ökning av golvets bredd
- Pspr - en ökning av ärmhålets frihet
- Pop - en ökning av axelns omkrets
- Pshgor - en ökning av nackens bredd
- Pdts - en ökning av längden på ryggen till midjan
- Pdtp - en ökning av längden på framsidan till midjan
- Pvpk - en ökning av axelhöjd sned
Nedan följer en lista där jag skrev mina mått som exempel. Enligt dessa standarder kommer jag att göra beräkningar och du måste ersätta dina uppgifter.
- Halvomkrets av halsen (Ssh) - 15 cm
- Halvbröst (SG) - 40,5 cm
- Midja (St) - 29 cm
- Halvomkrets av höfterna (lör) - 44,5 cm
- Rygglängd till midja (Dts) - 40 cm
- Ryggbredd (B) - 16,5 cm
- Längd fram till midja (Dtp) - 42 cm
- Brösthöjd (Vg) - 25 cm
- Bröstcentrum (Cg) - 9 cm
- Axellängd (Dp) - 13 cm
- Produktlängd (Di) - 85 cm
Jag kommer att ange alla tillåtelser för fri passning till dessa och andra mått i formlerna när jag konstruerar ett mönster. I den här artikeln kommer vi att bygga en klänning med en intilliggande siluett.
Modellera klänningens grundmönster. Steg-för-steg-konstruktion av ett mönster
Låt oss börja rita
Det är nödvändigt att förbereda ett pappersark, vars längd bör vara 10-15 cm längre än längden på den framtida klänningen. Om du aldrig har byggt mönster tidigare, kommer jag att råda dig att göra alla ritningar på millimeterpapper i en rulle, det kan köpas i en kontorsbutik. Att rita på sådant papper är ett nöje! Ritningarna är korrekta och jämna.
Klänningslängd. I det övre vänstra hörnet av ett pappersark, rita en rät vinkel med en vertex vid punkt P, steg tillbaka från den övre kanten på 5 cm. Från punkten P nedåt i en rak linje, avsätt ett värde lika med klänningens längd och sätt punkten H (segment PH \u003d Di \u003d 85 cm).
Klänning vidd. Från punkten P till höger, avsätt bröstets halva omkrets + 3 cm (ökning av fri passform) och sätt punkten P1 (segment PP1 \u003d Cr + CO \u003d 40,5 + 3 \u003d 43,5 cm) . Från punkten H till höger, lägg åt sidan ett segment lika med PP1 och sätt punkten H1 (segment HH1 = PP1 = 43,5 cm). Låt oss koppla ihop punkterna P1 och H1
Midja. Från punkten P och neråt avsätter vi måttet på ryggens längd till midjan + 0,5 cm och sätter punkten T (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Rita en rät linje från punkten T till höger tills den skär linjen P1H1 och beteckna skärningspunkten som T1.
höftlinje. Från punkt T och nedåt, avsätt 1/2 mått av ryggens längd till midjan och sätt punkt B (TB \u003d 1 / 2Dts \u003d 40: 2 \u003d 20 cm). Rita en rät linje från punkt B till höger tills den skär linjen P1H1, och beteckna skärningspunkten som B1.
Baksida Bredd. Från punkten P till höger lägger vi baksidans bredd + 0,9 cm åt sidan och lägger punkten P2 (PP2 \u003d Wc + CO \u003d 16,5 + 0,9 \u003d 17,4 cm). Rita en rak linje med godtycklig längd från denna punkt
Ärmhålsbredd. Från punkt P2 avsätter vi 1/4 av bröstets halva omkrets + 1,5 cm och lägger punkten P3 (P2P3 \u003d 1 / 4Cr + CO \u003d 40,5: 4 + 1,5 \u003d 11,6 cm). Uppmärksamhet! Segmentet P2P3 är bredden på ärmhålet, därför måste det resulterande värdet av detta segment särskiljas för dig själv, i framtiden kommer vi att använda detta värde. Rita en rak linje med godtycklig längd ner från punkten P3.
Skärning i nacken bak. Från punkt P till höger, avsätt 1/3 mått av halsens halva omkrets + 0,5 cm och sätt punkten P4 (PP4 \u003d 1 / 3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 0,5 \u003d 5,5 cm) . Från punkten P4 och uppåt, avsätt 1/10 av halsens halva omkrets + 0,8 cm och lägg P5 (P4P5 \u003d 1 / 10Ssh + CO \u003d 15:10 + 0,8 \u003d 2,3 cm). Dela vinkeln med den övre P4 på mitten och rita en rak linje, på denna raka linje lägger vi åt sidan 1/10 av halsens halva omkrets - 0,3 cm och sätter punkten P6 (P4P6 \u003d 1 / 10Ssh-CO \u003d 15: 10-0,3 \u003d 1,2 cm). Förbind punkterna P, P6 och P5 med en jämn linje, medan vinkeln i punkten P måste vara rak.
Skulderavskärning. Från P2 avsätter vi 2,5 cm ner för normala axlar, 3,5 cm för sluttande, 1,5 cm för höga och sätter en punkt P. Koppla ihop punkterna P5 och P, och på denna raka linje avsätter vi från P5 axelns längd + 2 cm till tuck och sätt P1 (R5P1=Dp+2cm=13+2=15cm). Återigen, på denna linje från punkten P5 avsätter vi 4 cm och sätter punkten O (P5O = 4 cm). Ner från punkten O, lägg åt sidan 8cm och lägg punkten O1 (OO1 \u003d 8cm). Lägg åt sidan 2 cm till höger om punkten O och lägg punkten O2 (OO2 \u003d 2 cm). Låt oss ansluta punkterna O1 och O2, på den raka linjen som erhålls från punkten O1 lägger vi åt sidan 8cm och lägger punkten O3 (O1O3 \u003d 8cm). Låt oss nu koppla ihop punkterna O3 och P1.
Ärmhålsdjup. Från P och ner lägger vi åt sidan 1/4 av bröstets halva omkrets plus 7 cm (för böjda figurer plus 7,5 cm, för kinky figurer plus 6,5 cm) och sätter punkten G (PG = 1/4Cr + CO = 40,5 : 4 + 7,5 = 17,6 cm). Dra en linje genom punkten Г till skärningspunkten med linjen РН, som betecknar skärningspunkten G1, till linjen Р1Н1, som betecknar skärningspunkten G3, och skärningspunkten med linjen från punkten P3, betecknar G2.
Utskärning bak. Från G och uppåt, avsätt 1/3 av avståndet PG + 2cm och sätt P2 (GP2 = 1/3PG + CO = 17,6: 3 + 2 = 7,8 cm). Dela hörnet vid punkt G på mitten och lägg åt sidan 1/10 av ärmhålsbredden + 1,5 cm och lägg punkten P3 (GP3 \u003d 1 / 10Shpr + CO \u003d 11,6: 10 + 1,5 \u003d 2,6 cm), dela GG2 rad på mitten och sätt G4. Vi kommer att koppla ihop punkterna P1, P2, P3 och G4 med en jämn linje.
