Janis, berätta hur det hela började? Vem påverkade din kreativa val yrke?
För mig är valet av yrke en slags impuls utifrån, som redan var ödet bestämd.
När skapade du din första kollektion?
Jag var 17 år gammal, det här var de första privata modevisningarna efter kollapsen av modehuset på Tukhachevsky Street och Petrograd Fashion House. Samlingen var tillägnad bilden affärskvinna... Där kunde man se tydliga former, snitt, axellinje, siluett, i motsats till min andra kollektion ...
Det är väldigt intressant att veta om henne!
Den andra kollektionen kallades "Afrika", alla föremål skapades på basis av draperi. Det var en riktig fantasi! Som min idol, Yves Saint Laurent, sa: "Det finns alltid tyg, draperier och en kvinnas kropp. Denna förening ger upphov till ett verk: vare sig det är en klänning eller en blus." Dessa var samlingarna.
Under din bildning har du förmodligen stött på svårigheter. Vem var ditt stöd och stöd?
Naturligtvis är det här mitt team, för modebranschen är alltid en kollektiv skapelse.
För vem skapar du? Vilken kvinna är hjältinnan i dina samlingar?
Jag kallar det alltid anima. För mig är det här en kreativ person som genom kläder och omvärlden känner sig själv, är på ständig jakt.
Haute couture-linjen är i ditt fall ren konst, men är pret-a-porter fortfarande inriktad på en kommersiell komponent?
Haute couture är alltid ett kreativt sökande, pret-a-porter är redan "polerar och jordar" en idé.
Köper dina kunder haute couture-kläder?
Självklart. De sista klänningarna förvärvades av Channel One för sitt program, TV-presentatören Alla Sigalova. För mig är haute couture ingen extra idé som inte går att bära. Det är hantverk och unika tyger. Naturligtvis förändras tiderna och från haute couture idag har det blivit lite närmare pret-a-porter. En klänning kan utföras i olika färger, medan det på varje klient ser unikt ut. Det viktigaste att produkten är skapad för en specifik person är individuellt förhållningssätt.
Janis, jag vet att du skapade kostymer för balettföreställningar för St. Petersburg State Academic Ballet Theatre? Fortsätter du att arbeta i denna riktning?
Ja, jag har arbetat med Jacobsonteatern och Mariinskijteatern, och jag fortsätter naturligtvis att utvecklas i den här riktningen.
I vilka föreställningar kan du se dina kostymer?
I balettnumret "Leda och svanen". Jag skapade också kostymer för den berömda konstnären från Mariinsky Theatre Igor Kolb för produktionen "Två på en gunga".
Du arbetade som stylist på Yves Saint Laurent Beauty. Vilka var dina funktioner inom det legendariska varumärket?
I åtta år representerade jag varumärket i den nordvästra regionen, faktiskt öppnade jag namnet Yves Saint Laurent för Ryssland.
Janis Chamalidi för tio år sedan och idag är det olika människor? Vad har den ryska designmarknaden lärt dig?
Den ryska designmarknaden för tio år sedan kunde jämföras med operationen "öppet fält": det fanns ingen kultur, förståelse, stil, produktion, fabriker - absolut ingenting. Så jag lärde mig mycket här. Naturligtvis hjälpte upplevelsen av att arbeta på Yves Saint Laurent mig, för där förstod jag vad god smak, högkvalitativa tyger, typer av kunder är. Paris spelade en viktig roll i min utveckling. Där lärde jag mig tekniken att skapa och presentera en produkt: från en kreativ idé till en kommersiell komponent. Jag har framgångsrikt tillämpat all denna kunskap på rysk mark.
I vilka länder finns ditt varumärke representerat idag och hur tar kunderna emot det där?
Vi finns representerade i de parisiska och italienska utställningslokalerna, samt i Japan, Tokyo. Jag tror att varumärket Janis Chamalidi har en unik stil som inte lämnar likgiltiga utländska köpare.
Har du en favorit eller något speciellt föremål från din samling?
Ja, den här klänningen är i grekisk stil liknar en tunika. Den är skuren av flera rutor av tyg och har åtta alternativ för bärbarhet. Detta är en unik produkt! I allmänhet fortsätter jag traditionerna från den berömda Madeleine Vione. Detta är en modedesigner från 20-talet av XX-talet. Hon artikulerade estetiken i ett komplext snedsnitt.
Vilka tyger och färger används främst i dina kollektioner?
Jag älskar siden väldigt mycket, men jag är intresserad av komplexa tyger. I alla fall är textur och kvalitet av grundläggande betydelse för mig. Prioriterade toner för mig är lugna, återhållsamma, de inspirerar mig alltid. Arkitekturens färger ligger mig nära: antikt, marmor, även nyanser av sand vid kusten, vatten, allt från azurblått till mörkblått, som en pool.