Hylla ärmhål skuren. Från G2 och uppåt, avsätt 1/4 av bröstets halva omkrets + 5 cm (för böjda figurer + 4,5 cm, för kinky figurer + 5,5 cm) och lägg P4 (G2P4 \u003d 1 / 4Cr + CO \u003d 40,5 : 4 + 4,5 \u003d 14, 6 cm). Från P4 till vänster, lägg åt sidan 1/10 av bröstets halva omkrets och lägg P5 (P4P5 \u003d 1 / 10Cr \u003d 40,5: 10 \u003d 4 cm). Från G2 och uppåt, avsätt 1/3 av segmentet G2P4 och lägg P6 (G2P6 \u003d 1 / 3G2P4 \u003d 14,6: 3 \u003d 4,8 cm). Vi förbinder punkterna P5 och P6 med en prickad linje och delar den på mitten, från delningspunkten till höger i rät vinkel sätter vi åt sidan 1 cm. Dela vinkeln vid punkt G2 på mitten och avsätt 1/10 av ärmhålsbredden + 0,8 cm och markera punkten P7 (G2P7 = 1/10Spr + CO = 11,6:10 + 0,8 = 1,9). Anslut punkterna P5,1,P6,P7 och G4 med en jämn linje.
Hylla hals skuren. Från G3 och uppåt, avsätt 1/2 av bröstets halva omkrets + 1,5 cm (för böjda figurer + 1 cm, för kinky figurer + 2 cm) och lägg P7 (G3P7 \u003d 1 / 2Cr + CO \u003d 40,5 : 2 + 1 \u003d 21,2 cm). Från G2 sätter vi åt sidan samma värde uppåt och sätter punkten P8 (G2P8 \u003d G3R7 \u003d 21,2 cm). Låt oss koppla ihop punkterna P7 och P8. Nu, från punkten P7 till vänster, lägg åt sidan 1/3 av halsens halva omkrets + 0,5 cm och lägg P9 (P7P9 \u003d 1 / 3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 0,5 \u003d 5,5 cm) . Ner från punkten P7, lägg åt sidan 1/3 av halsens halva omkrets + 2 cm och lägg punkten P10 (P7P10-1 / 3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 2 \u003d 7 cm). Vi kopplar ihop punkterna P9 och P10 och delar det resulterande segmentet i hälften. Från punkten P7 ritar vi en rak linje genom delningspunkten för segmentet P9P10, och på denna linje lägger vi åt sidan 1/3 av halsens halva omkrets + 1 cm och sätter punkten P11 (P7P11 \u003d 1 / 3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 1 \u003d 6 cm). Anslut punkterna P9, P11, P10 med en jämn linje, håll en rät vinkel vid punkten P10.
Axelsektionen av hyllan och linjen på bröstet. Från G3 till vänster, avsätt måttet på mitten av bröstet och lägg G6 (G3G6 \u003d Tsg \u003d 9cm). Från G6 drar vi en linje upp till skärningspunkten med linjen P7P8, vi betecknar skärningspunkten som P12. Från P12 och ner, avsätt måttet på bröstets höjd och sätt punkten G7 (P12G7 \u003d Bg \u003d 25cm). Från punkten P12 lägger vi åt sidan 1 cm ner och lägger P13 (P12P13 \u003d 1 cm). Låt oss koppla ihop punkterna P9 och P13. Och vi kommer att ansluta punkterna P13 och P5 med en prickad linje. På denna linje från punkt P5 till höger avsätter vi axelns längd minus värdet på segmentet P9P13 och minus 0,3 cm, sätter punkten P14 (P5P14 \u003d Dp-R9R13-0.3 \u003d 13-3-0.3 \u003d 9 cm). Från punkten G7 till punkten P14 ritar vi ett segment lika med segmentet G7P13 och sätter punkten P15 (G7P15 \u003d G7P13). Låt oss koppla ihop punkterna P5 och P15.
Sidosömslinje. Från G till höger, avsätt 1/3 av ärmhålets bredd och sätt en punkt G5 (GG5 = 1 / 3Shpr = 11,6: 3 = 3,8 cm). Rita en vertikal linje genom punkt G5. Vid skärningspunkten med ärmhålslinjen, sätt punkt B, vid skärningspunkterna med midja, höfter och bottenlinjer, sätt punkterna T2, B2, H2.
Bestämma lösningen av tucks längs midjan. Vi lägger till 1 cm till måttet på midjans halva omkrets (St + CO = 29 + 1 = 30 cm), subtrahera detta värde från klänningens bredd längs linjen TT1 (43,5-30 = 13,5 cm). Således beräknade vi den totala mängden tucklösningar längs midjelinjen, d.v.s. 13,5 cm.
storleken på lösningen av främre tuck \u003d 0,25 av den totala lösningen av tucks (13,5 x 0,25 \u003d 3,4 cm),
storleken på sidoinstoppningslösningen = 0,45 av den totala lösningen (13,5 x 0,45 = 6 cm),
storleken på ryggstödslösningen = 0,3 av den totala lösningen (13,5 x 0,3 \u003d 4,1 cm)
Bestämma klänningens bredd längs höftlinjen. Vi lägger till 1 cm till höfternas halvomkrets (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Från det erhållna värdet subtraherar du klänningens bredd längs linjen BB1 (45,5-43,5 \u003d 2 cm). Vi kommer att fördela resultatet lika mellan hyllan och baksidan (1 cm vardera).
Side tuck. Från B2 till vänster och höger, lägg åt sidan den resulterande skillnaden (i mitt exempel, 1 cm) och sätt punkterna B3 och B4. Från T2 till vänster och till höger, lägg åt sidan halva lösningen av sidotucken (6: 2 \u003d 3 cm) och lägg T3 och T4. Vi kopplar ihop punkt B med punkterna T3 och T4. Vi kommer att koppla ihop punkterna T3, B4 och T4, B3 med en prickad linje, vi kommer att dela dessa segment på mitten, från delningspunkterna till sidan kommer vi att avsätta 0,5 cm vardera och ansluta nu kommer vi att utfärda släta linjer lateral skärning genom punkterna T3,0,5 och B3 och genom punkterna T4, 0,5, B4.
Om skillnaden mellan höfternas halva omkrets med en ökning av fri passform och klänningens bredd längs höftlinjen visade sig vara negativ, till exempel höfternas halva omkrets + CO = 47 cm, och klänningens bredd längs höftlinjen är 45 cm, då blir skillnaden mellan dessa värden -2 cm. Detta resultat är jämnt fördelat mellan ryggstödet och hyllan (-1 cm). Och sidosömslinjen kommer att se ut så här.
Om skillnaden är noll så kommer punkterna B3 och B4 att sammanfalla, d.v.s. sidosömslinjen kommer att förenas vid punkt B2.
Hylla midjelinje. Från punkten P7 nedåt avsatte vi måttet på framsidans längd till midjan + 0,5 cm och satte T5 (P7T5 \u003d Dtp + CO \u003d 42 + 0,5 \u003d 42,5 cm). Vi kommer att koppla ihop punkterna T4 och T5 med en jämn linje och observera en rät vinkel vid punkt T5.
Hylla höftlinje. Från B1 och ner, lägg åt sidan värdet på segmentet T1T5 och sätt B5 (B1B5 \u003d T1T5. Vi kommer att koppla ihop punkterna B3 och B5 med en jämn linje och observera en rät vinkel vid punkt B5
Hyllstopp. Dra en rät linje från G6 ner till skärningen med linjen BB1. Skärningar med linjerna i midjan och höfterna kommer att betecknas med punkterna T9 och B7. Från T9 till vänster och till höger, lägg åt sidan halva lösningen av den främre instickningen (3,4: 2 \u003d 1,7 cm) och lägg T10 och T11. Från G7 ner, och från B7 uppåt avsätter vi 4 cm, sätter spetsar och kopplar dem till T10 och T11.
Ryggstopp. Vi delar segmentet GG1 på mitten och betecknar delningspunkten som G8. Från G8 sänker vi linjen ner till korsningen med linjen BB1. I korsningarna med midjelinjen och höftlinjen lägger vi punkterna T6 och B6. Från T6 till vänster och till höger, lägg åt sidan halva lösningen av backtuck (4,1: 2 = 2 cm) och lägg T7 och T8. Avsätt 1 cm från G8 och ner, avsätt 3 cm från B6 och upp. Vi kopplar ihop dessa punkter med T7 och T8
Hylla nedersta raden. Rita linjer från B3 och B4 ner till skärningen med den räta linjen HH1 och markera punkterna H3 och H4. Från H1 och ner lägger vi värdet på segmentet T1T5 åt sidan och sätter punkten H5 (H1H5 \u003d T1T5). Vi kommer att förbinda punkterna H3 och H5 med en jämn linje och observera en rät vinkel vid punkt H5.
Och nu kan vi gratulera oss själva, vårt klänningsmönster är klart!
Än en gång vill jag uppmärksamma er på att jag gjorde alla beräkningar enligt mina egna standarder, så se till att ersätta dina uppgifter i beräkningarna. Lycka till med din sömnad och kreativa inspiration!
Jag kommer att avslöja för dig de hemligheter som jag känner till. Dessutom - jag kommer att lära dig att upptäcka fler och fler hemligheter i världen av att sy och modellera kläder.
Jag kommer inte att leda dig (blind och dum) vid handen i kaoset av bokstäver och siffror som indikerar krångligheterna i de många linjerna i mönsterritningen. NEJ, JAG TAR INTE HIT:
Tja, du måste erkänna, en sådan bild kan fånga rädsla och få en tjej att tvivla på sina egna förmågor, vem vill verkligen göra en klänning- men inte särskilt vänlig skolår med geometri och ritning. Till och med jag - som älskar båda dessa skolämnen - har slagit runt i flera år - vågar inte börja fördjupa mig i konstruktionen av en sådan ritning: "Hur lång tid tar det att rita en sådan sak, och trots allt behöver du att beräkna allt korrekt och inte bli förvirrad i bokstäverna ... ".
Och ändå, idag kommer vi att rita ett mönster.
Vi kommer att rita ett basmönster (du kan se en bit av det ovanifrån.))))
Men - skynda dig inte att bli rädd - vi kommer att skapa vårt mönster lite annorlunda. Bort från ingenjörs- och designmetoden – och närmare mänsklig förståelse.
Vi kommer att rita en med dig - bara en och bara- mönster.
Och sedan kommer vi att skapa fler och fler nya modeller av klänningar. Och det blir väldigt enkelt och enkelt.
- Inga oklara formler
- Inga röriga beräkningar.
- Och utan bokstav-siffran spindelväv.
Tja, hur? Har jag tagit bort lite av dina bekymmer?
Nu slappar jag av - vi ska inte börja rita just nu. Till att börja med tar vi en trevlig promenad genom mönstret. Syftet med vandringen är att bekanta dig, bli vän med mönstret och ta bort det sista tvivel om att du kan sy vilken klänning som helst.
Så ... vad är ett mönster - grunden?
För att uttrycka det bildligt, det här är en avgjutning från din kropp. Detta är ditt personliga avtryck. Alla saker som sys enligt DITT basmönster kommer att passa perfekt på DIN figur.
Ja, du hörde rätt - ALLT kan sys på basen ett enda mönster. Alla modeller av klänningar - är födda, modellerade och sydda från en källa - detta är ett basmönster.
Jag ska nu bevisa för dig med ett exempel. Även på tre exempel - i form av foton och bilder.
Här är den första bilden (nedan). Vårt basmönster är faktiskt din fodralklänning (den som passar perfekt på figuren). Klänning gjord enl din mönsterbaserat, kommer att upprepa alla böjar du är hans kropp. Denna enkla fodralklänning är sydd enligt den vanliga mönsterbasen. Du förstår, det är som en gipsavgjutning av en flickfigur.
Och idag, efter att ha ritat ett basmönster, kan du säkert klippa på tyget - och du kommer att få en sådan klänning. Det enda du kan ändra urringningen är genom att ge den den form som passar din ansiktsform.
Alla andra (vilken som helst) klänningsmodeller är bara en modifiering av en fodralklänning - fantasier om ett gratis ämne.
Det är så det fungerar i modevärlden.
En dag tänkte modedesignern..."Men vad händer om livstycket på klänningen upptill hålls på axlarna av ett runt ok (gula konturer - fig. nedan), och själva livstycket är gjort i form av överlappande motsatta trianglar (röda konturer - fig. nedanför) ). Resultatet är det vi ser på bilden nedan.
Trevlig? Trevlig.
Vad baserade modeskaparen sina fantasier på? På ett grundmönster.
Och du kan komma på något eget. Vi - kvinnor - bara mycket fantasi.
Förresten, eftersom vi pratar om runt ok- på den här sidan finns det redan en av mina artiklar om att skapa en klänning för en tjej på ett runt ok, en enkel och en klänning på ett runt ok med volanger.
Och en annan modedesigner tänkte: “Men tänk om du ger fodralklänningen ett lösare snitt – gör den bredare. Och gör axellinjen längre så att den hänger på armen. Och som ett resultat föds en ny modell (bild nedan) - också mycket vacker. Och väldigt enkelt.
Det kan du också göra. Om du vill FÖRSTÅ vad grundmönstret består av. Och enligt vilka lagar finns det.
Det är därför Jag vill inte dumt ge dig instruktioner på att skapa ett basmönster (som "rita en linje från punkt P6 till punkt P5 och markera platsen där den skär linje X med nästa punkt ..." - fie!).
Jag vill vakna upp i dig chuechka. Jag vill att du ska känna mönstret, känna dess själ. Och lärde sig se vilken enkel teckning gömmer sig bakom ett fotografi av vilken klänning som helst, till och med intrikat skräddarsydd.
Därför kommer vi inte att rita någonting under de kommande 30 minuterna - vi kommer att gå längs själva mönstret. Låt oss bekanta oss med alla dess element - ta reda på vad varje linje är till för, och varför den ligger exakt här och ritad på det sättet.
Efter en sådan "kognitiv promenad" kommer du att känna den glädjefulla klarheten av förståelse för allt-allt-allt. Det är som om du redan ritat grundmönster många gånger. Och ta upp teckningen med känslan av att det här är ett par bagateller. ha! Älskar något!
Som den vise mannen sa: ”Vi är bara rädda för det vi inte kan förstå och logiskt förklara. Men så fort det som skrämmer oss blir tydligt för oss, slutar det att orsaka rädsla i oss.