Det vill säga att du inspireras av de naturliga elementen?
Ja, och i mina samlingar är det alltid synligt: vinden blåser, du kan höra havets andetag, hjärtats slag, änglars röster ... Jag gillar denna estetik - känslan av världen där vi bor.
Berätta om storlekslinjen som presenteras i ditt modehus?
Vi syr kläder från storlek 40 till storlek 56, så ingen kan anklaga mig för att bara klä smala kvinnor.
Vilken är ditt varumärkes prispolicy?
Detta är en Premium Plus, det vill säga en klänning kan kosta från 10 000 rubel till 15 000 rubel. Golvlängd kväll och cocktailklänningar - från 40 000 rubel till 50 000 rubel.
Berätta om din senaste kollektion, vem är den till för?
Den senaste kollektionen heter "Bird in a Cage". Det handlar om personlighet och gränser, men inte de som människor ofta antyder, utan om gränserna för tillåtelse. Den här samlingen handlar om vår själ, om en bur med våra komplex, passioner. Naturligtvis innehåller den antikens tema, förgudandet av kroppen. Jag skulle vilja notera att filosoferna på den tiden hävdade att kroppen är en "bur" för själen, som vill fly, den strävar alltid efter att flyga. I allmänhet är detta en samling som är väldigt djup i känslomässig mening, låt det vara en personlig upptäckt för alla.
Nu är det en het bröllopstid ... Jag vet att du har en speciell vision av denna riktning. Hur ser en brud ut i en klänning från Janis Chamalidi?
Bruden från Janis Chamalidi är absolut lätt, hon är viktlös, luftig. För dem bröllopsklänningar Jag använder silke, chiffong. Dessa tyger är fantastiskt draperade. Jag är grek, så jag strävar efter att "flasha" mina outfits med antiken. För mig är en klänning, inklusive en bröllopsklänning, ett fodral som avslöjar och framhäver kvinnlig skönhet.
Berätta för oss vad som ingår i raden av tillbehör från Janis Chamaladi?
Vår butik presenterar smycken gjorda av komplexa metaller, legeringar, i silver med diamanter, ovanliga bälten.
Varför tror du att våra konsumenter inte vet så mycket om ryska designers, tycker du att det är dyrt att köpa sådana kläder?
Jag förstår inte varför människor, att kunna förvärva designkläder klä ut dig på massmarknader. Även om något sådant till en början är dyrt, gör alla designers speciella kampanjer. Till exempel kan du köpa klänningar från oss för 3000 - 5000 rubel. Designerkläder är en annan nivå av självkännedom, hög kvalitet, individuellt förhållningssätt. Att sätta på en sådan sak kommer du inte att tro att du har problem med figuren, eftersom allt passar perfekt. Och det är också viktigt att förstå att genom att köpa märkeskläder köper en person sitt intellekt, utveckling, känsla. Det är en investering i din egen stil.
Vem beundrar du bland formgivarna i Ryssland och utomlands?
Madeleine Vionet, Yves Saint Laurent, som jag redan har talat om, från ryssarna - Nadezhda Lamanova. I allmänhet, hos designers, gillar jag en viss linje, handstil, känsla för stil, omfattningen av deras personlighet.
Har män och kvinnor i Ryssland en känsla för stil?
Jag tycker att det ska sägas här om tragedin 1917, när aristokraterna, bärare av stilen, lämnade Ryssland. Det var de som bidrog till utvecklingen av europeiskt mode. Kom ihåg sådana modehus som "Kitmir", "Irfe", Diaghilev säsonger ... Detta är ett kolossalt inflytande på utvecklingen av konst. Det är vårt folk som har berikat den europeiska världen. Alla lärde sig vad rysk skönhet är, en kultur som kombinerar Europa och Asien. Naturligtvis påverkar ett sådant historiskt förflutet samtiden, både stilmässigt och i global mening.
Vad kommer först för dig - mode eller stil?
För mig är såklart stil primärt, jag har inget med mode att göra. Publiken gör mode. Modedesigners skapar en känsla av stil.
Dina önskemål till intervjuns läsare.
Köp inte saker bara sådär, tänk på hur man kan få igång en dialog med samhället genom kläder. Detta är ett unikt spel. Hitta din egen, unika och unika bild.
BLITZ-UNDERSÖKNING:
Ditt ideal är...
God smak i allt.
Vilka karaktärsdrag hos människor är viktiga för dig?
De viktigaste egenskaperna hos en person är ärlighet och uppriktighet. Jag tror att om en person har sådana egenskaper, så är han en absolut person.
Ditt syfte i livet är...
Att lära människor god smak, att visa skönhet som inspirerar till goda handlingar, att uppmuntra en person att skapa.
Tack för trevlig kommunikation!
Tack!
Intervjuad av Alexandra Ageeva, studions bildstylist " Högsta myndighet ".
Varumärket Yanis Chamalidy är rent lokalt, St. Petersburg, och grundaren av märket håller med om detta. För tjugo år sedan valde Janis att stanna i St Petersburg, åkte inte till Moskva och ångrade absolut inte det.
– Varje designer har sitt eget mål. Mitt mål var att utvecklas som artist, lära mig grunderna i marknadsföring, korrekt bygga en dialog mellan mig och en kund.
– Hur många arbetar med varumärket?
– Den huvudsakliga ryggraden är mer än 50 personer. Inte varje modedesigner kan skryta med sin egen produktion: vi har en fabrik i centrala St. Petersburg, det här är erforderligt skick om du vill kontrollera kvaliteten. Vi levererar konsekvent premiumprodukter. Om vi pratar om kläder, är det under en säsong cirka 3 tusen enheter, med skor, accessoarer, väskor - många gånger mer.
– För många började bekantskapen med märket med bröllopskläder.
– För mig är en brud en mild, darrande varelse. Det här är Flora, en varelse från en annan värld, hon ger liv, föds som Venus Botticelli från skum. Detta är femininitet i dess ursprungliga, heliga förståelse.
– Och om du stiger ner från himlen till jorden, hur stor andel av försäljningen faller på bröllopskollektionen?
- 50% av modehusets omsättning - bröllopsklänningar. Vi har dem väldigt enkla, enkla, men samtidigt eleganta. Det här är inte en pudding eller maräng, inte ens alltid gjord av tyll och spets: vissa kvinnor kommer för en lakonisk vit klänning. Det finns produkter från 45 tusen till flera miljoner rubel, täckningen är mycket bred.
– Vad är mode för dig: konst eller hantverk?
– När jag skapade flaggskeppsbutiken valde jag det vita rymdens estetik. Min älskade Yohji Yamamoto säger att för honom är mode ett tillämpat hantverk. För mig är hon konst, och att leva i mode betyder att leva i konst. Därför - ett rent vitt utrymme, som en duk. Varje ny kollektion, vare sig det är chinoiserie, barock eller rysk stil, ser annorlunda ut i denna "ram".
– Du började samtidigt som teaterdesigner?
"Och jag är stolt över att" Romeo och Julia "av Jacobson Theatre med mina kostymer har stått emot 250 föreställningar runt om i världen. I allmänhet klär alla de kreativa människorna i St. Petersburg här - ballerinor, skådespelerskor. Jag är inte ens bekant med många av kändisarna (även om jag borde ha det), trots att de är långvariga fans av märket.
- Alla ni, och bara Vishneva på Parfenova.
– Jag tar inte in enheter, jag tar in volym. Vi talar nu om människor som kanske inte blev Vishneva, men det finns tusentals av dem. Yanis Chamalidy är kanske det enda designermärket i St. Petersburg som har gått utanför ramarna för konstverkstäder: vi står i "Galleriet" på en yta av 250 kvadratmeter. m, det finns en webbutik, vi har gigantiska samlingar, de byter flera gånger om året. Det här är varken bra eller dåligt – det är annorlunda.
– Finns det några favoritkändisar som du jobbar oftast med?
"Jag letar inte efter ett möte med dem, jag gör inte reklam för mig själv som ett lokomotiv. Mitt mål är att skapa en produkt och utvecklas som konstnär. Vem sa att jag var tillräckligt utbildad? Jag lär mig alltid. Utmaningen att gå bortom möjligheterna och bli verkligt igenkännbar är min första oro. Och detta tar oerhört mycket tid. Under arbetet med den gotiska samlingen åkte jag till Frankrike, till Toledo, Spaniens första huvudstad, som byggdes av västgoterna, sedan till Juryev-Polskij och Vladimir för att se vad medeltiden var i Ryssland.
Mycket ofta hittar kändisar dig själva. Vi bar Patricia Kaas på vår världsturné: det var en enkel, minimal design, utan prat. Hon är elegant, charmig, hon har vackra kroppslinjer – och det räcker! Jag är glad att jag har sådana kunder. Varumärket är valt av kreativa människor, de behöver inte nitar, strass, fjädrar. De gillade min Zen-design: du måste vara en person för att bära den, du måste vara något. När du gömmer dig bakom fjädrar och strass kan du vara tom.