Så låt oss gå och tämja denna "hemska best" - ett basmönster. Tämja och rita på 20 minuter. Ja, ja, på 20 minuter - för efter en promenad - kommer mönsterritningen att tyckas vara ett gammalt och välkänt enkelt mönster - som ett rutnät för att spela tic-tac-toe.
Var kommer grundmönstret ifrån?
Så var kommer basmönstret ifrån - vanligtvis erhålls det från en sådan ritning:
Ritningen innehåller hälften av den bakre delen + hälften av den främre delen.
Vi kommer också att rita en liknande ritning med dig - bara enklare och tydligare.
Och vad är dessa halvor för, och var man ska applicera dem - nu ska jag tydligt visa allt.
Här (!) grävde jag upp ett underbart prov - nedan - på fotot av den svartvita klänningen, våra halvor syns väldigt tydligt - både den bakre halvan och den främre halvan. Så att säga - klart och tydligt.
Ja, på Potnovsky-språket kallas halvorna "hyllor". Idag kommer vi att rita just dessa hyllor på fram- och baksidan. Men låt oss först titta närmare på vilka element varje hylla består av. Och viktigast av allt, jag kommer att berätta vad varje element är till för, vad det tjänar till.
För att göra allt så tydligt som möjligt kommer jag att illustrera vart och ett av elementen både i bilder och i fotografier av riktiga klänningsmodeller.
Låt oss först bekanta oss med två oklara ord: LASTBIL och ARMHÅLA.
Naturligtvis kanske du känner dem. Eller kanske inte. Mitt jobb är att presentera dig.
Så, bekanta dig - PROYMA.
När du ritar ett basmönster kommer du att skapa precis den böjningen och storleken ett ärmhål som passar dig - när ärmhålet inte drar eller gräver i din arm.
Det vill säga mönsterbasen innehåller tillåtlig minsta storlekärmhål. Du kan modellera ärmhålet efter din smak, vilken konfiguration som helst. Men ditt fantasy-armhål bör inte vara mindre än på basmönstret. Det vill säga ett ärmhål på mönsterbasis - Det här är gränserna över vilka din fantasi inte bör gå in.
Din modell ärmhål kan vara godtyckligt större - men det kan inte vara mindre än på basmönstret. Mer – ja, mindre – nej – annars gräver det ner sig i armhålan. Här är en regel i modellering av designerarmhål.
Låt oss nu bekanta oss med tuckarna.
BACK pilar- axelplastik + midjeplastik.
Här på bilden ovan skrev jag allt om pilarna på ryggen - och på bilden på klänningen kan du hitta 2 midjepilar - en till höger om dragkedjan, den andra till vänster om dragkedjan.
Men du ser inte axeln på den här klänningen. Och på många klänningar är det inte heller det. För för bekvämlighet och skönhet - denna tuck överförs från mitten av axeln till dragkedjan (eller längs kanten av ärmhålet, där ärmen kommer att vara, skärs ett hörn helt enkelt av). Det vill säga att det överflödiga tyget inte kläms i mitten av axeln och sys inte inuti tyget. Och det extra tyget avskuren i ett hörn vid kanten av hyllan, där dragkedjan är insydd, eller i kanten av ärmhålet - där ärmen ska sys in.
Dessutom är tucks valfria om du syr av stretchtyg - det upprepar kroppens kurvor och krymper både i axelområdet och i midjan.
Nästa, låt oss träffas... MÖRK HALVFRÅN.
Åh, du skulle kunna skriva en hel dikt om henne.
Jag funderade länge på hur jag skulle förklara tydligare - varför det behövs och efter vilka lagar det lever. Jag tänkte och tänkte ... och kom på.
Faktum är att en kvinna har bröst.))) Det vill säga, framsidan på en vuxen tjej är inte längre platt. Detta innebär att klänningen i bröstområdet ska vara konvex. Tuckningen på axeln framtill ger klänningen just denna utbuktning i bröstområdet. Nu ska jag visa allt i bilder. Hur händer detta.
Till exempel - vi har ett platt tygstycke, men vi måste göra ett konvext stycke av det. För att göra detta måste du göra en tuck på den. Till exempel - denna platta cirkel gjord av kartong, med hjälp av en tuck, kommer nu att bli konvex.
Och här är hur bröststoppningen skapar en utbuktning på framsidan
Du märkte att toppen av utbuktningen (det vill säga toppen av vår runda pyramid) är vid punkten av tuck. Var uppmärksam på detta. För när vi drar en tuck för bröstet, spetsen på vår tuck kommer att vara överst på bröstet(där bröstvårtan eller kupolen på behån vanligtvis sitter).
Kom ihåg att du ibland mätte en klänning i din storlek i en butik, som på något konstigt sätt vek sig på bröstet - detta beror på att klänningens instoppning riktades med spetsen dåtid toppen av bröstet. Här passade bröstet inte perfekt in i klänningens utbuktning. Inte under din bröstform, den här produkten klipptes på fabriken.
Men det är inte allt,
vad jag vill säga om bröstplastiken.
Faktum är att i nästan alla klänningar finns den här bröststoppningen inte på axeln- a på sidan strax under armhålan. Den är gjord för skönhet. Tucket på axeln är mer iögonfallande, men på sidan, och till och med täckt av handen, är det inte märkbart.
När vi skapar ett basmönster ritar vi en bröststopp på axeln bara för att det är bekvämare att rita det där ur synvinkeln att bygga en ritning.
Och efter att ritningen av basmönstret är klar, överför vi mycket enkelt och enkelt tuck från axelområdet till axillärområdet. Tro inte att du för detta behöver göra nya ritningar. Nej, allt är enkelt här - som att öppna en kartong mjölk - en minut och det är allt.
Här, på bilden nedan, avbildade jag schematiskt överföring av bröstplastik från axeln till sidosömmen till hands.
Tja, känner du redan hur du har blivit klokare på dessa 15 minuter?)))
Det är bara början...
Vi fortsätter att gå längs mönstret och bekantar oss nu med linjerna. horisontella linjer
BRÖSTLINJE
Den första bekantskapen är linjen på bröstet. (En vacker klänning, eller hur? Vi syr den med dig. Tveka inte ens)
Bröstlinjen är den mest anmärkningsvärda linjen på mönstret. Det är så bekvämt att navigera i det när man ritar ett basmönster, eftersom:
- Vi vet att vi avslutar med att rita av midjan på ryggen på bröstlinjen.
- Vi vet att vi ritar klart midjeinstickningen innan vi når 4 cm till bröstlinjen.
- Vi vet att axelstoppet är framtill - vi ritar färdigt på bröstlinjen.
- Vi vet att de nedre kanterna på ärmhålen också löper längs bröstlinjen.
Nej, det vet du såklart inte än. Jag kommer att ge alla dessa enkla regler när vi börjar rita. Och nu vill jag bara att du ska veta att när du ritar många delar av mönstret - kan du helt enkelt fokusera på linjen på bröstet (och det finns ingen anledning att noggrant lägga ner dessa alfanumeriska prickar).
MIDJA
Vi vägleds av den här linjen när vi ritar midjestickningar - både på detaljerna på framsidan och på detaljerna på baksidan. Den bredaste punkten på tuck är exakt vid midjelinjen.
HIPS LINE
Längs denna linje ritar vi förlängningen av fållen. Vi kommer att behöva en klassisk fållförlängning på 1,5 cm på vänster och höger sida så att klänningen inte gnuggar mot kroppen för mycket, inte blir varp när den går.
Om du syr av stretchiga tyger, kommer en sådan utvidgning av fållen att förhindra en mycket obehaglig sak - när fållen på en slip-on stretchklänning när du går långsamt börjar krypa upp för höfterna som rusar till midjan - och då tvingas du att ständigt dra i den var 5-10:e steg.
Dessutom kan fållförlängningen vara mer än den klassiska 1,5 cm i händelse av att lårens omkrets är mycket bredare än bröstets omkrets. .. Sedan kommer vi att expandera fållen i enlighet med storleken på skillnaden mellan dessa volymer (jag kommer att berätta mer i detalj nedan, när du konstruerar ett mönster).
Vet du varför det är enkelt och enkelt att rita ett basmönster? Nu kommer du att förstå.
VARFÖR MAN RITA EN MÖNSTERGRUND - DET ÄR LÄTT OCH ENKELT
Jag vill uppmärksamma er på 2 anmärkningsvärda punkter.
Stort ögonblick #1 - hela mönstret skapas inuti rektangeln (jag fyllde den med rosa för att göra det tydligt)
Stort ögonblick #2 - det mest tidskrävande är att rita den övre delen av mönstret - där nacken är, och axellinjen, och pilarna och ärmhålen.
Och för att göra det moraliskt lättare för dig att rita, delade jag övre del mönster i tre enkla zoner. I varje zon kommer vi att rita 2-3 enkla linjer - och det är det - den övre delen är klar.
Som du kan se, om du delar upp ett till synes svårt arbete i 3 delar, verkar var och en av de 3 delarna inte vara svåra i sig. Som ett resultat kommer du inte att märka hur allt redan har ritats.
Allt är enkelt- först ritar vi en stor rektangel, sedan delar vi upp dess övre del i tre zoner. Rita 2-3 linjer i varje zon. Och allt som återstår är att gå ner och rita midjepilarna och höftlinjen. ha! Älskar något!
Känner du nu hur lätt det är? Rita ditt första riktiga grundmönster.
Nåväl, låt oss börja. Och vi kommer att rita allt detta på 20 minuter. Ställ in en timer.
VI BÖRJAR ATT RITA ETT MÖNSTERGRUND - VI GER ÅTGÄRDER.
VI VIDAR ÅTGÄRDER
Höjden på den framtida produkten (från halskotan till nederkanten av klänningens fåll)
Halv byst - (bröstomkrets dividerat med 2)
Mitt bröstmått - (avstånd mellan brösttopparna) i din vanliga bh.
Baksida Bredd- (i nivå med mitten av skulderbladen - från hand till hand)
Rygglängder(från nacke till midja)
Axellängd- (från sidopunkten vid nackens bas - till axelleden)
Halv hals- (nackomkrets delad med 2) tejpen passerar vid nackens bas utan att klämma den
Halv omkrets av höfterna - (höftomkretsen dividerad med 2)
Halv midja - (midjemått dividerat med 2)
Hur man skjuter alla dessa omkretsar av bröst, midja, höfter och hals - vi vet.
Och för att ta andra mätningar ger jag dig en vägledande bild nedan:
STEG ETT- Rita en rektangel.
Rektangelhöjd - detta är höjden på den framtida produkten från halskotan till botten av den framtida klänningen
Rektangelbredd - halv byst + några cm för lös passform.
Hur mycket du behöver lägga till samma centimeter för fri vidhäftning, nu tar vi reda på det.
Konventionellt finns det fyra passningsgrader för en fodralklänning:
- Närsittande klänning siluett
- angränsande siluett
- Halv-intilliggande siluett
- Rak siluett
Om du behöver nära passande siluett - välj sedan tyget som har elastiska fibrer, det vill säga det töjer sig lite (inte som en stretch, utan något) - och då KAN TILLÄGG FÖR PASSFRIHET ALLS FINNAS FRÅNAR - det vill säga mönstrets bredd blir lika med halva omkretsen av ditt bröst.
Om du syr en klänning av ett vanligt icke-stretchtyg, så fungerar det inte att fästa den på kroppens kurvor alls - och det maximala vi kan göra är att klippa ut den angränsande siluett . Och då BLIR ÖVERRASKNINGEN FÖR PASSNINGSFRIHET - 3 CM. Dessa tre centimeter måste vara jämnt fördelade mellan ryggområdet, ärmhålsområdet och bröstområdet. Det vill säga, när vi nu delar upp mönstret i 3 zoner - och vi kommer att beräkna och mäta deras bredd - då lägger vi helt enkelt till ytterligare 1 cm till bredden på var och en av zonerna - och det är allt.
Om du behöver en klänning halvangränsande siluett (en som döljer "bristerna" i figuren) - då blir KOMPLETTERINGEN FÖR PASSNINGSFRIHET 4-5 cm (1 cm går till baksidan, 1,5 cm till ärmhålsområdet, resten går automatiskt till bröstet område.
Och om vi behöver ett basmönster för en klänning rak siluett - lägg sedan till 6-7 cm.
STEG TVÅ -vi zonerar den övre delen av rektangeln i tre zoner: ryggzonen, ärmhålszonen, bröstzonen.
Bredden på ryggen är ett mått på ryggens bredd dividerat med 2
Bredden på ärmhålszonen är bröstets halva omkrets: 4 + 2 cm
Bredden på bröstområdet är det som återstår.
OBS (!!!) Om du redan i början gjorde en ersättning för passformsfrihet, glöm inte att lägga till en del av denna ersättning till varje zon (som jag beskrev lite högre upp i artikeln).
STEG TRE - rita 2 streck i ryggområdet - halslinjen + axellinjen.
urringning - ligger på en rektangel eoch endast dess yttersta spets höjs upp.
Vad du behöver veta:
halsvidd = 1/3 halvcirkel. hals + 0,5 cm
höjden på halskanten ovanför rektangeln = 1/10 av halsens halvomkrets + 0,8 cm
Vad behöver vi göra:
Så vi delar halvomkretsen av nacken med 3 och lägger till 0,5 cm.Vi mäter detta avstånd på den övre linjen till vänster. Detta hittade vi vidden på halsen, markerad med en prick.
Nu måste denna punkt höjas högre över rektangeln. Vi delar halsens halva omkrets med 10 + 0,8 cm - och höjer punkten med den resulterande figuren.
Vi hittade alla kanten på nacken - nu måste vi rita ett slätt hörn. Detta kan göras för hand.
axellinje
den går något snett - från nackens kant och sticker något ut utanför gränsen till den bakre zonen.
Vad du behöver veta:
Axellinans längd = axellängdsmått + 1,6 cm för instoppningen.
Axellinjens lutning - för normala axlar 2,5 (för höga 1,5 cm, för lutande 3,5 cm) - vi markerar lutningsnivån på ryggzonens sidolinje (mät uppifrån och ned).
Vad behöver vi göra.
Vi kom på vilken typ av våra axlar. Vi mätte det önskade värdet på sidolinjen i den bakre zonen (2,5, 1,5 eller 3,5)
Vi ritade en linje - från kanten av nacken till den markerade lutningsnivån.