- Hur utvecklades ditt senaste samarbete med Eremitaget och Konstantin Khabensky?
– Det här är en historisk rekonstruktion, Konstantin spelar en guide, en slags guide genom salarna och epoker. I början av min karriär arbetade jag i Eremitagets arkiv, mina kostymer förvaras på museet, och det här är underbart. Tydligen bestämde projektets ideologer vad exakt jag skulle kunna skapa modern kostym, som samtidigt kommer att vara logiskt att se bredvid Katarina II och andra historiska karaktärer. Jag letar ständigt efter idéer i arkiven, skapar kläder för XXI-talet, men antyder det förflutnas linjer.
- Sliter du fortfarande tyget med händerna när du designar en klänning, som du gjorde i din ungdom?
- Fortfarande. Kreativa processer är obegripliga, ibland är det en känsla.
– Du grävde ner tyget i jorden, kokade ner det, åldrade det medvetet – vad nu?
– Vi raderar i sand och bearbetar på ett speciellt sätt. Dessa är de unika tygerna i Prato-området i Florens. Ser du på den här blusen - två lager och allt är spetsat med trådar? Förståelsen av textur ligger mig väldigt nära.
– När du skapar en kollektion, vad kommer först: textur, siluett, något annat?
– Idén bygger på bilden. Jag skapar inga teatraliska saker, kläderna är absolut förståeliga, vare sig det är skjortor, bombplan, parkas, rockar. Tidsandan finns i detaljerna: slipsar, transparens, så karakteristiskt för renässansen, sammet, så intuitivt nära spansk medeltid, en kombination av svart sammet och vita underkläder.
– Finns det några länder dit du kommer – och ögat vilar?
– Jag älskar mitt land, jag älskar dess folk, men mitt öga vilar inte här. I Europa ser jag på de äldre och gläds: det här är en vacker ålderdom. I Ryssland är ålderdom ful. Som designer lever jag i den fulaste tiden. Även under sovjettiden bar kvinnor klänningar, män bar kostymer, de bytte skor på teatern, såg väldigt eleganta ut. Vet du var jag särskilt noterade detta? På kliniken. Det fanns två läger. En - vuxna, fula åldrande män: inget gemensamt med europeiska, men samtidigt - i tvådelade kostymer. Den andra är ungdom: träningsbyxor, långsträckta knän, dunjackor - en stil fri från allt. Unga människor vet inte alls hur de ska klä sig, de studerar bara, även om det finns snygga unga män och kvinnor här också. Vi kommer att behöva flera generationer för att processen ska starta.
– Vad måste finnas i en kvinnas garderob?
– Allt som motsvarar hennes inre värld och sociala markörer.
– Och om mer specifikt? Många klagar på att klänningar och kjolar används mer sällan än byxor.
– Försäljningsmässigt ser vi absolut motsatsen: de senaste tre åren har byxor gett vika för dem, kjolar och klänningar är storsäljare, siffror är envisa saker.
Kvinnor vill vara kvinnor. Klänningar bärs av damer i komfortzonen. Har du någonsin undrat varför de till och med på 1800-talet, när män klädde sig i helsvart, strikta, bekväma och började arbeta hårt, fortfarande klädde sina kamrater som nattfjärilar? De låter dem bara vara kvinnor. Efter andra världskriget ville män ha en kvinna att plöja. Det var förresten Yves Saint Laurent – och jag arbetade som representant för Yves Saint-Laurent i nordvästra regionen i åtta år – som klädde kvinnor i kostym.
(Janis tar fram en liten låda - R) Detta är IQOS, ett speciellt värmesystem för tobak: innovation, mycket bekvämt, praktiskt och moderiktigt. Detta är viktigt för mig eftersom mina händer inte luktar. Jag gav upp cigaretter när jag arbetade som YSL-representant: jag behövde vara i nära kontakt med kunder, röra vid kvinnors hud och lukten från mina händer är ingen lyx. IQOS ger dig möjligheten att koppla av utan dessa nackdelar.
– Jobbar du snabbt eller inte?
– Jag jobbar väldigt snabbt, för jag förstår perfekt för vem jag skapar kläder. Framför oss är en klänning som kvintessensen av Yanis Chamalidy-stilen, den kan förvandlas på många sätt. Byt urringning - nu en båt, sedan en V-formad. Det kan vara med en ledsen båge på sidan i stil med 30-talet, och nästa ögonblick - aggressivt sexig. Han karaktäriseras väl av ordet "metamorfos": Jag är grek, och för oss är det väldigt nära. Klänningen av Janis Chamalidi återspeglar stämningen hos kvinnan som bär den, underkuvar henne inte.