Och på den här linjen mäter vi längden på axeln + 1,6 cm för tuck. Som ett resultat förlängdes linjen något och gick utanför den bakre zonen.
Ryggstopp:
Vad du behöver veta:
Tucket är 4 cm från halskanten
Tuckans djup är 6 cm (det vill säga den går ner med 6 cm)
Tuckbredden är alltid 1,6 cm
Den första sidan av tuck faller vinkelrätt, och den andra böjs åt sidan.
Båda sidorna av tuck är lika långa, det vill säga lika med 6 cm
Vad behöver vi göra(titta på bilden) - vi mätte 4 cm från halskanten (satte en tjock prick) och mätte 1,6 cm längre för tuck (sätta en prick) - det här är kanterna på vår tuck.
Nu sänkte vi ner vinkelrät med 6 cm, gick sedan upp till den andra kanten av tucket. Och de steg även jämnt med 6 cm Ja, vi kommer att höja oss lite över axellinjen. Men det är viktigt för oss att sidorna på tuck är lika långa - vi kommer trots allt att sy ihop dem (stänger tuck) - och de måste matcha på längden. Om de inte stämmer överens i längd, kommer axellinjen att visa sig vara bruten efter stängning av tuck.
STEG FYRA- vi hittar linjen på bröstet och i ärmhålsområdet ritar vi ärmhålet på baksidan och ärmhålet på framsidan.
Bakre ärmhålslinje
Vad du behöver veta:
Ärmhålslinjen går jämnt ner till bröstlinjen.
Och höjden på ärmhålet på ryggen är alltid = 1/4 av bröstets halva omkrets + 7 cm
Den yttersta (axillära) punkten på ärmhålslinjen ligger exakt i mitten av ärmhålszonen (på bröstlinjen).
Översta 2/3 av ärmhålshöjden går nästan rakt ner
Den nedre 1/3 av dess höjd + 2 cm - ärmhålet böjer sig åt sidan mot mittpunkten av ärmhålszonen.
Rita linjen på bröstet
Vi hittar höjden på ärmhålet. Det är lika med = halva omkretsen av bröstet: 4 + 7 cm.. Ärmhålet på just en sådan höjd kommer att vara optimalt för din arm, kommer inte att skära in i armhålan eller dra i axeln.
Vi hittade detta värde - och nu mäter vi detta avstånd ner från axelkanten. Uppmätt och märkt.
Vi har nu hittat inte bara den nedre kanten av ärmhålet - vi har nu automatiskt hittat nivån på bröstlinjen. Denna mycket viktiga linje finns bara på detta sätt. Dess nivå är alltid storleken på ärmhålet, mätt ner från axeln.
Och att rita bröstlinjen exakt horisontellt. Det är nödvändigt att mäta med en centimeter avståndet från denna punkt till den övre kanten av kvadraten på vårt mönster. Och mät sedan det resulterande värdet på båda sidor av mönstret - slå punkterna - och anslut dem med en horisontell linje.
Vi ritar linjen för ärmhålet på baksidan.
Nu kommer vi att rita ärmhålslinjen på baksidan.
Den nedre yttersta (axillära) punkten på ärmhålet är alltid placerad i mitten av ärmhålszonen på bröstlinjen. De mätte ärmhålszonen med en centimeter - hittade mitten - slog en spets.
Ärmhålslinjen börjar från kanten av axeln, går ner och börjar sin böjning åt sidan endast i nivå med 1/3 av dess höjd + 2 cm. Vi mäter detta avstånd från bröstlinjen. Det vill säga ärmhålets höjd: 3 + 2 cm = avståndet från bröstlinjen, där ärmhålet börjar sin böjning mot axillärspetsen. Men för att vara ärlig minns jag inte alltid dessa ytterligare 2 cm och ritar alltid en böj med ögat, för hand - jag tunnar ut ungefär 1/3 och börjar runda från den.
ärmhåls främre linje
Vad du behöver veta:
Höjden på ärmhålet framför är lika med bröstets halva omkrets: 4 + 5 cm
Ärmhålet har 2 böjar:
Den övre böjen avleds bort från kanten av ärmhålslinjen 1/10 bystmått
Nedre böj - börjar på nivån 1/3 av höjden på ärmhålet från bröstlinjen
Vad behöver vi göra:
Vi hittar nivån på den övre böjningen av ärmhålet - bröstets halva omkrets: 4 + 5 cm - vi slår spetsen. Nu måste denna punkt flyttas åt vänster med ett avstånd lika med = halva bröstomkretsen: 10.
Nu hittar vi nivån på böjningen av ärmhålet till armhålan - höjden på ärmhålet: 3. Vi mäter detta avstånd på sidolinjen av ärmhålszonen - vi slår spetsen.
Och vi har också samma axillära punkt. Vi får bara tre poäng, genom dessa tre punkter drar vi en jämn linje i ärmhålet.
STEG FEM- DRAG LINJERNA I BRÖSTZONEN (nacke, axel och bröstplastik)
Urringning
Vad du behöver veta:
Bredden och urringningen på framsidan är densamma som vid urringningen på baksidan = halsomkrets: 3 + 0,5 cm
Halsens djup är lika med halvomkretsen av halsen: 3 + 2 cm
Halskanthöjd mätt från bröstlinjen och lika med = byst: 2 + 3,5 (eller + 2 cm för flickor)
Det diagonala djupet på halsen är = 1/3 av halsens halva omkrets + 1 cm
Vad behöver vi göra:
Vi hittar halsvidd(halshalva omkrets: 3 + 0,5 cm) - mät den från mönstrets hörn till vänster - slå spetsen.
Nu lyft kanten på nacken- den ska vara ovanför bröstlinjen på ett avstånd lika med (halv omkrets av bröstet: 2 + 3,5 cm (eller för flickor + 2 cm).
Vi mäter detta avstånd upp från bröstlinjen- och till denna nivå höjer vi nackens kant. Och var inte rädd om denna punkt plötsligt stiger för högt enligt din åsikt över kanten på mönstrets huvudrektangel. Ju större din figur är, desto bredare är axelns horisontella plan, och desto mer måste du höja den här punkten på den övre kanten av nacken.
Till exempel, med en bröstomkrets på 80 cm, stiger denna punkt vanligtvis med cirka 4,5 cm (plus minus 1 cm, beroende på hur lutande dina axlar är). Och när bröstomkretsen är 110 cm, då kan spetsen höjas över mönstrets huvudruta med så mycket som 7 cm. Låt det inte skrämma dig - rita gärna, och oroa dig inte ... du gör allt rätt.
Nu när du har höjt nacknivån upp över mönstret - måste du rita svaga skärningslinjer denna nya horisontella nivå och en linje som mentalt förlänger den laterala delen av mönstret uppåt(se i min ritning dessa linjer jag ritade i en ljus ljusgrön färg). Dessa linjer behövs som riktlinjer - eftersom det är deras skärningspunkter som vi kommer att mäta våra nästa mått - det vertikala djupet på halsen (dekolletage) och det diagonala djupet.
Vi hittar djupet på halsen (halva omkrets av halsen: 3 + 2 cm) - mät det från skärningsvinkeln mellan de imaginära ljusgröna linjerna nedåt - mät och slå punkten.