Natalia Chernyaeva
Modehuset Ianis Chamalidy och KADIS har samarbetat sedan 2000. Och vi följer med intresse framgångarna för den unga talangfulla St. Petersburg-designern Yanis Chamalidi och är glada att kunna presentera hans framgångshistoria, som sammanställdes av Anna Paskarenko, KADIS-specialist.
Janis Chamalidi föddes den 24 juni 1976. Han fick en högre konstutbildning vid St Petersburg Art and Industry Academy uppkallad efter V.I. Mukhina. Designern presenterade sin första kollektion för allmänheten och kritikerna vid 17 års ålder vid tävlingen "Petersburg style" på hotellet "Europe" 1993.
Detta följdes av en show av samlingen " färdig klänning"På tävlingen" Days of St. Petersburg Fashion "i Big Concert Hall" Oktyabrsky ". Samma år deltog Janis i den sista showen av "unga artister" som hölls av Union of Artists of St. Petersburg.
1997 öppnades Ianis Chamalidy Fashion House. Representanter för den ryska kultureliten blir kunder till Ianis Chamalidy Fashion House.
Sedan 1998 har Ianis Chamalidy Fashion House skapat damkollektion pret-a-porter, arbetar med köpare av flermärkesbutiker i Ryssland, organiserar säsongsbetonade utställningar av pret-a-porter-linjen och deltar i specialutställningar i St. Petersburg, Moskva, Jekaterinburg.
Två gånger - 1999 och 2004 fick Janis Chamalidi titeln Årets designer.
År 2003, tillsammans med det schweiziska textilhuset av Jacob Schlepfer, skapar designern en haute couture-kollektion tillägnad 300-årsjubileet av St. Petersburg. Samlingen av Janis Chamalidi "The Scarlet Flower" är ett lysande försök att återuppliva den sanna historiska andan i St. Petersburg, som har absorberat arvet från stora epoker och stilar. I bilderna skapade av sin egen fantasi, ger Janis Chamalidi en syntes av det mystiska, poetiska och arkitektoniska utrymmet i S:t Petersburg, hans unika och rika kulturbiografi som Janis Chamalidi spårar till den moderna eran. Utan att ändra sin autentiska handstil, ägnar couturier stor uppmärksamhet åt handgjorda i skapandet av tyger och bilder.
Sedan 2004 har Ianis Chamalidy-kläder sålts i flermärkesbutiker i St. Petersburg, Moskva, Jekaterinburg och andra ryska städer.
Janis Chamalidi skapar sina samlingar och använder konsten att draperi, för att förkroppsliga bilderna till perfektion på en levande modell. Janis Chamalidi förkroppsligar bilden genom tyg och snitt, och förstår egenskaperna hos konstruktiva och konstnärliga lösningar i historiska kostymer. Modedesignern strävar efter att återuppliva S:t Petersburgstraditionerna och samarbetar med det ryska museet och eremitaget.
Sedan 2004 har modehuset Ianis Chamalidys kollektion presenterats som en del av Milanos modevecka, märket har ställts ut i showrooms i Moskva, Paris, Milano och Tokyo.
Under 2007 och 2009 öppnades två monobrandbutiker av märket Ianis Chamalidy i St. Petersburg.
IanisChamalidy flaggskeppsbutik på Bolshoy-prospektet på Petrogradskaya-sidan.
Material tillhandahållet av KADIS servicespecialist Anna Paskarenko
I år fyller modehuset Janis Chamalidi 15 år - ett viktigt datum för ryskt mode, designern markerar öppningen av en flaggskeppsbutik på Petrogradskaya-sidan av St. Petersburg
Under existensen av modehuset Ianis Chamalidy har inte bara världen förändrats, utan också modedesignerns stil har genomgått betydande förändringar. Det viktigaste återstod - en betonad femininitet, djup meningsfullhet av bilder och en verifierad igenkännbar stil.
Att spåra utvecklingen av designerns kreativa verksamhet är en unik och samtidigt ganska verklig möjlighet: detta kan göras i Janis Chamalidis nya konstutrymme i St. Petersburg på Petrogradsidan. Arkitekten Gustavsons hus, där butiken i två våningar ligger, är en plats med historia: tidigare fanns Skorokhods berömda handelshus. Därav interiören, där historia och tradition kombineras i en behaglig harmoni med en ny eras minimalism.
Bland speglarna och det strikta vita kan du se husets alla linjer: från herr- och damkollektioner till bröllopsklänningar, accessoarer och stickade plagg, såväl som en retrospektiv av haute couture-modehuset från 1995 till 2011 . Utöver konfektionsbutiken planerar Janis Chamalidi att återuppliva idéerna från haute couture-ateljén, som kommer att fungera precis i butiken, och designern tar själv emot beställningar.