Nu, för att göra det mer bekvämt för oss att rita den korrekta rundade böjningen av vår halsringning, vi mät den diagonala storleken på vår halsringning. Det mäts med ett centimeterband från skärningspunkten mellan de ljusgröna linjerna - diagonalt till vänster.
Fram axellinje
Du behöver inte veta någonting. Här är i allmänhet allt enkelt - vi ansluter kanten på den främre nacken och den övre kanten av det främre ärmhålet - den grå linjen i figuren.
Bröstplastik.
Vad du behöver veta:
Spetsen på bröstet tuck når bröstet linjen.
Spetsen på bröstet bör exakt matcha toppen av bröstet (det är här måttet på mitten av bröstet är praktiskt).
Bredden på tuck hittas empiriskt, vilket beskrivs nedan.
Vad behöver vi göra:
Vi hittar toppen av bröstet på vårt mönster. För att göra detta, mät på bröstlinjen från den högra kanten av mönstret halva måttet på mitten av bröstet + 1 cm. Bara hälften, eftersom vi bara har hälften av den främre hyllan på mönstret.
Vi lägger en punkt - och från den ritar vi en vinkelrät rak linje rakt upp - till axelns linje. Här har vi precis bestämt platsen för bröststoppet, så att dess spets är riktad exakt mot toppen av vårt bröst. Bröstet passar perfekt in i klänningens utbuktning - utan förvrängningar.
Nu måste vi rita den andra sidan av tuck - MEN för detta måste vi veta dess bredd.
Det finns inga formler här. Bredden på tucket lärs in empiriskt. För detta behöver vi
1.) Vet måttet på din axellängd (vi tog det här måttet i början)
2.) Mät längden på axellinjen på mönstret med en centimeter.
3.) Jämför dessa värden med varandra.
4.) Skillnaden i värden kommer att vara bredden på vår tuck. Hos barn med platt bröst är denna skillnad noll, vilket betyder att även tuckbredden är noll. Det vill säga, det finns inte. Tja, det stämmer, små flickor har inte ens bröst - varför behöver de en tuck.
5.) Den hittade bredden och mått till vänster om kanten av tuck. Vi markerar med en prick. Och från denna andra punkt drar vi en linje ner till spetsen av vår tuck. Ops! Och tucket är nästan klart.
6.) Det återstår bara att göra båda sidorna av tuck lika långa. Vi mäter den första sidan av tucket. Och vi mäter samma avstånd på andra sidan tucket. Så att de är lika och sammanfaller med varandra när vi stänger denna tuck.
7.) Axellinjen visade sig vara lite trasig (upphöjd efter tuckningen). Men så här ska det vara. Efter att ha stängt tuck, kommer den att sänkas och vara helt platt.
VI HAR KLARAT MED ÖPPEN PÅ MÖNSTERNA. URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Det återstår att separera den bakre hyllan från midjehyllan. Hitta sedan midjelinjen och höftlinjen.På midjelinjen ritar du en sidoböjning och 2 midjeinstickningar (på baksidan och framsidan) På höftlinjen ritar du fållförlängningen åt sidorna.
Låt oss göra detta snabbt och det är allt - det kommer att vara möjligt att öppna en bar med drinkar och fira den här verksamheten.
Nåväl, låt oss börja...
STEG SEX - vi delar upp mönstret i en bakre hylla och en främre hylla - det vill säga i höger och vänster sida.
Vad du behöver veta:
Linjen på sidsömmen - delar upp mönstret i en bakre hylla och en främre hylla.
Linjen på sidsömmen passerar inte i mitten, utan skiftar mot baksidan (du måste dela upp bredden på ärmhålszonen i 3 identiska delar med två punkter - och precis genom den vänstra punkten, som är närmare baksidan ) och sidlinjen kommer att passera)
Vad behöver vi göra:
Vi mäter bredden på ärmhålszonen. Vi delar upp det i 3 identiska segment - två punkter. Och genom den vänstra punkten och rita en vertikal linje. Detta kommer att vara sidolinjen på våra hyllor (bak och fram).
STEG SJU - rita en midjelinje och en höftlinje.
Vad du behöver veta.
Midjelinjen ligger under halskotorna på ett avstånd som är lika med måttet på ryggens längd.
Höftlinjen ligger under midjelinjen på ett avstånd som motsvarar halva måttet på ryggens längd.
Midjelinje och höftlinje - har en liten avböjning (1,5 cm) på halvan av framsidan (denna avböjning är nödvändig för magens rundhet, vilket även de tunnaste har).
Vad behöver vi göra.
Vi mäter nivån på midjan - från toppen av mönstret och ner mäter vi rygglängdsmått- dra ett streck.
Vi mäter nivån på höftlinjen - från midjelinjen mäter vi ner halvt ryggmått- dra ett streck.
På höger sida av mönstret markerar vi punkter som är 1,5 cm under linjerna - vi böjer linjen till denna punkt (som visas i figuren).
STEG ÅTTA - rita sidoböjar fram och bak + midjepilar fram och bak.
Beräkna bredden på tuckarna och sidoböjarna
Vad du behöver veta:
Bredd på sidoböjen fram = bredden på sidoböjen på ryggen = vidden på den bakre midjeinstickningen = vidden på den främre midjevecken. Det vill säga, i processen att montera klänningen tar vi bort samma mängd överflödigt tyg i sidoböjarna och i pilarna.
För att ta reda på bredden på en tuck eller böj. Du måste känna till mängden överflödigt tyg, just det som ska klippas av i sidböjen eller gömmas i tucket. Och dela denna totala mängd överflödigt tyg med 4 (var och en av dessa 4 bitar kommer att gå in i sin egen tuck eller i sin sidoböj). Betyder att…
Pilbredd (eller sidvikning) = överflödigt tyg: 4
Mängd överflödigt tyg = mönstervidd minus halv midja.
Lite förvirrande, men nu ska jag visa allt med ett specifikt exempel....
Vad behöver vi göra.
1.) Vi vet mönstrets bredd (kom ihåg att det är lika med bysten + 6 cm)
2.) Vi känner till midjans halvomkrets (vi tog mått i början)
3.) Från mönstrets bredd subtraherar vi midjans halva omkrets och subtraherar dessutom 2 cm.
4.) Den resulterande siffran är mängden överflödigt tyg som kommer att gå in i sidböjen eller in i pilarna.
5.) Bredd på en tuck (eller sidböj) = mängd överflödigt tyg: 4.
Till exempel är bredden på mitt mönster 52 cm, och min midjas halva omkrets är 36 cm.
Mängden överflödigt tyg i midjeområdet kommer att vara 52 - 36 - 2 \u003d 14 cm.
Det är den här mängden tyg som delvis ska klippas av på sidoböjningen av mitt mönster, delvis gömt inuti fram- och bakpilarna.
På mönstret finns 2 böjar (vid sidoväggen på framsidan och på sidan av baksidan) och 2 tucks (en framtill, en baktill).
Så mitt överskott på 14 cm ska vara jämnt fördelat mellan alla dessa fyra element. Det vill säga 14 cm: 4 \u003d 3,5 cm.