Vi pratade med Janis om ryskt mode, industri och designerns uppgift.
Om ryskt mode
Varför ryskt mode aldrig kommer att komma ut på europeiska marknaden? Enligt min åsikt kommer Ryssland aldrig att accepteras, och huvudproblemet är att det fruktas och missförstås. Därför försöker ryska designers inte spela efter allmänt accepterade regler - de behöver det helt enkelt inte: alla upptar sitt eget segment och finns i det. Om vi pratar om säsongsvariationer görs detta i första hand för köpare - om köpare inte behöver en samling sex månader i förväg, så är det ingen idé att presentera den.
Vi lever faktiskt i efterkrigstiden, då det är svårt att förvänta sig några steg från den ryska modeindustrin mot världens. När Christian Dior gjorde sina kollektioner på 1950-talet vägleddes han inte av säsongsprincipen. Han började göra säsongskollektioner när förhållandena så krävde.
Om branschen
De flesta av problemen i vår bransch beror på bristande stöd till småföretag. I Italien ger och har staten alltid gett detta stöd, så produktionen är väl utvecklad där, vilket vi inte har. Fina, om än små, fabriker med lång historia, där hantverkare, hantverkare som kan allt om sin verksamhet arbetar. Traditioner går i arv från generation till generation och vi får ett resultat av hög kvalitet. Tills staten börjar stödja unga designers i Ryssland har vi ingen rätt att kräva något av dem, eftersom detta är en komplex och tidskrävande verksamhet.
Den här säsongen gick jag på alla visningar för unga designers. Tydligen har vi ingen skola kvar alls. En modedesigner är först och främst en djupt utbildad person som subtilt känner och förstår världen omkring honom, därför är var och en av hans klänningar fyllda med mening. Det är detta djup, kultur och förståelse, enligt min mening, som unga designers saknar. Och, naturligtvis, professionalism, som inte bara bör vara för designern, utan för hela hans team.
Om superuppgiften
Om vi pratar om mode som ett företag, så är idén viktig här, och innebörden kan inte skiljas från den materiella komponenten i alla fall. Du kan inte göra affärer utan denna superuppgift, utan önskan att säga något - annars får du en tomhet där det inte finns något. Ett tomrum som varken är intressant eller efterfrågat.
Varje modedesigner, tycker jag, borde ha en superuppgift, som varje person - uppgiften att skapa, växa och utvecklas varje dag. Detta kräver förstås en enorm mental styrka och många vill inte jobba på sig själva. Därför är det dags för en viss brist på ideologi i allmänhet, och därför, när jag tittar på samlingarna av unga designers, ser jag inte djupet i dem, jag kan inte läsa dem: för vem är de och varför.
Det viktigaste är inte att kopiera världstrender, utan att inspireras av skönheten som finns omkring oss. Det är det enda sättet trender skapas – inte genom att kopiera, utan genom inspiration. Och om du kopierar en Alexander McQueen-klänning kommer det inte att göra mycket nytta. För om han var inspirerad av Botticelli-källan ( målning "Vår" av Sandro Botticelli - ca. ed.), kommer du inte längre att inspireras av originalkällan. Och det verkar för mig att skapa något nytt, se tillbaka på det vackra, redan skapade runt omkring oss är det viktigaste.
Om stereotyper
När det gäller människor, i synnerhet köpare, vilket är särskilt märkbart i Moskva - många av dem hålls fångna av vissa stereotyper som är svåra att bli av med. När en köpare har ett val mellan en coutureklänning av en rysk och, säg, en italiensk designer till samma kostnad, kommer valet definitivt inte att vara till vår fördel. Men om du är uppmärksam på tygets kvalitet, till det unika, komplexa strukturella snittet, som involverar användningen av en enorm mängd material (ibland kan tre klänningar sys av detta tyg), kommer svaret av sig självt. Det är svårt att prata om framtiden för modeindustrin i Ryssland tills denna negativa uppfattning förändras.
Framgångsrik samling
Jag kanske inte har ett speciellt recept, en speciell formel, som Alena Akhmadullina. Men, enligt min mening, för att göra en framgångsrik samling måste du tydligt förstå vad du vill säga, i vilket segment du vill arbeta och för vem du skapar din bild. Det är nödvändigt att tydligt definiera adressaten, att avslöja hans inre värld och genom detta fylla samlingen med mening.
Det verkar för mig att detta är huvudsaken. Men bara ett professionellt team och kompetenta regissörer kan förmedla din idé. Defilen är en slags teater, en föreställning som mest exakt återspeglar husets stil. På catwalken är det värt att visa något som helt motsvarar idén med kollektionen, idén om ditt varumärke som helhet.
När det gäller modehuset så gör vi förstås saker på beställning och fungerar som en ateljé. Vi har en liten verkstad i St Petersburg där vi syr kollektioner. Och även om det är dyrt, men jag tror att det är så det ska vara.
Naturligtvis är St Petersburg-stilen alltid igenkännbar - modedesigners skapar kollektioner i enlighet med traditioner och detta stora mästare deras verksamhet. Evgenia Malygina (Pirosmani), Tatiana Parfenova, Tatiana Kotegova, Lilia Kiselenko ägnar stor uppmärksamhet åt vårt kulturarv, vilket enligt min mening är det viktigaste. Dessa ögonblick kan spåras även i till synes helt dekonstruktivistiska Pirosmani-samlingar. Eller, till exempel, Alena Akhmadullina, som visar sina kollektioner i London, förblir ändå en helt St. Petersburg-designer. När det gäller modedesigners i Moskva är det svårt för mig att peka ut någon. Chapurin, Loginov - förvisso välskräddarsydda samlingar, men jag kan inte säga att de gläder mig. Än så länge ser jag ingen framtid i dem i global mening.
Jag ska försöka förklara med ett exempel: samma Margela ( Belgiska designern Maison Martin Margiela - ca. ed.), efter att ha anlänt till St. Petersburg, fångade skönheten i vår stad på en enkel tvålkopp och efter att ha skrivit ut den, klistrade han den på väggarna i sin butik. Så det förefaller mig mycket lämpligt och viktigt att anpassa ditt arbete till de viktigaste ögonblicken i den omgivande verkligheten, respektera traditioner och vara stolt över ditt arv. Då fylls allt du gör med ny mening.
Space av Ianis Chamalidy. St. Petersburg, Bolshoi pr., P.S., 55, ingång från gatan. Podkovyrova
Grekisk ursprung, designern Janis Chamalidi har bott i centrala St. Petersburg sedan barndomen. Som barn sjöng han i gosskören i Smolny-katedralen och besökte ofta Mariinsky, och som vuxen, som arbetade i Paris, övertygade han fransmännen att Petersburg var vackrare än deras huvudstad.
Chamalidi berättade "Papper", vad som gör det lokala vädret liknande och färgerna på tygerna han använder, varför Petersburg-kompositören Oleg Karavaichuks verk blev en uppenbarelse för designern, och varför man måste vara romantisk och melankoliker i denna stad.
Vilket var ditt första hem?
Min första lägenhet låg i en gammal byggnad i hörnet av Grechesky Prospekt och 8th Sovetskaya Street - med gigantiska tak och fönster. Jag känner fortfarande nostalgi när jag kör förbi.
Jag var mycket imponerad av de lokala ugnarna och listerna. En gång var det fler rum där, så stuckaturmönstren i mitt rum bröt till exempel av, vilade mot väggen för att fortsätta i ett annat rum.
Jag var alltid intresserad av vad som fanns där innan, hur folk levde, hur kaminen värmdes upp. En gång försökte jag själv smälta vår, men på grund av ett fel i skorstenen blev det inget av det - röken gick bara tillbaka, rakt in i rummet.
I ytterdörren till det huset fanns en evigt smutsig trappa, som även efter rengöring lämnade en känsla av smuts. Det var kallt och fuktigt där, en riktig Dubak när som helst på året.
På samma gård byggdes ett enormt skepp – en lekplats i trä där man kunde gå in, klättra upp i masten osv. Det var här vi älskade att rasa.
En gång försökte jag tända vår kamin själv, men på grund av ett fel i skorstenen blev det inget av det - röken gick bara tillbaka, rakt in i rummet
Sedan, som alltid händer, skedde en större översyn - vi flyttades till, men lämnades i centrum av staden, i hörnet av Kolomenskaya- och Marata-gatorna. Men det här är helt annorlunda: taken är inte så höga, fönstren är mycket mindre. Det här är ett litet hus med en ren ytterdörr, där grannarna känner varandra.
Vem omgav dig då och vad lärde dig?
Som barn var det inte särskilt många människor omkring mig. Jag minns att min granne var målare. Ibland bjöd han in mig till sin plats, dessa besök finns väl bevarade i mitt minne.
Min barndom är faktiskt kontinuerliga museer, teatrar, cirklar dit mina föräldrar tog mig. Till exempel sjöng jag i gosskören i Smolnyj-katedralen. Detta var förmodligen den mest imponerande platsen i mitt liv.