Det vill säga, 3,5 cm kommer att vara den bakre tuckbredden + 3,5 cm kommer att vara den främre tuckbredden + 3,5 cm kommer att gå in i böjningen av sidolinjen på ryggen + 3,5 cm kommer att gå in i den laterala böjen av den främre linjen.
Nu är det klart hur man räknar ut bredden på pilarna och krökarna.
Vi kan rita sidoböjar direkt - vi mäter i en storlek (i mitt fall, 3,5 cm) på båda sidor om mittlinjen:
Och för att rita midjestickningar på baksidan och framsidan behöver du också hitta rätt plats på mönstret.
Vi ritar en midjeinstickning i ryggen.
Vad du behöver veta:
Den centrala axeln av den bakre midjeinstickningen - löper i mitten av ryggområdet. Det vill säga, den är placerad från mönstrets vänstra kant på ett avstånd lika med = ryggbreddsmått: 4
Den övre toppen av den bakre midjeinstickningen är placerad precis på bröstlinjen (där axeln korsar denna linje)
Den nedre toppen av midjevecket på ryggen når inte höftlinjen med 4 cm.
Vad behöver vi göra:
Rita först tuckets mittlinje - det vill säga en rak linje som kommer att indikera tuckets mitt. På denna mittlinje kommer topparna av tuck.
Den axiella linjen på den bakre midjeinstickningen löper exakt i mitten av ryggområdet.
Det vill säga, du kan helt enkelt mäta bredden på baksidan och hitta dess mitt.
Eller mät från kanten av hyllan till höger ett värde lika med = ryggbreddsmått: 4.
Vi hittar topparna (skarpa spetsar) på tuck: Den övre toppen ligger på linjen av bröstet, där den korsas av tuckaxeln. Den nedre ligger på axeln, på ett avstånd av 4 cm från höftlinjen.
Nu ritar vi en tuck: på midjelinjen på båda sidor om axeln mäter vi halva tuckens bredd. Och från dessa punkter ritar vi linjer till toppen av tuck och till botten av tuck..
Midjedragning framtill.
Vad du behöver veta:
Midjeinstickning fram - ligger på samma axel som bröstinstickningen. Det vill säga, axeln för tuck är också belägen på ett avstånd lika med = halva måttet på mitten av bröstet + 1 cm
Midjans hörn ligger på linjen för dess axel: den övre når inte 4 cm till bröstlinjen, den nedre vertexen når inte 4 cm till höftlinjen.
Vad vi gör:
Vi hittar midjeinstickningens axel framför - antingen fortsätter vi längs linjen för bröstets instickning, eller så mäter vi från mönstrets högra kant ett avstånd lika med = halva måttet av bröstets mitt + 1 centimeter.
Vi mäter det här avståndet längs bröstets linje och längs höfternas linje - vi sätter punkterna, vi ansluter och vi får axeln på tuck.
På axeln markerar vi topparna på midjeinstickningen framför - den övre toppen når inte 4 cm till bröstlinjen, den nedre toppen når inte 4 cm till höftlinjen.
På midjelinjen på båda sidor om axeln mäter vi halva bredden av tuck - och från dessa punkter ritar vi linjer ner och upp till toppen av tuck.
STEG NIO - rita en expansion i höfterna och en jämn rundhet av produktens botten.
Vad du behöver veta:
Om skillnaden mellan bröstets omkrets och midjans omkrets är liten (2-3 cm), klänningen expanderar i området för höftlinjen med 1,5 cm (detta är en klassisk fållförlängning).
Om höftomkretsen är mycket större än midjeomkretsen - då blir expansionen längs lårets linje lika med halva skillnaden mellan HALV höfter och HALV byst.
Och om du vill ha en något utökad fåll (nåja, så att den inte är strikt på höfterna, utan dinglar något fritt), gör också en förlängning på produktens nedersta rad ytterligare 1,5 cm.
Hur som helst, när du provar så kommer du att se den optimala vidden på fållen och du kommer själv redan att sy i sidsömmen under höftlinjen om du vill göra fållen smalare.
Produktens botten har också en liten konvexitet (med 1,5 cm) till kanten av de främre och bakre hyllorna.
Vad vi gör:
Vi hittar skillnaden i värdena för HALV höfter och HALV byst. Till exempel. halva omkretsen av bröstet 42 cm, halva omkretsen av höfterna 45 cm (var noga med att inte jämföra hela omkretsar, utan halva omkretsar). Skillnaden i halvomkrets kommer att vara lika med = 45-43 \u003d 3 cm.
Vi delar upp denna skillnad i hälften \u003d 3: 2 \u003d 1,5 cm. Och därmed kommer vi att ta reda på hur mycket vi behöver för att utöka vår fåll.
På linjen mäter vi 1,5 cm på båda sidor om hyllornas sidolinje (vi sätter prickar).
På mönstrets nedersta rad mäter vi även 1,5 cm åt båda hållen (eller 3 cm om vi vill ha en något utökad fåll)
Vi förbinder dessa punkter med en jämn linje och ritar sidolinjerna på fållen på framsidan och baksidan. sidolinjer fållarna på fram- och baksidan är ritade (som du märkte) överlappande varandra - korsar varandra. Sedan, efter att ha gjort kopior från basmönstret, skär vi ut den bakre hyllan separat, den främre hyllan separat, det vill säga vi kommer att separera dessa halvor och lämna var och en av dem med sin egen kontur av fållen.
Nu för den böjda bottenraden av produkten - vi ritar punkter 1,5 cm lägre än mönstrets nedre hörn. Vi förbinder dessa punkter med släta linjer till de yttersta sidopunkterna på fållen.
Färdigt, tjejer! Du och jag, i nyktert sinne och minne, har precis gjort ett grundmönster !!! Och samtidigt stängde de aldrig ens av hjärnan och ingen abr-kadabr med bokstäver-siffror.
Dessutom - du ritade inte bara under min pekare - utan du förstod vad som döljer sig bakom varje rad. Och det här är en liten sak - åh, vad det kommer att vara användbart för dig när du modellerar. Och vi kommer att moderera med dig - alla möjliga saker och med nöje och även med full medvetenhet om vad som görs och varför.
Lär dig tänka och slå på hjärnan, så kommer du att kunna modellera vad du gillar utan att vänta på mina handledningsartiklar.
Vilka andra mästarklasser finns i samma tydliga bilder och förklaringar.
Om du gräver in i sömnadssektionen på den här sidan, kommer du att hitta många användbara saker för sinnet och för att sy.
Nämligen…
Som ni ser finns det många!! Därför, fortsätt - lär dig, sy och njut av livet)))
Och vi kommer att börja sy enligt mönsterbasen för TOPS. Toppar, T-shirts, tunikor och så klänningar
Du frågar: "Hej, varför inte bara klänningar?". Jag ger svaret på denna fråga redan i den första artikeln i serien "Sy toppar och T-shirts - snabbt och enkelt." Så fortsätter))) Låt oss gå….
Lycka till med din sömnad!
Olga Klishevskaya, speciellt för webbplatsen "Kvinnors samtal".
Kopiering av en artikel är ENDAST tillåten på en persondator och endast på sidorna i en personlig internetdagbok MED OBLIGATORISK BEVARING AV ALLA ARBETSLÄNKAR I ARTIKELN.