Mamma tog mig ofta till Mariinsky-teatern, och även nu minns jag väl den absolut bestämda lukten som rådde där - textilier, gamla klädslar, trä. Jag vill inte säga att han är dålig eller tvärtom bra, men han ger mig konstiga känslor. För mig är det doften av teater och på något sätt även doften av St. Petersburg.
Grekisk allé. Foto: Robert Leichsenring
Var i Petersburg vill du vara konstant?
Självklart är min favoritplats i staden Ianis Chamalidy Fashion House. Det här är mitt Petersburg, fyllt av kärlek till historia, antiken, konst i allmänhet. Jag byggde den för kreativa människor som, precis som jag, har många frågor om sin omgivning: varför är något så vackert.
Det finns andra favoritställen, men framför allt är detta själva staden. Tidigare, när jag hörde arkitekturens musik på St. Petersburgs gator, var det inte klart för mig vad som hände med mig. Men så hörde jag Karavaichuks "beklagliga tal". Någon filmade honom medan han framförde ett stycke vid pianot, helt nedsänkt i sin egen värld. Det var en uppenbarelse för mig, du vet, som i " Liten prins»: När man inser att man inte är riktigt galen, att det finns någon annan som också hör den här musiken. Och när jag såg honom kommentera anteckningarna insåg jag att jag äntligen hade hittat min bror.
Sedan hörde jag Karavaichuks "beklagliga tal". Och när jag såg honom kommentera anteckningarna insåg jag att jag äntligen hade hittat en bror
Alla mina samlingar, från den allra första, är stadens musik, dess arkitektur, som gör dig ledsen, romantisk och melankolisk. Du kan inte vara annorlunda med den här musiken. Ljudet av Petersburg har blivit koden för kläderna som jag skapar. Ibland får jag frågan varför jag använder dessa färger. Eftersom Ianis Chamalidy är S:t Petersburg och dessa färger är också från S:t Petersburg: komplexa, lite grå, lite dammiga, det är antingen en nyans av en tidig våt morgon eller en nyans av en regnig dag i St. Petersburg.
Generellt sett är jag mer än säker på att denna stad ursprungligen skapades för konstnärer, så att det skulle vara lätt för dem att skapa i denna skönhetsatmosfär.
Jag skulle råda utlänningar i St. Petersburg att besöka Eremitaget, eftersom detta är vårt arv, i Generalstabsbyggnaden, Ryska museet och Mariinskijteatern. Jag tror att det här är något vi kan vara stolta över. På sommaren kan du bara gå runt i staden: den här säsongen är St. Petersburg utmärkt. Jag minns när jag på sommaren åkte till Grekland för att träffa min far och såg hur grekerna gick och satt massvis på terrasserna i kaféet. Det hade vi inte då. Nu, när jag ser Petersburgare gå, gläds mitt hjärta.
Vilka platser i staden försöker du undvika?
Jag tycker synd om de människor som, som lever på 2000-talet, har sådan teknik, gör något som till exempel står på Marata Street istället för bad, eller "Galleriet" på platsen för rivna hus. Jag tror att detta är en upprördhet som de förbannade sina själar med.
När jag reser till områden med nya byggnader blir jag helt stel. Jag är förvirrad av de nya "arkitekterna", och det enda jag skulle vilja ha i St. Petersburg är en fullständig rekonstruktion av byggnader.
Vilken stad ska vara för att du ska välja den för livet?
Mitt första seriösa jobb involverade modehus Yves Saint Laurent. Jag hamnade i Paris och märkte många paralleller mellan denna stad och St. Petersburg. Men redan då sa jag att jag gillar Petersburg bättre. Jag vet inte vad det var kopplat till, men jag var väldigt patriotisk, jag fortsatte att berätta för fransmännen: att ditt Paris, här är vårt Petersburg ...
Ianis Chamalidy är St. Petersburg och dessa färger är också från St. Petersburg: komplexa, något grå, något dammiga, detta är antingen en nyans av en tidig våt morgon, eller en nyans av en regnig dag i St. Petersburg
Då förstod de mig inte så bra, men nu är det mycket fler européer som har sett Petersburg, och nästan alla är säkra på att detta är en separat stat i Ryssland och den vackraste staden i landet. Vi, lokalbefolkningen, är mycket glada över att höra sådana svar, och vi håller i stort sett med – dock tills vi kommer ihåg att det också finns sovplatser.
Personligen kommer jag inte att byta ut den här staden mot någon annan. Jag har rest över hela världen, sett platser av fantastisk skönhet, men Petersburg har alltid varit bättre för mig.
